Что такое шатунный вкладыш и для чего он нужен

    16
    0

    Как узнать размеры коленвалов

    Существуют специальные таблицы, где можно узнать размеры коленвалов для конкретной модели автомобиля или техники. Такие таблицы есть для всех видов транспортных и технических средств, на которых установлен двигатель внутреннего сгорания. Размеры вкладышей, имеющихся в продаже, соответствуют этим размерам.

    Например, для Opel Kadett 1,3S стандартные размеры коренных шеек составляют 54,972–54,985 мм, при шлифовке на глубину 0,25 мм – 54,722 – 54,735 мм, при шлифовке на 0,5 мм – 54,472 — 54,485. Размеры шатунных шеек, соответственно, составляют 42,971 — 42,987 в стандартном (нулевом) варианте, 42,721 — 42,737 при шлифовке на 0,25 мм и 42,471 — 42,787 при глубине обработки 0,5 мм. Для автомобиля ВАЗ-2108 стандартный диаметр составит уже 50,779–50,819 мм, а ремонтных размеров предусмотрено четыре: 50,549–50,569, 50,229–50,319, 50,049–50,069 и 49,799–49,819.

    Как правило, при первом ремонте шейку шлифуют на глубину около 0,25 мм. Следующие размеры располагаются друг от друга на таком же расстоянии: 0,5, 0,75 и 1 мм. Для ряда моделей также возможны шаги в 0,125 мм. Таблицы допускают шлифовку ещё на два размера, 1,25 и 1,5 мм, однако такая обработка чревата разрушения вала в процессе работы. По этой причине в магазинах размеры вкладышей 1,25 и 1,5 представлены редко. При значительном износе иногда перешлифовывают «через размер», т. е. уменьшают диаметр сразу на два размера.


    Размеры шеек на ВАЗ

    Кривошипно-шатунный механизм

    Этот основной узел двигателя, состоит в основном из следующих групп:

    Каждая деталь группы имеет ещё по несколько дополнительных элементов. Как, например, каждый поршень несёт комплект уплотнительных колец, соединительный палец и фиксирующие скобы для пальца. Коленчатый вал имеет подшипники, сальники. Наиболее интересна структура шатунов.

    Принцип работы механизма

    Двигатели ВАЗ, как и остальных автомобилей, основаны на взрывообразном сгорании топлива. Поршень создаёт определённое сжатие воздушно-бензиновой смеси, искра от искрообразователя поджигает её, толкая поршень вниз, а кривошипно-шатунный механизм (КШМ) преобразует поступательное движение во вращательное. Это происходит за счёт особой формы коленчатого вала. Точки крепления шатунов расположены так, что в то время, когда толкающие поршни шатуны поднимаются, толкаемые поршнем – опускаются. И такой процесс идёт посменно.

    Комплектация шатунов «Приоры»

    Эти детали являются разборными. Основная часть выполнена из высококачественного метала. Только в верхнем кольце, куда входит фиксирующий палец поршня, устанавливается вкладыш из другого металла. В общем, состоит шатун из таких деталей:

    • шатуна;
    • крышки вкладыша;
    • стяжных болтов 2 шт.;
    • специальных шайб;
    • вкладыша шатуна.

    Это связано с тем, что на вкладышах, имеются специальные канавки для прохождения моторного масла. Из-за высокой скорости вращения этот узел требует равномерной и обильной смазки. Малейшее несовпадение этих выемок с маслопроводными отверстиями коленчатого вала, приведёт к нарушению поступления смазки и, как следствие, заклиниванию двигателя.

    3.22. Замена вкладышей коленчатого вала

     ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    Снимаем капот (см. Замена капота) и аккумуляторную батарею.

    Сливаем масло (см. Замена масла).

    Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).

    Снимаем радиатор вместе с термостатом (см. Замена радиатора и Замена термостата).

    Снимаем карбюратор (см. Замена карбюратора).

    Снимаем топливный насос (см. Замена топливного насоса).

    Снимаем распределитель зажигания (см. Замена распределителя зажигания).

