Зачем нужен натяжитель цепи на велосипеде и его установка

Как происходит процесс натягивания цепи на обычном велосипеде

Таким термином обозначают веломеханизм, содержащий одну заднюю звезду. Технология здесь одна – осуществить смещение втулки заднего колеса. Подробный процесс описан ниже.

Перед началом подобной процедуры нужно убедиться в том, что цепь нуждается в подтяжке. Проводим обычный тест. Цепь просто натягиваем вниз насколько возможно. Если расстояние опущения больше чем 1,5 см, то регулировка необходима.

Обратная ситуация. Цепь не оттянулась даже 5 миллиметров. Значит она в состоянии «гитарной струны» и нуждается в немедленном расслаблении.

  Как открыть кодовый замок велосипеда

Алгоритм действий.

1. Устанавливаем велосипед в ремонтную позу, колесами вверх.
2. Болты и другие элементы, которые служат для фиксации заднего колеса нужно ослабить (откручивать полностью не нужно).
3. Производим регулировку цепи, смещая колесо по отношению к звезде.
4. Произведя нужное натяжение, оцениваем перпендикулярность оси втулки, ориентируясь на продольную ось самого велосипеда.
5. Фиксируем колесо крепежными элементами.

Если же в силу каких-либо причин такую процедуру провести невозможно, нужно использовать выжимку для удаления ненужных звеньев и таким методом добиться нужных параметров изделия. Как это сделать – описано ниже.

Натяжитель цепи

Нормальное натяжение зависит от состояния и работы всего трансмиссионного устройства. При необходимости его можно регулировать вручную, но удобнее с помощью специального приспособления. Натяжитель цепи самостоятельно контролирует жесткость цепи, избавляя владельцев байков от лишней работы.

Разновидности

Устройство устанавливается на велосипедах с открытой трансмиссий вместе с задним блоком переключения скоростей. При необходимости может крепиться на другие типы двухколесных машин. В основном это требуется для экстремальной езды. Чаще применяют следующие варианты:

• ISCG – крепят болтами с шагом 47,77 мм к раме в трех местах;
• ISCG 05 – наиболее популярный вариант, поскольку монтаж не требует особенных усилий, удаление креплений друг от друга – 55,92 мм;
• BB – устанавливают на каретку, прижимающую натяжитель к раме.

Приспособление состоит из одного либо пары роликов, рычага, пружины. Принцип работы – планомерная оттяжка механизма в нужном направлении. Достигается четкое фиксирование положения цепи, устраняется возможность ее слетания с ведущей звезды в результате сильного удлинения.

Натяжитель устанавливают параллельно системе задних звезд: поверх без перекосов. Иначе согнется держатель переключения. Если это случилось, для выравнивания нужно потянуть приспособление вместе с переключателем.

Как сделать своими руками

Если в велосипеде нет натяжителя, его можно приобрести или сконструировать своими руками. Есть несколько способов, самый простой из которых – из велосипедной спицы. Ее нужно согнуть в спираль, а затем поместить в трансмиссию таким образом, чтобы оттягивалась цепь. Более сложный способ – из алюминиевой пластины толщиной 8–11 мм. В ходе работы также потребуются:

• ножовка;
• дрель с набором сверл;
• напильник;
• тиски;
• молоток;
• наждачная бумага разной зернистости;
• метчик, держатели.

Последовательность работы состоит из следующих манипуляций:

• обрисовать на заготовке (петухе) старую деталь, просверлить центральную часть;
• используя ножовку и напильник, довести заготовку до требуемой формы и размеров;
• выполнить перепад высот в месте крепления детали к раме (от 4 (в самом тонком месте) до 8 мм);
• окончательно высверлить отверстие до требуемого диметра;
• нарезать резьбу строго под углом 90° к осям.

Заключительный этап – ошкуривание и полировка детали. Желательно не оставлять заусеницы и неровные края. После этого можно приступать к монтажу.

Как установить

Перед установкой натяжителя нужно снять цепь с задних звезд, а после его монтажа – сбросить и с передней. Далее – надеть ее в такой последовательности:

• задняя большая звездочка;
• ролик натяжителя;
• ролик наружный;
• самая большая звезда спереди.

