Как визуально определить износ диска сцепления?

Из чего состоит сцепление

Чтоб не ломать сцепление, нужно знать не только как оно работает поверхностно и какие его функции, но и с каких деталей оно состоит. К основным составляющим частям относят ведомую и ведущую части, механизм отключения и нажимную систему.

Момент вращения двигателя передается от маховика на детали ведущей части, последние в свою очередь передают крутящий момент на ведущий вал КПП. Момент трения обеспечивается благодаря нажимному механизму, который благодаря плотному сцеплению ведомой и ведущей части, дает долгожданный результат движения.

Немаловажным считается выключение сцепления. Так один диск, на котором расположены периферическим образом пружины, расположено в чугунном картере, тот в свою очередь располагается в блок-картере двигателя.

В ведущую часть входит кожух сцепления и маховик, последний в свою очередь крепится к маховику коленчатого вала за счет шести специальных болтов. Нажимной диск размещается в средней части кожуха. Вращающий момент нажимного диска передается от маховика через три выступления, которые имеются в диске и входят в окна кожуха. Ведомый диск, ступица, ведущий вал коробки смены передач являются основными и обязательными составными ведомой части сцепления.

По обе стороны ведомого диска размещены фрикционные накладки, изготовлены из медно-асбестового состава (или же иного металлоасбестового состава), которые выдерживают необычайно высокую температуру и известны своими фрикционными свойствами. Со ступицей ведомый диск соединен заклепками либо же через пружины. Эти пружины являются составной частью пружинно-фрикционного гасителя вращающихся колебаний (то есть демпфера)

МЕХАНИЗМ СЦЕПЛЕНИЯ

Механизм сцепления представляет собой устройство, в котором происходит передача крутящего момента за счет работы сил трения. Механизм сцепления позволяет кратковременно разъединять двигатель и коробку передач, а затем плавно их соединять. Элементы механизма заключены в картер сцепления, который крепится к картеру двигателя.

Механизм сцепления состоит из:

• картера и кожуха,
• ведущего диска (которым является маховик двигателя),
• нажимного диска с пружинами,
• ведомого диска с износостойкими накладками.

Ведомый диск постоянно прижат к маховику нажимным диском под воздействием сильных пружин. За счет огромных сил трения между маховиком, ведомым и нажимным дисками, все это вместе вращается при работе двигателя. Но только тогда, когда водитель не трогает педаль сцепления, независимо от того едет ли или стоит на месте автомобиль.

Для начала движения машины, необходимо прижать ведомый диск, связанный с ведущими колесами к вращающемуся маховику, то есть — включить сцепление. И это сложная задача, так как угловая скорость вращения маховика составляет 20 — 25 оборотов в секунду, а скорость вращения ведущих колес – ноль.

На первом этапе работы по включению сцепления — приотпускаем педаль, т.е. даем возможность пружинам нажимного диска подвести ведомый диск к маховику до их легкого соприкосновения. За счет сил трения диск, проскальзывая некоторое время относительно маховика, тоже начнет вращаться, а автомобиль потихоньку ползти.

На втором этапе – удерживаем ведомый диск от какого-либо перемещения, т.е. на две — три секунды удерживаем педаль сцепления в средней позиции для того, чтобы скорость вращения маховика и диска уравнялись. Машина при этом увеличивает скорость движения.

На третьем этапе — маховик вместе с нажимным и ведомым дисками уже вращаются вместе без проскальзывания и с одинаковой скоростью, 100%-но передавая крутящий момент к коробке передач и далее на ведущие колеса автомобиля. Это соответствует состоянию механизма сцепления – включено, автомобиль едет. Теперь остается только полностью отпустить педаль сцепления и убрать с нее ногу.

Если при начале движения педаль сцепления резко бросить, то автомобиль «прыгнет» вперед, а двигатель заглохнет.

Для выключения сцепления водитель нажимает на педаль, при этом нажимной диск отходит от маховика и освобождает ведомый диск, прерывая передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. Нажимать на педаль сцепления следует достаточно быстрым, но не резким, спокойным движением до конца хода педали.