    Зарисовав порядок подсоединения, отсоединяем от двигателя шланги и провода, облегчаем блок цилиндров, для чего снимаем головку блока (см. Замена прокладки головки блока цилиндров).

    Снимаем генератор (см. Снятие генератора).

    Снимаем стартер (см. Замена стартера).

    Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Замена насоса охлаждающей жидкости).

    Отворачиваем верхние либо нижние гайки крепления подушки опоры двигателя (см. Замена подушки опоры двигателя).
    Отворачиваем болты крепления к двигателю картера сцепления.

    Закрепляем тросы подъемного устройства на блоке и приподнимаем его. Установив домкрат под коробку передач и слегка покачивая блок, разъединяем блок и картер сцепления.

    Устанавливаем блок цилиндров на стенд.

    Снимаем сцепление (см. Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления).

    Снимаем шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса (см. Замена цепи привода распределительного вала).

    Снимаем валик привода вспомогательных агрегатов (см. Замена валика привода вспомогательных агрегатов).

    Снимаем маховик и держатель задней манжеты коленчатого вала (см. Замена задней манжеты коленчатого вала).

    Ключом «на 10» отворачиваем четырнадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров…

    …и снимаем его вместе с уплотнительной прокладкой.

    Снимаем масляный насос (см. Снятие и разборка масляного насоса).

    Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна…

    …и снимаем крышку шатуна.

    Упираясь деревянной ручкой молотка в шатун, выталкиваем поршень из цилиндра.

    Аналогично вынимаем остальные три поршня.

    Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала…

    …и снимаем ее.

    Таким же образом снимаем остальные четыре крышки коренных подшипников. На них нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (счет от носка коленчатого вала). На последней (пятой) крышке выбиты две метки, разнесенные по краям.

    Метки на крышках коренных подшипников.

    Снимаем коленчатый вал.

    Из проточек постели пятого коренного подшипника вынимаем два полукольца упорного подшипника коленчатого вала.

    Сталеалюминиевые вкладыши, установленные в постелях 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников, имеют проточку. Вкладыш 3-го подшипника проточки не имеет (подобен вкладышам, установленным в крышках коренных подшипников).

    Разбираем коленчатый вал (см. Разборка коленчатого вала).

    Вынимаем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем в дизельном топливе или керосине блок цилиндров и коленчатый вал. Продуваем сжатым воздухом их внутренние полости и масляные каналы.
    Салфеткой протираем посадочные места коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (номинальные или ремонтные).
    Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.

    Устанавливаем в соответствии с метками крышки коренных подшипников с установленными в них новыми вкладышами категории, соответствующей шейкам коленчатого вала. Болты крепления крышек затягиваем динамометрическим ключом (см. Приложения).

    Проверяем вращение коленчатого вала. Оно должно быть легким и плавным, без заеданий и люфтов.

    В нижние головки и крышки шатунов устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши (см. Замена поршня).

    Смазываем моторным маслом поршень, кольца и стенки цилиндра. Сжимаем кольца специальным приспособлением и поворачиваем поршень меткой «П» к носку коленчатого вала. Легкими ударами деревянной ручки молотка по днищу поршня утапливаем его в цилиндр.

    Надеваем крышку шатуна и динамометрическим ключом затягиваем болты (см. Приложения).

    Дальнейшую сборку двигателя производим в последовательности, обратной разборке.

    Алюминий, медь, свинец: за и против

    Преимущество алюминиевых вкладышей еще и в том, что они достаточно недороги и устойчивы к износу. Кроме того, алюминий в процессе работы почти не стирается и следовательно, его частицы не загрязняют масло.

    Слабым местом алюминиевых вкладышей является их слишком мягкая поверхность, которая неустойчива к царапинам. Поэтому если масло загрязнено, то инородные частицы оставят борозды на металле вкладыша. Детали из меди и свинца более устойчивы к царапинам, посторонние частицы просто вязнут на них, не причиняя особого вреда.

    Производители научились нивелировать этот недостаток, шлифуя поверхность вкладышей, а не раскатывая ее. При этом на поверхности детали остаются микроскопические бороздки, не влияющие на характеристики, но увеличивающие способность к поглощению загрязнения. Инородные включения оседают в них, в то же время такая поверхность лучше удерживает масляную пленку.