Чтобы цепь окончательно заняла правильное положение, необходимо несколько раз активно прокрутить колесо. Далее следует регулировка натяжителя под свои требования. Обычно изменяют угол его положения относительно рамы. Самым подходящим считается – непосредственно у критического угла, где образуется самое сильное натяжение.

Цепь: выбор и грамотный уход

Для людей, которые еще помнят , несколько дико звучит предложение «выбрать новую цепь для велосипеда». Почему-то тогда цепи служили едва ли не дольше самого велосипеда. Ответ прост: в тех велосипедах была предусмотрена только одна скорость, потому цепь находилась постоянно в спокойном состоянии и не изнашивалась так быстро, как на современных велосипедах. Сейчас даже самый бюджетный железный байк оснащен возможностью переключения скоростей, что приводит к износу цепи. Современные цепи, без сомнения, прочнее и надежнее, если при такой эксплуатации они в состоянии выдерживать такие нагрузки.

Итак, пришло время заменять цепь на родном велосипеде: на что же стоит обратить внимание, какую именно цепь выбрать? Наиболее популярными производителями считаются
KMC, Shimano и SRAM. В линейках этих производителей можно найти цепи различной стоимости и различного качества. Все эти цепи легко заменяют друг друга и, если у велосипедиста есть желание, он может перебирать цепи до бесконечности, пока не найдет ту самую, которая будет его полностью устраивать

Все эти цепи легко заменяют друг друга и, если у велосипедиста есть желание, он может перебирать цепи до бесконечности, пока не найдет ту самую, которая будет его полностью устраивать.

Приобретая цепь, следует обращать внимание на маркировку: обычно фирмы закладывают информацию о качестве цепи в числовое обозначение модели. Например, CN-HG53 будет гораздо проще, чем CN-7701

Касета.

Для адекватной работы цепи важно уметь вовремя заметить тот момент, когда цепь уже требует замены или ремонта, но остальная трансмиссия еще цела и невредима. Чрезмерно изношенная цепь
не только грозит проблемами с ездой, но и постепенно «убивает» звезды: в таком случае менять придется не только саму цепь, но и достаточно дорогостоящий механизм – кассету, а иногда и систему. Максимально правдивым способом определения износа цепи следует считать не километраж (порой 100 км загородных прогулок по бездорожью и грязи сойдет за 1000 км спокойных городских велопрогулок), а длину 24 звеньев у цепи:

Максимально правдивым способом определения износа цепи следует считать не километраж (порой 100 км загородных прогулок по бездорожью и грязи сойдет за 1000 км спокойных городских велопрогулок), а длину 24 звеньев у цепи:

• в нормальном состоянии этот показатель составляет 304,8 мм;
• 306,5-307,5 мм – повод сменить цепь;
• 307,5-308 мм – сигнализирует не только об изношенности цепи, но также и о проблемах со звездочками;
• Больше 308 мм – серьезные сложности с цепью, кассетой и состоянием системы.

Еще одним способом «на глаз» выяснить, насколько изношена цепь, считается следующий: после установки цепи на большую звезду, ее следует легка оттянуть пальцами и проверить, сколько зубчиков видно на цепи. Если можно увидеть два зуба на звезде – цепь изношена, но еще пригодна для езды, а три зуба говорят о полной изношенности цепи и необходимости ее немедленной замены. Также посторонние звуки от смазанной цепи часто сигнализируют о ее изношенности.

Почему может слетать цепь на велосипеде — обзор причин и их устранение

25.12.2017

Ежегодно армия велосипедистов пополняется тысячами новых членов. Начинающие владельцы часто не знают от чего слетает цепь на велосипеде и что делать в таких ситуациях. Рассмотрим главные причины неполадки.

Слабое натяжение цепи у велосипедов без передач

Задняя вилка обычного, без переключения скоростей, велосипеда под действием нагрузок и вибрации меняет положение относительно оси задней втулки. Провисания цепной передачи увеличивается. Незначительный толчок освобождает цепь из сцепления с зубьями звёздочки. Происходит соскакивание цепи. Для устранения проблемы вам нужно последовательно выполнить действия:

1. Перевернуть велосипед.
2. Ослабить натяжные болты.
3. Осадить колесо на необходимую глубину.
4. Сильно закрутить болты на новом месте.