освоив работу с педалью сцепления в три этапа

Причины неисправности сцепления

Чаще всего автолюбители сталкиваются с неисправностью, когда сцепление пробуксовывает или недовыжимается. Причинами пробуксовки могут быть следующие факторы:

• Естественный износ ведущего и/или ведомого дисков. Такая ситуация возникает при длительном пробеге автомобиля даже в условиях нормальной эксплуатации узла сцепления. В частности, имеется сильный износ фрикционных накладок ведомого диска, а также износ рабочих поверхностей корзины и маховика.
• «Сжигание» сцепления. «Сжечь» сцепление можно, например, частыми резкими стартами с «педалью в пол». Аналогично это может произойти при длительных перегрузках машины и двигателя. Например, при длительной езде с большим грузом и/или в гору. Еще одна ситуация — частая езда «в раскачку» по бездорожью или по снежным сугробам.«Поджечь» сцепление можно и в случае, если в процессе езды не отжимать его педаль до конца, пытаясь таким образом избежать резких рывков и дерганий. На самом деле так делать нельзя.
• Проблемы с выжимным подшипником. В этом случае он будет значительно изнашивать («грызть») нажимные лепестки корзины.
• Вибрации машины во время трогания ее с места (изредка и во время переключения скоростей между собой) возникают из-за ослабленных демпферных пружин ведомого диска сцепления. Другой вариант — расслоение (коробление) фрикционных накладок. В свою очередь причинами выхода из строя указанных элементов может быть грубое обращение со сцеплением. Например, частые старты с пробуксовкой, езда с перегруженным прицепом и/или в гору, длительная езда в натяг в условиях бездорожья.

Перечисленные выше причины являются типовыми и наиболее распространенными. Однако есть и так называемые «экзотические» причины, которые встречаются не часто, но могут доставить много неприятностей автовладельцам по части их локализации.

• В большинстве случаев в сцеплении изнашивается ведомый диск, именно поэтому его меняют чаще. Однако при пробуксовывании сцепления необходимо диагностировать также состояние корзины сцепления и маховика. Со временем они тоже выходят из строя.
• При частых перегревах корзина сцепления утрачивает свои фрикционные свойства. Внешне такая корзина выглядит слегка посиневшей (на рабочей поверхности диска). Поэтому это косвенный признак того, что сцепление либо уже работает не на 100%, либо скоро частично выйдет из строя.
• Сцепление частично может выйти из строя из-за того, что на его диск попало моторное масло, вытекшее из-под заднего сальника коленчатого вала. Поэтому если мотор имеет течь моторного масла, то поломку нужно диагностировать и ремонтировать как можно быстрее, поскольку это может также сказаться на работе сцепление. Попадая на его диск, оно, во-первых, способствует проскальзыванию сцепления, а во-вторых, может там подгорать.
• Механическая поломка ведомого диска сцепления. Она может проявится при попытке отпустить сцепление в движении даже на нейтральной скорости. Из коробки передач появляются очень неприятные звуки, а передача не отключается. Проблема заключается в том, что иногда диск рассыпается в своей центральной части (где расположены шлицы). Естественно, что в таком случае переключение скоростей невозможно. Возникнуть подобная ситуация может при значительной и долговременной нагрузке на сцепление (например, буксировка очень тяжелого прицепа, долгая езда с пробуксовкой и подобных частых больших нагрузках).

Признаки неисправности сцепления

Поскольку этот механизм является достаточно важным для нормального функционирования авто, вам наверняка будет интересно узнать, как понять, что его нужно менять. На сегодняшний день основные поломки в (далее — СС) являются пробуксовка и неполное выключение механизма. Такие признаки неисправности сцепления свидетельствуют о скором выходе из строя механизма. Так как определить износ сцепления?

Сцепление в разобранном виде

Если при нажатой педали выключение неполное, то вы столкнетесь с проблемным включением скоростей на работающем моторе. Неисправности сцепления проявляются при возникновении посторонних звуков и даже треска при переключении скоростей. Кроме того, если механизм работает некорректно, то свободный ход педали будет увеличен. Если при отпущенной педали вы заметили пробуксовку, то эти неисправности сцепления будут сопровождаться появившимся запахом гари в результате горения накладок. Также следует отметить, что при такой проблеме может значительно ухудшиться динамика транспортного средства, двигатель будет перегреваться, а также может вырасти расход бензина.