    Еще один плюс алюминия – он выдерживает более высокие температуры плавления, чем медь или свинец. Поэтому двигатель с алюминиевым вкладышем более устойчив при перегреве, возникающем при детонации или перегрузках.

    Поэтому можно с уверенностью утверждать, что вкладыши из алюминия подойдут к любому типу двигателя, конечно, при соблюдении периода замены масла. В то же время детали из сплавов свинца и меди не настолько прихотливы к очистке масла или к неровностям шеек вала.

    Все же производители спорткаров по-прежнему предпочитают оснащать двигатели медно-свинцовыми элементами, поскольку они лучше алюминиевых выдерживают перегрузки.

    Обычно вкладыши из меди и свинца выполняются из трех слоев. В основе лежит сталь, на которую наносят баббит слоем от 0,0125 до 0,015 миллиметров. С декоративной целью элемент могут покрыть напылением олова. Такой слой характеризуется способностью аккумулировать твердые включения и обеспечивать износоустойчивость и прочность. Деталь может спокойно выдержать давление до 25 тыс. кПа на см. кв., в то время как алюминий выдерживает только 13 тыс. кПа.

    Несмотря на хорошие показатели алюминиевых и медно-свинцовых сплавов, автопроизводители продолжают эксперименты и разработки в этой области. Например, недавно выпустили вкладыш из чистой меди, с нанесением олова и никеля. Верхний слой в нем – все тот же баббит. При одинаковых характеристиках в плане прочности, такие элементы намного экологичнее, долговечнее, но цена их стала заметно выше.

    Поскольку наиболее распространенной причиной поломки вкладыша называют детонацию, то подобные детали с высоким запасом прочности могут противостоять нагрузкам. Но все же не всем по карману цена таких элементов.

    Еще один вариант вкладыша – сочетание алюминия с покрытием тефлоном, который придает алюминиевой поверхности дополнительную устойчивость от царапин.

    Что следует учитывать, изменяя размеры шеек коленвалов?

    Шейки у коленчатого вала бывают двух типов – опорные и шатунные. Последние, как ясно из названия, предназначены для того, чтобы на колена передавались поступательные движения шатуна, преображаясь, таким образом, в крутящий момент. По сути, получается принцип колодезного ворота, точнее, его изогнутой ручки, по отношению к которой человеческое предплечье может считаться шатуном. В стандартном двигателе размеры шеек коленвалов соответствуют 47.8 миллиметрам. Логично, что и подшипники, и кольца шатунов также подогнаны под этот размер. Однако спортивный тип коленвалов является исключением, у него шейки имеют диаметр всего 43 миллиметра, а значит, он требует специальных вкладышей для подшипников и установку соответствующих шатунов.

    Но вернемся к шейкам и их дефектам. При наличии таковых ремонт может осуществляться до 4 раз путем шлифовки, как уже было сказано выше. Соответственно, прежде чем изменять ремонтные размеры шеек коленчатых валов, внимательно замерьте деталь и выясните, до какой степени могут произойти ее изменения, после чего заранее приобретите вкладыши с новыми размерами. Определить степень износа можно по зазору между шейкой и подшипником, который, достигая 0.07-0.09 миллиметров, грозит снижением давления масла и шумами во время работы ДВС, а будучи менее 0.03 миллиметра может стать причиной описанных выше задиров.

