Какое моторное масло меньше угорает двигателе

Куда уходит масло

Моторное масло может выгорать естественным образом или принудительно. Далее необходимо рассмотреть все причины отдельно.

Низкое качество смазки

Превышение норм естественного расхода в 70% случаев является причиной низкого качества базовых лубрикантов. Самих основ, существует три типа.

1. Минеральная. Формулы создаются способом перегонки сырой нефти (дистилляции). Такая «природная» жидкость неустойчива к воздействию высоких температур, что провоцирует угар.
2. Полусинтетическая. Создается путем гидрокрекинга, или других процессов очистки нефти. Субстанция более стойкая к критическим перепадам температур, что позволяет менее угорать во время эксплуатации.
3. Синтетические. Формула практически не тратиться на угар. Причиной тому, химический процесс соединения молекул сложных углеводородов. Технология исключает попадание посторонних примесей, обрывков молекулярной цепи, способных гореть.

Угар моторного масла может спровоцировать суррогатная продукция. Поддельные смазки изготавливаются из низкокачественных компонентов. Поэтому, при покупке необходимо тщательно изучить канистру на предмет пиратства.

Неисправности мотора

Превышение допустимых норм угара формулы может вызывать неадекватное техническое состояние двигателя. В таком случае, также причин может быть несколько.

1. Попадание продуктов горения внутрь картерного отсека. Разгерметизация поршневой группы приводит к вытеснению горючей смеси. Разогретые соединения, попадая в масляную камеру, провоцируют окисление формулы, что снижает ее уровень.
2. Проникновение смазки внутрь рабочих цилиндров. Обратная реакция, при которой, разрушение или износ уплотнителей приводит к просачиванию жидкости внутрь камеры сгорания, где первая выгорает и уходит через выпускной коллектор.
3. Разгерметизация клапанов, износ маслосъемных колпачков. Такая проблема имеет схожую симптоматику с первыми двумя пунктами. Отличие кроется в способе проникновения жидкости.

Таким образом, неисправный мотор может «жрать» масло или простыми словами его выжигать.

Важно! При обнаружении потери, угара или течи лубриканта необходимо срочно обратиться в сервисный центр или на СТО. Эксплуатация автомобиля до устранения неисправности категорически не рекомендуется

Агрессивное вождение

При агрессивной езде, повышении оборотов ДВС до отсечки, происходит скачкообразное повышение рабочей температуры мотора. Процесс пагубно влияет на состояние смазки, приводя к разрушению структуры лубриканта.

Эффективность специальных присадок

В процессе эксплуатации автомобиля детали силового агрегата получают постоянный износ. Различают несколько состояний износа:

• этап приработки;
• режим установившийся;
• аварийное состояние.

Детали и узлы двигателей с большим пробегом находятся на последнем аварийном этапе. Их износ быстро развивается, что может привести к скорой поломке. Для выхода из подобных ситуаций производителями моторных масел разработаны добавочные вещества — присадки в смазочную жидкость.

Благодаря наличию противоизносного бустера увеличивается толщина защитной пленки. Масляный слой оберегает детали от разрушающих сил трения, возникающих в процессе взаимного контакта движущихся поверхностей внутри мотора. Данная технология является наиболее эффективной защитой от износа.

Присадки, препятствующие образованию различных осадков и отложений, не позволяют парализовать работу двигателя внутреннего сгорания. Они активно смывают осадки, образованные ранее. В результате действия данных добавок мощность двигателя увеличивается, расходы масла и топлива сокращаются.

В любом случае изношенные моторы невозможно сделать новыми и молодыми. Опытные специалисты советуют использовать смазочные материалы, обладающие повышенной вязкостью. К примеру, если в паспорте на двигатель стоят рекомендации об использовании моторной смазки 5w 40, нужно заливать вместо него масло марки 5w 50.

Какие параметры масла влияют на угар

За количество масла, которое сгорит в двигателе, «отвечает» много факторов:

• Испаряемость по методу Ноака. Данный метод показывает склонность смазывающей ждикости к испарению или угару. Чем меньше этот показатель, (указывается в %) тем лучше (меньше угорает). Качественные смазки должны иметь меньше 14 процентов по данному показателю.
• Тип базового масла. Из предыдущего пункта можно определить на сколько хорошая была «база» при производстве. Чем ниже число по методу Ноака, тем лучше была «база».
• Вязкость. Чем больше вязкость, тем ниже показатель Ноака. Именно поэтому для уменьшения угара можно перейти на более вязкое масло. Например, вы заливаете масло 10W-40 и при большом угаре можно перейти на 15W-40 или даже 20W-40. Было доказано, что разница между угаром 10W-40 и 15W-40 составляет примерно 3.5 единицы. Даже такая вроде бы не большая разница может повлиять на расход.
• HTHS. Расшифровывается это как «High Temperature High Shea», если перевести, то получится «Большая температура — большой сдвиг». Значение этого показателя отвечает за вязкость масла. На новых авто используются масла с показателем этой величины меньше 3,5 мПа*с. Если данный тип смазки залить в немолодое авто, то это приведёт к уменьшению защитной плёнки на цилиндрах и большей испаряемости, как следствие, увеличение угара.