Будет очень хорошо, если автомобилист зафиксирует такие признаки неполадок заблаговременно, чтобы у него было время доехать до ближайшего СТО или гаража на своих колесах

Если автомобиль позволяет ехать, то передвигаться необходимо осторожно, сильно газовать не стоит, скорости должны переключаться аккуратно. Если вы переключаетесь на повышенную передачу, то педаль следует выжать, а селектор коробки передач нужно на какое-то время задержать на нейтральной скорости

Затем педаль отпускается и выжимается еще раз, и только после этого включается скорость.

Если в это время необходимо переключиться на более низкую скорость, то селектор коробки также нужно задержать на нейтральной передаче. Педаль сцепления отпускается, после чего выжимается педаль газа (но не полностью, а немного), включается нужная скорость. Таким образом нагрузка на элементы механизма снижается, что позволит вам безболезненно доехать до СТО в случае необходимости.

Обозначение всех элементов системы сцепления

Как проверить сцепление?

Существует несколько способов проверки сцепления, далее более детально о каждом из способов. Сразу хочу заметить, что все ниже приведенные способы касаются исключительно механической коробки передач (МКПП), для сцепления “автомата” эти способы не подходят.

Самый сложный и при этом самый верный способ диагностики состояния сцепления — полный демонтаж и тщательный визуальный осмотр. Для это придется снять диск сцепления, осмотреть остаток фрикционных накладок, оценить общее состояние деталей и по итогу сделать вывод о необходимости замены сцепления.

Второй способ позволит определить “буксует” ли сцепление, то есть ситуация, когда сцепление проскальзывает и не входит в полноценный зацеп с маховиком. Что нужно? Выполняем следующие шаги:

1. Устанавливаем авто на ровной площадке;
2. Заводим двигатель;
3. Затягиваем ручник (ручной тормоз должен быть исправным);
4. Включаем повышенную передачу, например, 3 или 4;
5. Далее медленно отпускаем сцепление и добавляем “газа”.

При исправном сцеплении и рабочем стояночном тормозе, двигатель непременно заглохнет, если же мотор продолжит работать можно смело говорить о том, что сцепление проскальзывает или как принято говорить “буксует”. Скорее всего диск либо полностью стерт и уже не достает до маховика, либо на сцепление попала какая-то жидкость. В общем, в любом случае вам придется разбирать механизм для того, чтобы понять в чем дело.

Третий способ проверки сцепления позволяет понять выключается ли сцепление полностью или нет, или проще говоря “ведет” сцепление или нет. Такое явление сопровождается затрудненным переключением передач, а также появлением посторонних звуков при переключении передач. Для того, чтобы проверить ведет сцепление или нет, делаем следующее:

1. Заведите мотор;
2. Выжмите педаль сцепления, затем включите первую передачу;
3. Если при этом вы чувствуете определенные трудности, кроме того включение передачи сопровождается различными звуками, скорее всего, ведомый диск не полностью отходит от маховика, проще говоря у вас ведет сцепление.

Еще один способ проверки сцепления заключается в том, чтобы включить первую скорость, а затем переключиться на заднюю. Если при этом возникают проблемы или появляются посторонние звуки, у вас ведет сцепление.

При помощи этих нехитрых способов можно проверить сцепление самостоятельно, не обращаясь на СТО. Эти способы проверены временем и достались нам от наших дедов и прадедов. Проверку сцепления необходимо производить до того, как оно полностью придет в негодность, в то время как своевременная диагностика, а также эксплуатация позволят продлить срок службы узла и сэкономить не его ремонте.

На этом у меня все, надеюсь вышеописанные советы помогут вам определить исправность сцепления на вашем авто. Соблюдайте правила эксплуатации, не злоупотребляйте сцеплением, избегайте резких стартов и пробуксовок, и ваше сцепление прослужит намного дольше. Пишите в комментах, что думаете по этому поводу и как вы определяете неисправность данного узла, всем пока, и до новых встреч на Вопрос Авто.