    Технические требования на вкладыши и упорные полукольца Т-170

    1. Маркировка вкладышей коренных подшипников нормального размера (см. таблицу) нанесена механическим способом на наружной стальной поверхности вблизи стыка. На вкладышах ремонтного размера аналогичная маркировка может быть нанесена в средней части одного из торцов вкладыша. Буква Б, входящая в маркировку, обозначает антифрикционный сплав АО20-1. Вкладыши с иным антифрикционным сплавом маркируются другой буквой. Например: вкладыши с антифрикционным сплавом АСМ имеют в маркировке букву А.
    2. На узких вкладышах пятой коренной шейки на наружной поверхности нанесена мастикой маркировка НИЗ на нижнем вкладыше, ВЕРХ — на верхнем вкладыше. Узкие вкладыши на 0,06 мм тоньше, чем остальные вкладыши.
    3. В комплект вкладышей коренных подшипников, поставляемых в запасные части, входят упорные полукольца, устанавливаемые в среднюю опору вала и предназначенные для фиксации его в осевом направлении. Маркировка и размеры полуколец приведены в таблице.
    4. Вкладыши в собранном виде имеют овальную форму отверстия, у которого меньшая ось находится в плоскости, перпендикулярной разъему. Толщина вкладышей в таблице «Маркировка вкладышей коренных подшипников нормального размера» приведена в указанной плоскости.
    5. Не допускаются к установке в дизель вкладыши, имеющие шероховатую на ощупь и изношенную рабочую поверхность. Осматривайте вкладыши после их промывки.

    Маркировка вкладышей коренных подшипников нормального размера

    Обозначение комплекта Состав комплекта Маркировка
    детали кол-во
    А23.01-103-160сбН1 вкладыши 14 БН1
    полукольца 4 АН
    А23.01-103-160сбН2 вкладыши 14 БН2
    полукольца 4 АН
    А23.01-103-160сбР1 вкладыши 14 БР1
    полукольца 4 AP1
    А23.01-103-160сбР2 вкладыши 14 БР2
    полукольца 4 AP2
    А23.01-103-160сбР3 вкладыши 14 БР3
    полукольца 4 AP3
    А23.01-103-130сбР4 вкладыши 14 АР4
    полукольца 4 АР4

    Маркировка вкладышей коренных подшипников (продолжение)

    Толщина, мм Диаметр коренной шейки вала, мм
    вкладыша антифрикционного слоя стальной основы полукольца
    3,875-0.025 0,60…0,79 3,15±0,09 95,21-0.023
    5±0,04
    4,0-0.025 0,725…0,900 3,15±0,09 94,96-0.023
    5±0,04
    4,25-0.025 0,625…0,815 3,5±0,09 94,46-0.023
    5,1±0,04
    4,5-0.025 0,875…1,065 3,5±0,09 93,96-0.023
    5,2±0,04
    4,75-0.025 0,405…0,635 4,2±0,09 93,46-0.023
    5,3±0,04
    5,0-0.025 0,87…1,23 92,96-0.023
    5,4±0,04

    Маркировка и размеры полуколец

    Обозначение упорного полукольца Маркировка Толщина, мм
    полукольца антифрикционного слоя
    А23.01-1370-1А АН 5,0±0,04 0,86…1,69
    А23.01-13701А-01 AP1 5,1±0,04 0,86…1,69
    А23.01-13701А-02 АР2 5,2±0,04 0,86…1,69
    А23.0Ь 13701А-03 АР3 5,3±0,04 0,86…1,69
    А23.01-13701А-04 АР4 5,4±0,04 0,86…1,69

    Методы профилактики

    Как указывалось выше, частичный выход вкладышей из строя влечет за собой повышенный износ двигателя, и в частности, системы его смазки. Поэтому чтобы не допускать подобной ситуации имеет смысл проводить периодические мероприятия по профилактике. Так, в первую очередь необходимо пользоваться тем моторным маслом, которое рекомендовано производителем автомобиля. Особенно это касается его вязкости. Не стоит покупать очень дешевое масло, поскольку высока вероятность, что в его составе будут абразивные частицы, которые негативно влияют на двигатель в целом, и на вкладыши в частности.

    Также стоит производить периодическую проверку деталей двигателя, их состояние, геометрию, чистоту. При выполнении ремонтных работ нужно всегда следить за тем, чтобы в двигатель и/или систему смазки (масло) не попадала грязь. Существует так называемое “золотое правило” моториста, которое гласит, что лучше зазор на 0,03 мм больше, чем на 0,01 мм меньше. В таком случае вкладыш гарантировано не подведет, не расплавится и не застучит. Следите за состоянием двигателя вашего автомобиля, и он будет служить вам долгие годы.