Езда на велосипеде принесёт вам удовольствие и цепь не будет больше слетать, если установите колесо надлежащим образом. Правильное положение подразумевает:

• опускание цепи около 5 мм — состояние «в струнку» затрудняет кручение педалей;
• ось втулки заднего колеса должна быть перпендикулярна плоскости рамы. В противном случае возрастает риск деформации обода;

Для улучшения сцепление гаек следует применять гроверные шайбы.

Если в крайнем положении звёздочки критичное провисание не устранено, вам необходимо расклепать звенья для уменьшения длинны цепи.

Недостаточное натяжение цепи у байков с переключением скоростей

Часто причина того, почему слетает цепь на скоростном велосипеде кроется в неисполнении компенсирующей пружиной функций по предотвращению провисания. Происходит при ослаблении пружины или растяжении цепи. Если проверка показала чрезмерное удлинение цепи, вам нужно убрать лишние звенья. Ослабленная пружина ремонту не подлежит, придётся менять задний блок переключателя скоростей.

Случается, что цепь сходит у велосипеда с неправильно отрегулируемым передним или задним переключателями скоростей.

Регулируются болтиками с индексами «H» или «L».

1. Цепь не слетает с кассеты заднего колеса, если звездочки на переключателе находятся в одной плоскости с самой большой или самой маленькой звездами кассеты. Болтик «H» меняет соосность с наименьшей, а болтик «L» с наибольшей по диаметру звездами.
2. Для переднего колеса болтиками «H» или «L» выставляется зазор между зубьями звезд и стенками рамки переднего переключателя равный одному миллиметру. Регулятор с буквой «L» устанавливает зазор между самой большой звездой и внутренней стенкой рамки, а с буквой «H» — между самой маленькой звездой и внешней стороной ограничителя.

Действие с блоком переключения скоростей вам необходимо проводить с установкой на манетке скоростного режима, соответствующего выбранной звезде.

Повреждение отдельных деталей байка

Иногда слетает цепь на велосипеде при деформации зубьев, полученных при ударе или падение. В таких случаях самостоятельно вернуть зубья в прежнее положение очень трудно. В зависимости от крепления звезд на кассете, меняется отдельная повреждённая звезда или блок целиком.

Нарушение геометрии рамы велосипеда или колеса (восьмёрка) может привести к дисбалансу и соскальзыванию цепи со звезды.

Причина поломки состоит в изменении направления осей каретки и втулки. Вследствие этого звенья цепи недостаточно плотно прилегают к зубьям звезды и легко соскакивают. Дополнительным негативным проявлением деформирования отдельных частей велосипеда служит ускоренный износ подвижных деталей.

Незначительную «восьмёрку» можно исправить в домашних условиях путём ослабления или подтягивания спиц. Поездка с деформированным колесом возможна, но вам следует помнить, что камень или рытвина увеличивает «восьмёрку» и шанс того, что цепь на велосипеде соскочит. Лучше всего обратиться в ремонтную мастерскую, где вам объяснят почему слетает цепь на велосипеде и решат проблему с поломкой.

Виды велосипедных цепей

Для односкоростных велосипедов

Такие цепи устанавливают на городских, детских и подростковых велосипедах, а также на транспорте с втулкой. Такой вид характеризуется наличием одной звездочки на заднем колесе и переключением скорости в задней втулке.

Правильное использование и уход за компонентами позволяет им служить долго без изнашивания. Это объясняется тем, что механизм выглядит, как прямая линия, поэтому не подвергается лишним нагрузкам. Такие типы изготавливают из упрочненных, жестких и толстых пластин, которые предварительно подвергают термической обработке.

Односкоростные звенья крепче держат механизм, из-за этого нагрузка распределяется более равномерно. Такое свойство позволяет не растягиваться звеньям.

Для многоскоростных велосипедов

Такой механизм актуален в транспорте с переключением скоростей. Главное отличие в присутствие зазора между составляющими частями звена. Этот фактор позволяет цепи перемещаться вбок. Конструкция характеризуется меньшей шириной.

Следует помнить, что зубья кассеты поглощают звено лишь на половину высоты ролика. Такой механизм делает перемещение звеньев не равномерным.

Часто в таких цепях диагностируют перекос, это сказывается на удобстве управления велосипедом, а также приводит к  частым износам частей трансмиссии.

Конструкция включает в себя внутренние и внешние звенья.