Устройство

Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления, напрямую проистекают из строения этой детали. На данный момент в системах автомобильного сцепления применяют два типа таких подшипников:

• Роликовые (механические);
• Гидравлические;

Разница у них в принципе приведения узла в работу. Роликовые приводятся в работу с помощью жесткой механической передачи от педали сцепления. Гидравлические используют для этого жидкость. Оба типа механизмов достаточно надежны, срок службы напрямую зависит от эксплуатации.

Выжимной подшипник вопреки всеобщему мнению не крутится постоянно. Он вступает в работу только при выжатом сцеплении. В этот момент подшипник отжимает диск, а на него передается крутящее усилие. Поэтому не рекомендуется, держать сцепление выжатым долго, это увеличивает нагрузку, а соответственно и износ.

Механический подшипник состоит из двух элементов. Основной частью является сама обойма подшипника. Поверх нее расположен пластиковый кожух, к ней же крепится рычаг привода. Гидравлический подшипник отличается строением наружного кожуха. Он способен перемещаться относительно обоймы при подаче давления из системы гидропривода.

Внешние признаки сбоев в работе

Аккуратные водители стараются резко не притормаживать свое авто, но так бывает не всегда. В силу обстоятельств автовладельцам приходится интенсивно маневрировать, а потому корзина сцепления быстрее изнашивается. Производители не устанавливают определенный рубеж критического уровня работоспособности системы в отличие от толщины колодок.

Определить износ сцепления помогают некоторые признаки, которые мы сейчас обсудим. Во-первых, так называемое «неполное выключение» приводит к увеличению тормозного пути. В простонародье говорят – «ведет». «Неполное включение» не дает автотранспорту сразу двигаться с места. Другими словами, он начинает буксовать.

Во-вторых, в момент включения сцепления появляются обрывистые рывки и вибрирование. Во время выключения раздается характерный шум и треск металла.

В-третьих, педаль привода сцепления слишком свободно двигается, что свидетельствует о проблемах.

Буксование на одном месте приводит к истиранию фрикционных накладок, о чем навевает запах расплавленной резины. Происходит перегревание тормозного механизма, и увеличивается расход бензина. Падает и динамика движения машины. Все эти факторы – признаки износа сцепления.

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким. Это самая честная неисправность

Происходит она при повреждении привода сцепления

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики

Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника. Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления

Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

• воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
• деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
• неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
• выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

Простые способы проверки сцепления на МКПП

Сегодня любого автовладельца интересует вопрос, как самостоятельно проверить работу сцепления на МКПП

Своевременность проверки весьма важного узла любого автомобиля имеет главное положение для безопасности движения, и комфортной поездки пассажиров и водителя. Кроме того, система отвечает за правильную работу коробки передач и силового агрегата, находящегося под значительными нагрузками

Следует напомнить, что общий ресурс выработки сцепления составляет на многих марках автомобилей довольно большой. Что касается долгожительства основных деталей — тут попроще, чем в автоматах, где даже пропущенная замена масла в вариаторе приводит к необходимости замены ремня — в основном определяется аккуратностью езды, проведение периодической проверки и соответствующего обслуживания. Основные признаки плохой работы как правило, можно не только услышать, но и увидеть. Прежде всего, появляется повышенный и довольно неприятный шум в момент втыкании/вытыкании, ощущаются рывки в работе, нет возможности перейти на другую передачу. Иногда встречается не полное включение (ощущается пробуксовка), при неполном выключении (обычно ведет сцепление).

Пошаговая проверка механического сцепления. В частности, прежде чем купить и установить себе фаркоп, не поленитесь потрудиться. Иначе таскать телегу на буксующем сцеплении по горкам и светофорам может оказаться задачей непосильной. Водитель садится в автомобиль, ставит на ручник транспортное средство. Затем отключает все приборы, которые могут создавать дополнительные звуки (радио, вентилятор и др.). Для того, чтобы в салоне была полная тишина, обязательно закрывать двери и обязательно поднять стекла автомобиля. Автомобильный двигатель находится в не рабочем состоянии. Ногой нажимаем на педаль сцепление, она плавно уходит вниз, без провалов и не создает неприятного звука скрежета и скрипа. В случае образования шума, нужно точно выяснить, откуда они происходят. Как показывает практика, посторонние шумы может, издавать пружина возврата (провести регулировочные работы или просто заменить ее). В случае применения в сцеплении стального тросика, возможно именно, он является источником неприятного скрежета или шума. Это своеобразная подсказка водителю, что в скором времени стальной тросик, просто оборвется и педаль сцепления перестает работать. Поведение регулировки и корректировки лишним не будет.