    Лучше не дожидаться ситуации, когда на приборной панели засветится лампочка, сигнализирующая о низком давлении масла. В идеале необходимо периодически проверять значение давления самостоятельно или в автосервисе. Ведь лампочка масленки светиться (то есть, срабатывает аварийный датчик) уже в крайнем случае, когда давление упало до критического. Этого лучше не допускать, особенно на двигателях со значительным пробегом.

    Заключение

    Необходимо периодически проверять состояние вкладышей, поскольку эти, казалось бы, незначительные детали могут привести к большим проблемам с масляной системой двигателя, тем самым значительно снизив его ресурс. И чем раньше удастся выявить поломку и устранить ее — тем с меньшими затратами в будущем придется столкнуться автовладельцу для проведения ремонта двигателя. Процедуру по замене можно провести как самостоятельно, так и на СТО. Однако, если вы решите выполнить ремонт самостоятельно, то вы должны быть на 100% уверены в том, что сможете довести дело до конца, поскольку замена подразумевает большой объем как демонтажных, так и монтажных работ.

    • Почему проворачивает шатунные вкладыши?
    • Что такое шатунные вкладыши коленвала?
    • Причины проворачивания шатунных вкладышей коленвала
    • Как поставить вкладыши на коленвал – порядок действий

    Часто можно услышать в диалогах водителей и механиков – как новичков, так и бывалых – интересные фразы: «Стучит движок!» или «Крутануло вкладыш!» Ну и, разумеется, все понимают, что разговор зашёл об аварийной ситуации в двигателе внутреннего сгорания, а точнее о том, что из строя вышли коренные или шатунные подшипники скольжения коленвала. Это очень серьёзное происшествие, которое случается с двигателем достаточно часто, и винят обычно во всём этом некачественное моторное масло. Мол, куплено было масло непроверенного производителя, поэтому и произошла такая неприятность. Но по правде говоря, существует множество причин, не связанных напрямую с моторным маслом, по которым выходят из строя подшипники коленчатого вала.

    Как заменить вкладыши, не снимая двигатель?

    Чтобы замена вкладышей прошла успешно, вовсе не обязательно демонтировать мотор. Если вас уверяют, что добраться до них, без снятия и вытаскивания движка из капота нереально, срочно меняйте автосервис. Но одно условие обязательно учитывайте — коленвал (КВ) не должен быть изношен. В противном случае без извлечения движка и полной разборки не обойтись!

    Без демонтажа силового агрегата легче поменять шатунные вкладыши, сложнее — коренные. Для последнего случая надо ослабить крепления и отпустить коленвал на 10-15 см. Хотя есть и другой способ, перенятый нашими дедами ещё у судовых мотористов. Выталкиваются коренные подшипники скольжения с помощью мягкой заклёпки или болта, который вставляется в нужный проход для смазки и вращается по часовой стрелке. Главное — размер алюминиевой вставки должен быть чуть меньше отверстия и не царапать коленчатый вал.

    После снятия полуколец следует в обязательном порядке оценить их состояние. Если видимых задиров и повреждений нет, можно обойтись простой заменой. Однако при сильной потрёпанности, шлифовка КВ обязательна. Поэтому придётся снимать его с креплений, а для этого — вытаскивать мотор.

    Подробнее про оценку состояния:

    Расчет объёма двигателей ваз, подбор коленвала

    Шатун двигателя – Connecting Rod – Conrod

    Длина шатуна Диаметр шейки Поршневой палец Тип посадки пальца название
    121 47,8 22 запрессовка * 2108 “стандарт”
    121 47,8 22 плавающий 2110-12 “стандарт”
    126,4 47,8 22 плавающий 2110 tuning
    129 41,5 19 плавающий 21128 “стандарт” – вкладыши оригинальные 21128
    129 47,8 22 запрессовка 2101 tuning
    129,2 47,8 22 плавающий 2110 tuning
    129,2 47,8 20 плавающий 2110 tuning
    131 47,8 19 плавающий 2110 tuning
    133 47,8 19 плавающий 2110 tuning (СТИ 217.02)
    133 47,8 19 плавающий 2110 tuning (СТИ 216.55, Н-образный)
    135,1 47,8 19 плавающий 2110 tuning (СТИ 216.50, Н-образный)
    136 47,8 22 запрессовка 2101 “стандарт”, до 1982 выпускались с масляной форсуной
    136 47,8 22 плавающий 21213 “стандарт”