Облегченные

В состав входят пустотелые пины и пластинчатая перфорация. От обычных механизмов отличаются меньшим весом, более высокой стоимостью наряду с небольшой прочностью.

Подходят для гоночных велосипедов, где важен вес модели.

С одним повторяющимся звеном

Принято называть — Халфлинк. Отличие от других моделей в том, что звенья имеют одинаковое строение и размер, нет разделения на внутренние и внешние. Преимущество Халфлинка заключается в простом демонтаже, можно регулировать длину и убирать лишние звенья. Данная модель более подвержена к повреждениям и растяжению.

Как узнать, что цепь нужно менять?

Любой механизм теряет свои свойства со временем. В велосипедных составляющих износу подвергаются пины, которые соединяют между собой звенья. Установлено стандартное расстояние для пинов-12,7 мм. Чем продолжительнее используется велосипед, тем больше становится это расстояние.

Появление износа негативно сказывается на работе переключателя, а также дополнительно нагружает другие элементы трансмиссии.

Установка новой цепи влечет за собой изнашивание звездочек. Происходит это таким образом: новый механизм крепко держится на звезде, а ролик закреплен на пине. В процессе эксплуатации пин перемещается в ролике и увеличивает расстояние между зубьями звезды.

Специалисты рекомендуют проводить монтаж каждые 1500-2000 км пробега. Это значение зависит от вида велосипеда, условий, в которых он используется и качества смазки.

Для того чтобы поддерживать велосипед в идеальном состоянии, необходимо придерживаться правил его эксплуатации. Гораздо лучше обнаружить проблему сразу, дабы вовремя устранить поломку и не допустить дальнейшего износа.

Покупка новой цепи не несет за собой существенных трат, по сравнению с другими элементами.  Именно поэтому важно вовремя заменять цепной механизм, чтобы в дальнейшем не мучиться с остальными компонентами.

Искривление звена

В процессе эксплуатации, мелких аварий и падений звенья велосипедной цепи могут деформироваться, что неблагоприятно сказывается на всей работе трансмиссионного узла велосипеда. Возможно, проблема заключается в плохом состоянии цепи, что периодически приводит к ее соскальзыванию. Чтобы восстановить работу, нужно выровнять звенья с помощью специального прибора — выжимки. Этот прибор стоит приобрести в магазине запчастей для велосипедов и возить с собой. Он не занимает много места, но в нужный момент может очень существенно помочь. Если деформация занимает большую часть велосипедной цепи или не поддается ремонту, нужно заменить цепь второй и избавиться от деформации зубьев.

Устранение дефектов

Распространенный вид износа – это провисание цепи, когда ее длина относительно первоначальной увеличивается. Ранее были рассмотрены критические значения длины велоцепи, при которых ее нельзя использовать. Все верно, но цепь не обязательно сразу выбрасывать, а можно починить. При длительных нагрузках оси разбалтываются, что вызывает продольное и поперечное расширения. Поперечное устранить невозможно, а вот с продольным вполне можно повозиться.

Убирать лишние звенья надо таким образом, чтобы цепь спокойно, без натяга проходила по большой звезде. При помощи выжимки удаляются лишние звенья, осевые валы со снимаемых элементов вытаскиваются полностью. Тут главное не ошибиться и не вытащить слишком много звеньев.

Если с растянутой цепью приходится ездить, то во избежание ее слета можно устанавливать так называемые успокоители цепи – детали, которые не дают цепи слететь при движении. Различают несколько типов таких приспособлений:

• Роликовые с двумя фиксаторами.
• С широкими роликами.
• Рамочные (или безроликовые).

Использование успокоителей в качестве защиты – это, конечно, хорошо, но лучше будет подумать о том, чтобы поменять цепь.

Регулируем положение переключателя над звездами.

Теперь подсоединяем на место трос переключения передач. Гайку регулировки длины троса (он находится между рубашкой и переключателем) на переключателе закручиваем до упора, гайку регулировки на манетке (на руле, находится между рубашкой и манеткой) тоже закручиваем до упора. Трос просто натягиваем и закрепляем болтом под шестигранник.

Затем щелкаем манеткой два (допустим) раза — в результате ролик должен оказаться (по уму) над третьей звездой. Но, скорее всего, у вас будет так, как на фото ниже

Как только вы точно выставите ролик над одной из звезд — он автоматически будет точно перемещаться и между другими звездами.