После этого запускаем двигатель машины. Рычаг переключения передач на коробке в нейтральном положении, и вновь выжимаем ногой педаль сцепления. Если во время нажатия появляется посторонний шум или шорох, как правило, означает, что выжимной подшипник в ближайшее время выйдет из строя. Следует прислушаться к работе привода, иногда шумит трос, который требующий замены в виду его изношенности. Протестируем следующий способ проверки Его можно выполнить исключительно только при наличии исправленного и крепкого ручника. Запускаем автомобильный мотор, ручка тормоза поднята вверх. Ногой выжимаем педаль и аккуратно включаем первую скорость на коробке. Затем плавно отпускаем сцепление, при этом на педаль газа не нажимаем

Выполняя данную операцию обязательно обратить внимание на обороты двигателя, если они снижаются и падают, а силовой агрегат пытается заглохнуть, это подтверждает высказывание, что сцепление находится в рабочем состоянии, не вызывает опасения. Обычно, оно выключается не до конца и требуется ремонт узла

Существует еще один довольно простой способ, суть которого состоит именно в том, что при работающем двигателе, включаем ручной тормоз, а затем полностью выжимаем педаль сцепления. Через некоторое время включается задняя передача. Когда включили скорость ровно и без существенных усилий, сцепление в полном порядке. Желательно при работающем моторе выполнить несколько переключений с первой передачи на заднюю. При этом переключение выполняется без образования посторонних шумов, спокойно, плавно, без хруста.

Основные неисправности Обычно неисправности появляются в самом механизме смычки и размыкания. Имеющиеся диски либо не полностью расходятся или неплотно прижимаются. Это вызывает ощущение, что автомобильное сцепление «водит» или «буксует». Опытные водители замечают это без специальных приборов и тестеров. Автомобиль обладает плохим разгоном особенно в горку, наличие запаха горелого, существенная потеря скорости движения при переключении передач, наличие пробуксовки. Выявив эти погрешности в работе сцепления, требуется как можно быстрее выполнить ремонт узла сцепления. Нахождение в таком состоянии сцепления, может вызвать не только серьезную поломку автомобиля, но и к ДТП.

www.24roil.com

Признаки того что сцепление неисправно

Признаки проблем со сцеплением зависят от интенсивности эксплуатации автомобиля. Выделяется неисправность самого сцепления и его привода. К первой категории относится:

• износ накладок ведомого диска;
• заедание вилки выключения сцепления;
• повреждение ведомого диска;
• износ маховика или поверхности нажимного диска;
• уменьшение силы диафрагменной пружины;
• поломка подшипника для включения сцепления.

Поломка или быстрый износ частей сцепления наблюдается при нарушении правил эксплуатации авто. Чаще всего это удержание ноги на педали сцепления во время езды. Часто поломку можно определить по внешним признакам. Чтобы установить конкретную неисправность необходимо провести разбор всей системы.

Внешние признаки наличия проблемы:

• присутствие рывков в работе;
• неполное включение и выключение;
• громкий шум во время включения сцепления;
• присутствие вибраций при выключении.

Неполное выключение приводит к тому, что водителю будет трудно переключать передачи. В результате этого возникает шум и треск.

Если сцепление начинает «пробуксовывать», то можно почувствовать специфический запах, который возникает при горении фрикционных накладок ведомого диска.

Один из самых распространенных признаков — хруст во время включения задней передачи. Чтобы проверить его наличие сразу после запуска мотора необходимо включить заднюю передачу. Это может быть не просто хруст, а довольно громкий звон. Он указывает на износ ведомого диска. Если же возможность включить вторую передачу вовсе отсутствует, то необходимо сразу же обратиться на станцию технического обслуживания.

Часто при проблемах со сцеплением во время начала движения машина идет рывками. Если такие рывки не пропадают по мере увеличения скорости, то это явный признак поломки.