    Коленчатые валы – Crankshafts – Cranks

    Ход поршня радиус кривошипа Название коленвала
    66 33 66 * 2101 “стандарт”
    80 40 80 * 2103 “стандарт”
    80 40 80 * 21213 “стандарт” – полнопротивовесное
    84 42 86 * tuning
    86 43 86 * tuning
    88 44 88 * tuning
    90 45 90 * tuning (шатунная шейка 43мм)
    60,6 30,3 60,6 * 2108 “стандарт”
    71 35,5 * 21083-12 f”стандарт”
    74,8 37,4 * tuning
    74,8 37,4 74,8 * tuning (СТИ 116.50, полнопротивовесное)
    75,6 37,8 11183 “стандарт”
    78 39 78 * tuning
    79 39,5 79 * tuning
    80 40 80 * tuning
    80 40 80 * tuning (СТИ 218.00)
    83 41,5 83 * tuning (СТИ, под заказ)
    84 42 84 * tuning (СТИ, под заказ)
    84 42 84 * 21128 factory stock (СТИ 218.00, под шатуны 21128 и вкладыши 21128)
    86 43 86 * tuning
    88 44 88 * tuning (шатунная шейка 45мм)

    Блоки цилиндров – Cylinder Block

    Высота блока это расстояние между геометрическим центром коленчатого вала и верхней плоскостью блока цилиндров.

    Высота мм. диаметр цил Название
    207,1 76 Блок 2101 диаметр цилиндра 76мм
    207,1 79 Блок 21011 диаметр цилиндра 79мм
    215,9 76 Блок 2103 диаметр цилиндра 76мм
    215,9 79 Блок 2106 диаметр цилиндра 79мм
    214,58 82 Блок цилиндров 21213
    194,8 76 Блок 2108 диаметр цилиндра 76мм
    194,8 82 Блок 21083 диаметр цилиндра 82мм
    194,8 82 Блок 2112 диаметр цилиндра 82мм
    197,1 82 Блок 21124 диаметр цилиндра 82мм
    197,1 82 Блок цилиндров 2108-2112 Калина (+2,3мм)
    198,3 82 Блок цилиндров 2108-2112 (+3,5мм)
    199,3 82 Блок цилиндров 2108-2112 (+4,5мм)
    199,5 82 Блок цилиндров 2108-2112 (+4,7мм)

    Классика варианты комплектации

    Двигатель 2103 2106 21213 1900сс 2000сс 2000сс 1800сс
    Ход поршня: 80 80 80 84 88 90 84
    76 79 82 84 84 84 82,4
    Объём см.куб. 1450 1567 1690 1861 1950 1994 1790

    недоход поршня ваз 1.6 мм -расстояние между поршнем в верхней мёртвой точкой и плоскостью блока цилиндров.

    Объём камеры сгорания ВАЗ классика – 33.2 мм.кв.

    Дефектовка деталей двигателя ВАЗ 2106

    Для дефектовки деталей двигателя ваз 2106 вам потребуются: переносная лампа, набор плоских щупов, линейка, штангенциркуль, нутромер, микрометр, шабер. После разборки двигателя тщательно вымойте детали керосином, продуйте и просушите их сжатым воздухом (особенно масляные каналы деталей). 1. Осмотрите блок цилиндров, особенно внимательно – опоры коленвала. Трещины в любых местах блока цилиндров не допускаются.

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Если есть подозрение на наличие трещин в блоке (попала охлаждающая жидкость в картер или масло в охлаждающую жидкость), проверьте герметичность блока на специальном стенде. Проверку проводите в ремонтных автомастерских, располагающих соответствующим оборудованием.

    2. Осмотрите цилиндры с обеих сторон. Царапины, задиры и трещины не допускаются.

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ При осмотре цилиндров рекомендуем освещать зеркала цилиндров переносной лампой – при этом дефекты видны значительно лучше.