Исключение бывает в том случае, если сам переключатель сильно выработан (поведен, перекошен, может погнулся петух между переключателем и рамой) — тогда придется искать что-то среднее. Чтобы и внизу более-менее попадало, и вверху.

После этого надеваем обратно цепь — крутим педали (велик же еще вверх колесами?) щелкаем переключателем туда-сюда, крутим педали, опять щелкаем, и наслаждаемся видом перебегающей по кассете цепи. Этим можно заниматься еще минут 10-15, не надоедает

Проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке: почему и что делать, видео ремонта

В процессе скоростной езды, занятий гонками по пересеченной местности и даже на расслабленных велопрогулках движущиеся части велосипеда испытывают высокую механическую нагрузку.

Они активно трутся друг об друга, что со временем сказывается на состоянии металла даже при регулярной чистке и смазке байка. Износ деталей трансмиссии приводит к тому, что проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке.

Проблема случается, когда нагрузка на трансмиссию велосипеда максимальна — при движении в гору или при переключении передачи. Происходит это по нескольким причинам:

• неисправность переключателя скоростей или неправильное его использование;
• износ звезд на кассете или у педалей;
• растяжение цепи;
• комплексный износ системы переключения передач.

Рассмотрим подробно проблему проскакивания цепи на велосипеде.

Если цепь проскакивает на велосипеде со скоростями, в первую очередь нужно убедиться в правильности регулировки переключателя передач. Байк переворачивается и ставится на седло, затем следует раскрутить педали руками и попереключать скорости.

Совет! Требуется обратить внимание на то, как цепь перескакивает между звездами, не попадает ли она в промежутки между ними. Ежели неполадка встречается на синглспиде, проблему следует искать в износе деталей.Чаще всего изнашивается сразу вся трансмиссия — в случаях, если ее элементы не заменялись по отдельности. Ежели неполадка встречается на синглспиде, проблему следует искать в износе деталей.Чаще всего изнашивается сразу вся трансмиссия — в случаях, если ее элементы не заменялись по отдельности

Ежели неполадка встречается на синглспиде, проблему следует искать в износе деталей.Чаще всего изнашивается сразу вся трансмиссия — в случаях, если ее элементы не заменялись по отдельности.

Определить, почему проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке, можно, оценив состояние цепи. Степень износа основывается на увеличении ее длины.

Изначально она варьируется в зависимости от типа байка и количества звеньев, но порядок действий при определении износа одинаков, так как длина одного звена всегда равняется 12,7 мм, или 1/2 дюйма. Можно измерить линейкой отдельный участок— достаточно 20 звеньев.

В хорошем состоянии длина его должна составлять 20*12,7=254 мм. Если она на 3–4 мм больше, значит, степень износа достаточна серьезна, чтобы требовалась замена.

Растягивание звеньев приводит к ускорению износа маленьких звезд, из-за чего скорости начинают хуже переключаться, особенно при переходе от больших звезд к мелким.

А со временем кассета и вовсе может выйти из строя, из-за чего ее придется снять и заменить.

Думая, почему проскакивает цепь на скоростном велосипеде, многие не учитывают свою технику переключения передач — неправильное использование переключателя тоже может быть причиной быстрого износа трансмиссии. Нужно знать несколько правил:

1. Нумерация звезд у педалей идет от меньшей к большей, в кассете — наоборот.
2. Нужно включать меньшую передачу спереди и большую сзади и наоборот, то есть сочетать звезды, разные по размеру, чтобы не допускать перекоса.
3. На каждую переднюю звезду приходится несколько задних.

Важно! Правильная эксплуатация велосипеда — залог медленного износа трансмиссии истирания звезд

Устранение неисправности

Итак, что делать, если проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке? Самый простой вариант — полностью заменить трансмиссию. Однако делать это не обязательно, можно определить наиболее изношенную часть системы и починить только ее.

Менять звезды приходится только в крайних случаях. Однако это — временное решение. Следует заняться устранением причины неисправности — заменить, укоротить цепь или отрегулировать переключатель.