О критическом износе узла свидетельствует вялое ускорение при росте оборотов мотора. Чтобы это проверить необходимо во время спокойной езды на третьей передаче резко нажать педаль газа.

Специалисты рекомендуют заранее зафиксировать все присутствующие признаки неполадок. Если машина с неисправным сцеплением остается на ходу, следует аккуратно довести ее до гаража или пункта технического обслуживания. В этом случае нужно ехать максимально аккуратно, не стоит сильно газовать.

Принцип работы сцепления

Давайте начнем рассмотрение принципов работы с самого частого на сегодняшний день варианта — сухого сцепления. Или однодискового. Оно работает по принципу сжатия нескольких элементов автомобиля — прижимной поверхности, накладок диска и маховика. В устройстве эксплуатируются специальные пружины, которые прижимают вышеперечисленные части авто друг к другу. Благодаря этому, муфта принимает в себя крутящий вал после того, как крутящий момент передается последнему от сцепливающего диска. После нажатия активируется система привода: подшипник начинает нажимать на трубы выжима, и поверхность отделяется от специализированного диска (сцепления).

После вышеперечисленных процессов, останавливается первичный вал. При том, что двигатель ещё работает. Бывает также и двудисковый вариант. Единственное его различие в том, что рабочих поверхностей здесь двое. Соответственно, дисков также двое. При этом, схема работы у них аналогична.

Симптомы неисправностей сцепления

Как мы уже отмечали, многие водители при возникновении проблем со сцеплением понимают, что автомобиль начал вести себя странно, но зачастую свыкаются с этим, не предпринимая никаких активных действий. В результате незначительная поломка перерастает в серьёзную, приводя к ситуации, когда автомобиль становится обездвиженным.

Если знать основные признаки неисправности сцепления, можно избежать таких рисков, проведя своевременный ремонт самостоятельно или обратившись в ближайшую СТО или сервисный центр.

Итак, опишем основные признаки возможных неисправностей сцепления и конкретный узел, ответственный за «неправильное» поведение.

Как определить что сцепление умирает

Назовите пожалуйста основные признаки того, что сцепление пора менять.

Особенно интересно про всякие звуки. Типа когда шумит выжимной и тд.

Ну желательно все признаки ) Хочу определить в каком состоянии у меня сцепление. )

машина проехала 95232 тык. с 2002 года она. меняли ли сцепление не в курсе (

а какого характера звук когда шумит выжимной?

у меня педаль скрипит когда нажимаешь, но видимо это пружинка под педалью.

а какого характера звук когда шумит выжимной?

Второй вариант. Разнгоняемся, включаем повышенную (3 или 4) и жмем что есть силы на газ. Если сцепление «пробуксовывает», то почувствуешь это сразу.

а что должно при этом происходить?

Второй вариант. Разнгоняемся, включаем повышенную (3 или 4) и жмем что есть силы на газ. Если сцепление «пробуксовывает», то почувствуешь это сразу.

а что должно при этом происходить?

Движок обороты набрал и орет, а тачка еле еле набирает скорость. У меня так было, поменял сцепу в сборе чтоб не заморачиваться, хотя достаточно было диск.

Собсна не знаю точно сцепа или нет, поэтому хотелось бы узнать..

Лил 3 дня дождь и я не ездил на авто, потом когда поехал, начал трогаться, рычаг КПП стал ходить ходуном и машина стала глохнуть, я педаль выжал, газанул, сново трогаюсь и авто порыпалось, но поехало, проехал 4 км до магаза, под конец почти не заметно было, приезжаю из магаза домой, все ок (у меня у отца классика, у него такое бывает когда в горку пытаешься тронуться, он говорил что сцепление прилипает, или вроде того). На следущий день вначале таже котовасия, и под конец сново все ок, прошла неделя, 3т 3т все ок. Что это может быть?! Я подумал что сцепа намокла, я поездил, она подсохла и все ок

Причины неисправности привода сцепления:

• Заедание, надрыв или разрыв троса механического привода
• Повреждение системы рычагов
• Нарушения функционирования гидравлической системы

Признаки неисправности маховика

Маховик неисправен если двигатель периодически глохнет и перегревается. Помимо этого, если передача крутящего момента выполняется только на низких оборотах или же в салоне ощущается вибрация, то ключ проблемы тоже маховик.