    3. Определите нутромером фактические диаметры цилиндров.

    ПРИМЕЧАНИЕ Рис. 4.7. Схема измерения цилиндров двигатель ВАЗ 2106:

    А и В – направления измерения 1, 2, 3, 4 – номера поясов Диаметр цилиндра измеряйте в четырех поясах (рис. 4.7), расположенных по высоте цилиндра на расстоянии 5, 15, 50 и 90 мм от плоскости разъема с головкой блока. В каждом поясе диаметр измеряют в двух взаимно перпендикулярных направлениях (в продольном и поперечном). Цилиндры блока по диаметру подразделяются на пять классов: А = 79,00-79,01 мм; В = 79,01-79,02 мм; С = 79,02-79,03 мм; D = 79,03-79,04 мм; Е = 79,04-79,05 мм.

    Класс каждого цилиндра блока в соответствии с документацией завода-изготовителя отмечен клеймом на правой стороне нижней плоскости (плоскости разъема с картером).

    В соответствии с документацией завода-изготовителя на левой стороне нижней плоскости блока должно быть нанесено клеймо с условным номером блока цилиндров. Такой же номер должен быть на всех крышках коренных подшипников для указания принадлежности крышек к данному блоку. В зоне первого пояса (на расстоянии 5 мм от плоскости разъема с головкой блока) цилиндры практически не изнашиваются. По разнице размеров в первом и остальных поясах можно судить об износе цилиндров. Если максимальное значение износа больше 0,15 мм, расточите цилиндры до ближайшего ремонтного размера поршней (увеличенного на 0,4 или 0,8 мм), оставив припуск 0,03 мм на диаметр под хонингование. Затем отхонингуйте цилиндры, выдерживая такой диаметр, чтобы при установке выбранного ремонтного поршня расчетный зазор между ним и цилиндром был 0,05-0,07 мм. Дефектовку, расточку и хонингование блока цилиндров проводите в автомастерских, имеющих специальное оборудование.

    4. Проверьте отклонение от плоскостности поверхности разъема блока с головкой цилиндров. Приложите штангенциркуль (или линейку) к плоскости: – в середине блока – в поперечном и продольном направлениях; – по диагоналям плоскости. В каждом положении плоским щупом определите зазор между штангенциркулем и плоскостью. Это и будет отклонение от плоскостности. Если отклонение превышает 0,1 мм, замените блок цилиндров. 5. Очистите от нагара днище поршня шабером (можно изготовить из старого напильника). 6. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца старым кольцом, вращая его. 7. Осмотрите поршни, шатуны, крышки: на них не должно быть трещин. 8. Осмотрите вкладыши. Если на рабочей поверхности обнаружите риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми. Все шатунные вкладыши одинаковые и взаимозаменяемые.

    9. Измерьте диаметр поршней в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня. По результатам замеров определите зазор между поршнем и цилиндром и при необходимости подберите новые поршни к цилиндрам. Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,05-0,07 мм. Зазор определяют промером цилиндров и поршней и обеспечивают установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) 0,15 мм. Если у двигателя ваз 2106, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, необходимо подобрать поршни к цилиндрам: зазор должен быть максимально приближен к расчетному.

    Когда требуются ремонтные размеры коленвалов

    Место перехода от коренной или шатунной шейки к щеке испытывает наибольшие нагрузки в конструкции коленвала, а потому износ в этом месте наиболее велик. По мере эксплуатации мотора на шейках появляются задиры и трещины, которые приводят к нарушению геометрии вала и должны быть устранены как можно скорее. Устраняются они шлифованием. Для того чтобы двигатель работал сбалансированно и без лишней вибрации, новые размеры коренных и шатунных шеек коленвала должны быть точно подогнаны к валу и друг другу. Делается это при помощи специальных вкладышей. Для удобства автомехаников диаметры шеек и толщина вкладышей были стандартизированы для каждой модели автомобиля.