В зависимости от степени износа детали применяются следующие способы ремонта:

• полная замена — в этом случае проскоки могут по началу случаться даже чаще, но со временем детали притрутся, и неполадка устранится (при этом нужно не забывать смазывать узел, чтобы он не работал на износ);
• укорочение — несколько звеньев снимается при помощи выжимки;
• использование успокоителя — устройства, которое увеличивает натяжение цепи при помощи роликов, не давая ей соскакивать со звездочек.

Важно! Если сильного износа нет, но все равно цепь на велосипеде проскальзывает, нужно выставить натяжитель в правильное положение и отрегулировать натяжение тросиков

Видео

Самым сложным в устранении неисправности будет работа с цепью — если на ней нет специального замка, проблемой может быть даже снятие ее с велосипеда. В видео подробно объяснено, как разъединить и удалить лишние звенья.

Когда необходимо подтягивать цепь?

1)На ходу цепь дорожника немного соскакивает и слышен ужасный грохот.

2)Вы уже чувствуете,что недолго осталось до пункта 1).

3)На скоростном велосипеде переключение скоростей не поддается простым регулировкам.

4)Вы сами поняли ,что цепь пора подтягивать :-).

Начнем с дорожного велосипеда –на нем все очень просто.

Для того чтобы подтянуть цепь необходимо снять колесо и оттянуть его назад в вилке так,чтобы цепь была натянута.Не нужно очень сильно или слабо натягивать цепь-надо остановиться на среднем натяжении.

А что же делать если цепь уже гораздо длиннее идеала,т.е настолько выработалась,что простой оттяжкой колеса её уже не подтянешь?Все очень просто-необходимо выбить одно — два звена цепи,так,чтобы цепь приобрела практически первоначальную длину.Это очень просто и останавливаться на этой проблеме я не буду.Главное,это хорошо скрепить цепь заново.Всё остальное вы поймете на месте.

Теперь давайте обсудим скоростной велосипед.

Первое что необходимо сделать,это попробовать подтянуть цепь вышеизложенными способами.Если это вам не удалось то у скоростного велосипеда есть несколько более простых способов:

1)Способ первый.

Снимаем цепь с шестиренок,сбиваем стопор на переключателе и начинаем крутить часть переключателя ,где располагаются направляющие звездочки, в сторону большего натяжения пружины.Допускается только на старом переключателе с ослабленной пружиной!!!Вы просто сорвете пружину на новом!

2)Способ второй.

Будете смеяться,но иногда достаточно просто подтянуть тросик переключателя.

Как всегда я вам пожелаю удачного ремонта!Не забудьте промазать вашу цепь!

Особенности изготовления своими руками

Можно самостоятельно изготовить натяжитель цепи велосипеда различной сложности и степени надежности.

Для этого понадобится маленькая звездочка в качестве ролика натяжителя. В качестве крепления можно использовать часть светоотражателя, алюминиевую пластину, в которой высверлены отверстия для крепления звездочки и болтов, удерживающих его на раме.

Но бывают и необычные решения, например натяжитель из велосипедной колесной спицы.

Из спицы

Старый, ненадежный, но работающий способ.

Велосипедная спица изгибается в спираль и крепится у задней оси. Ее конец должен оттягивать цепь и направляться острием вверх от пера и в сторону движения велосипеда.

Из алюминиевой пластины

В качестве основы используется алюминиевая пластина. Она сгибается пополам или разрезается на 2 части. На конце между ними крепится ролик. На другом делаются отверстия для фиксации на раме с помощью болтов.

Если пластина изогнута — в месте сгиба устанавливается резиновая прокладка. Изогнутая пластина цепляется за перо и зажимается вокруг него. Резиновая прокладка не дает пластине повредить лакокрасочный слой и помогает жестко зафиксировать самодельный рычаг.

Из светоотражателя

Крепления светоотражателя так же, как и алюминиевые пластины, служат основанием для ролика натяжителя. Такая конструкция устанавливается на перо рядом с задней или передней звездой.

Мягкий материал, который используется при изготовлении креплений светоотражателей, обладает хорошими характеристиками упругости и прочности. Это дает преимущество любителям жесткой езды.

Из заднего переключателя скорости

Отработавший ресурс задний переключатель еще будет полезен, если со старого переключателя срезать нижнюю часть: ролик и лапку. Последнюю необходимо закрепить на петухе или дропауте и правильно отрегулировать натяжение. Это самый простой, но надежный способ изготовления самодельного натяжителя, т.к. исходные детали производились на профильных производствах.