Рассмотрим несколько причин замены этой детали

Двухмассовый маховик (ZMS) становится неисправен в результате перегрева, который может появляться в результате неправильной эксплуатации автомобиля. Например, в результате пробуксовки происходит перегрев механизма и иссушение смазки, из-за чего маховику приходится работать при сильном трении. Следствие этого – рывки во время переключения передач. При визуальном осмотре это проблему можно выявить по изменению окраса металла или появлению трещин на нем.

Двухмассовый маховик Sachs

Износился первичный маховик. Этот происходит вследствие перегрузок передач, из-за чего внутренние запчасти могут разрушаться, ZMS выходит из строя. Если при осмотре замечена проступающая смазка, то проблема в этом.

Внутренние детали вторичного маховика износились. Первопричина этого – выход из строя выжимного подшипника, находящегося между первичным и вторичным маховиком. Происходит общее нагревание механизма, что снижает действие смазки и заставляет детали работать в сухую.

Произошла блокировка ZMS. Если маховик неисправен, то значит при монтаже были использованы слишком длинные крепежные болты. Это приводит к блокировке и первичного, и вторичного маховика, что приводит к потере амортизации, появлению скрежет и шум при нажатии.

Неисправности цилиндра сцепления. Данная проблема не считается серьезной. Наиболее распространенные неисправности это: утечка жидкости и попадание воздуха.

Механический износ составляющих компонентов цилиндра.

При попадании воздуха в соединительных шлангах и уплотнительных манжетах могут появиться микротрещины.  Если это произошло, не стоит паниковать. Для ликвидации этой проблемы потребуется прокачать систему. Прокачка не требует специальных навыков и инструментов, она знакома почти всем владельцам собственного транспорта.

Возможно ли самостоятельно определить неисправность главного цилиндра сцепления? Разумеется. Чтобы это сделать, нужно определить место протечки. Для этого обычно в цилиндр подливается тормозная жидкость. Утечка может быть опасна следующим: невозможно будет разорвать связь колес с двигателем, что может стать причиной аварии. Причину протекания не всегда можно определить при обычном осмотре с подливанием тормозной жидкости. Если проблема кроется непосредственно в цилиндре, то необходимо будет разбирать механизм. Однако если протекают соединительные патрубки, то не стоит переживать, ведь их можно легко заменить.

Неисправность привода сцепления

Такие неисправности могут возникать в автомобилях с механическим тросовым видом сцепления. Проблемы могут быть следующие:

• Регулировка троса нарушена
• Произошел разрыв или надрыв (закусывание) троса

Регулировка троса сцепления

Регулировать трос следует с помощью специальной гайки, которая позволяет настраивать отметку троса. К этой процедуре следует подходить серьезно, ведь неправильная регулировка может привести либо к ослаблению троса, либо к его чрезмерному натяжению.

Основная причина разрыва троса – коррозия. В результате разрыва сцепление перестает работать.

Закусывание или же, другими словами, надрыв троса – еще одна причина почему сцепление может перестать работать. Если металлические нити троса начинают стопорить перемещение, упираясь в оплетку, то управление автомобилем значительно усложняется. Могут плохо выжиматься или же не возвращаться в исходное положение педали.

Нагладно об регулировке троса можно посмотреть в видео:

Корзина сцепления

Корзина сцепления считается одной из самых крепких частей этой системы. Она может выдерживать нагрузки в несколько раз больше, чем остальные части. Хотя экспериментировать с ней мы вам не советуем — она имеет свойство перегреваться. А это чревато взрывами частиц, которые в дальнейшем могут повредить не только корпус автомобиля, но и его двигатель.

Вообще, система сцепления считается очень надежной и незатратной. Менять её можно очень редко, поскольку она считается довольно выносливой. Однако, выносливость эта зависит от многих факторов. В том числе, от места и стиля вождения. Если вы любите агрессивную езду и большую скорость, то, конечно, ваше сцепление износится гораздо быстрее, чем, допустим, у водителя, который предпочитает не разгоняться, и ехать на средней скорости.