    Таким образом, ремонтные размеры требуются при каждой шлифовке коленвала. Определяются они в зависимости от метода обработки вала. В ходе производства каждый вал проходит несколько этапов закалки, повышающих прочность и износостойкость его поверхности. Чаще всего используется термическая обработка, но в ряде случаев для усиления прочности воздействие высоких и низких температур сочетают с химическим (закалка ТВЧ, азотирование, закалка поверхностного слоя). В результате достигается достаточная глубина закалённого слоя, чтобы шейки вала можно было шлифовать 4–6 раз без потери рабочих качеств вала.


    Образец коленвалаКонструкция коленвала:

    1. Коренная шейка — опорная часть вала. Находится в картере двигателя и опирается на коренной подшипник.
    2. Шатунная шейка соединяет вал с шатунами и одновременно обеспечивает поступление к ним смазки через специальные каналы.
    3. Щёки — детали, соединяющие коренные и шатунные шейки.
    4. Передняя выходная часть вала или носок — место крепления зубчатого колеса или шкива отбора мощности для привода ГРМ.
    5. Задняя выходная часть вала или хвостовик — место крепления маховика или шестернёй отбора мощности.
    6. Противовесы — конструктивно являются продолжением щек и снимают часть нагрузки с коренных подшипников.

    Обязательно почитайте: Ремонт переднего моста МТЗ 80, его устройство и схема

    Что такое подшипники скольжения

    Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом. Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.

    Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.

    Другими словами, инженеры отказались от решения установить обычные шариковые подшипники или подшипники роликового типа в данном случае, заменив их на коренные и шатунные подшипники скольжения. Коренные подшипники используются для коренных шеек коленчатого вала. Вкладыши шатунов устанавливаются в месте сопряжения шатуна с шейкой коленвала. Зачастую коренные и шатунные подшипники скольжения выполнены по одинаковому принципу и отличаются только внутренним диаметром.

    Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя

    При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя

    Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

    Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.

    Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.

    Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера

    Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки

    Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме

    Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.

    Что в итоге

    С учетом приведенной выше информации можно сделать вывод о том, что появление стука в двигателе является подом для немедленного прекращения эксплуатации ТС. Также следует учитывать, что на состояние вкладышей сильно влияет и температурный режим работы силового агрегата. Другими словами, перегрев двигателя может привести к проворачиванию шатунных или коренных вкладышей, заклиниванию мотора и т.д. В таком случае двигатель может полностью прийти в негодность, так как разбивается постель коленвала, выходит из строя сам коленчатый вал, блок цилиндров и т.д.

    Что касается моторного масла, необходимо использовать только те ГСМ, которые соответствуют всем требованиям и необходимым допускам завода-изготовителя силового агрегата. Также масло и масляный фильтр необходимо своевременно менять, не допускать попадания грязи и механических частиц в смазку. Повышенного внимания заслуживает и сама система смазки, так как снижение производительности или неисправности могут привести к масляному голоданию, в результате чего существенно повышается риск проворачивания вкладышей.

    Напоследок добавим, что бензиновый двигатель нуждается в прогреве после холодного запуска, затем ездить необходимо без нагрузок до момента выхода силовой установки на рабочие температуры. В случае с дизелем мотор прогревается в движении, до полного прогрева не рекомендуется резко нагружать агрегат. Также следует помнить, что как новый двигатель, так и мотор после ремонта нуждается в обкатке, так как нагруженные пары и сопряженные элементы нуждаются в притирке.

    • Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей…

      Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки. Читать далее

    • Застучал (стуканул) двигатель: что это такое?

      Что следует понимать под определением «стуканул двигатель». Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС. Читать далее

    • Капитальный ремонт двигателя автомобиля

      Что значит капремонт двигателя автомобиля, какие работы выполняются. От чего зависит ресурс двигателя до капремонта и как его увеличить. Полезные советы. Читать далее

    • Почему стучат пальцы в двигателе при разгоне автомобиля

      По каким причинам возникает стук поршневых пальцев во время разгона автомобиля и работы под нагрузкой: качество топлива, зажигание, состав смеси и другие. Читать далее

    • При запуске двигателя слышен скрежет, свист или стук

      Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей. Читать далее

    • Коленчатый вал ДВС

      Назначение и устройство коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания. Читать далее

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