Какое масло «угорает» меньше всего?

Это случается с любым мотором. С кем-то раньше, с кем-то позже. Однажды двигатель требует больше масла, чем всегда. Приходится периодически вставать в позорную позу и доставать масляный щуп.

Соответственно, возникают вопросы: что делать? Может стоит залить другое масло? А какое именно? Об этом ниже.

1. Вязкость масла.

Первое, что приходит на ум: «может поменять вязкость масла?». Существуют легенды, передаваемые из уст в уста, что после 100 тыс. км. нужно переходить на следующий класс вязкости. Например, если Вы заливали 0w20, нужно перейти на 5w30.

Однако на практике все наоборот: чем масло жиже, тем меньше его сгорает. Это связано с тем, что образуемая на цилиндрах масляная пленка на более густом масле более толстая, сгорает, соответственно, её тоже больше.

Но если выбрать слишком жидкое масло, то из-за тонкой пленки Вы можете нанести мотору еще больший урон. Поэтому все эксперименты с вязкостью лучше проводить в пределах заводских допусков.

2. Группа базовых масел.

Немногие знают, что от базового масла тоже зависит угар масла. Все дело в том, что «навороченные» масла гораздо агрессивнее по отношению РТИ в вашем моторе. И если ему совсем немало лет, то стоит попробовать уйти, скажем, с ПАО масел на гидрокрекинг и посмотреть на результат. Немало людей отсрочило ремонт двигателей с помощью этого нехитрого способа.

3. NOACK (испарение масс).

У любого масла есть параметр, который именуют NOACK. Определяется он опытным путем: количество масла, которое испарится за 1 ч., при температуре 250 градусов. Соответственно, чем меньше значение, тем меньше масла на угар будет уходить.

Было замечено: базовые масла первых трех групп имеют бОльшие значения, чем ПАО масла.

Подводим итоги: уменьшать расход масла путем изменения вязкости вполне возможно, снижая эту самую вязкость. Однако делать это необходимо предельно аккуратно и исключительно в заводских допусках. В случае, если двигатель «течет» (или потеет) из всех щелей снаружи, в качестве временной меры, стоит попробовать перейти на более дешевое масло, выбирая гидрокекинг или полусинтетику. Обратный совет (выбор масла в пользу ПАО синтетики, GTL, эфиры ) могут применить те, кто владеет автомобилями, у которых кристально чистый, еще не уставший двигатель. Особенно, когда расход коррелируется с повышением нагрузки на мотор. В таком случае, необходимо искать моторное масло с минимальным значением NOACK.

Источник

Лучшие масла

В список лучших масел, предназначенных для моторов с большими пробегами, входит продукция зарубежного и отечественного производства. Если ранее считалось, что только импортные бренды могут предложить качественные варианты смазки, то сегодня Лукойл и другие российские производители существенно улучшили качество своего предложения, поэтому специалисты часто рекомендуют такую смазку для двигателей с большими пробегами.

В список лучших входит Shell Helix HX7, ENEOS от JX Nippon, масло Mobil1, Лукойл люкс 10W40. Такие масла предназначаются как для атмосферных, так и турбированных двигателей, она улучшает эксплуатационные характеристики двигателя, предупреждает его повышенный износ. Правильно подобрав смазку, можно полностью защитить мотор от коррозии, износа, продлив жизнь старому двигателю.

Mobil1 и Shell Helix

Большой популярностью у автовладельцев пользуется смазка от компании Mobil1, которая сочетает отличное качество и предназначена для новых турбированных и высокофорсированных агрегатов. Изготовлено такое масло на основе синтетических компонентов, имеет минимальный уровень зольности, подходит для двигателей Audi, Mercedes и BMW. В продаже можно найти разновидности такой смазки, предназначенные для дизельных и бензиновых двигателей. Выбирая это масло, можно существенно продлить срок службы двигателя, который будет защищен от износа и очищен специальными присадками от любых загрязнений.

Для моторов с большими пробегами рекомендуют масло Shell Helix HX7. Благодаря своей вязкости в 10W40 такая смазка идеальна для изношенных двигателей. Ее использование позволяет снизить трение между подвижными элементами, создаётся надежная масляная пленка, которая защищает внутренние элементы двигателя. Мотор получает повышенную устойчивость к окислению и к нагрузке сдвигового типа. Такая смазка станет отличным выбором для недорогих иномарок, в которые требуется заливать качественную синтетику. Стоимость Shell Helix HX7 составляет за 4 литра масла около 1200 рублей.

ENEOS от JX Nippon

Для подержанных японских и корейских автомобилей с большими пробегами рекомендуется использовать масло ENEOS от JX Nippon. Использование такой смазки позволяет обеспечить длительный срок службы мотора, предупреждая его преждевременный износ. Это высокотехнологичный продукт, который существенно улучшает эксплуатационные характеристики двигателей, возвращая утраченные лошадиные силы, вымывая все имеющиеся загрязнения.

Такое масло способно на протяжении более 10000 километров пробега сохранять все свои эксплуатационные характеристики, оно упрощает запуск двигателя при отрицательных температурах. Еще одним несомненным преимуществом синтетического масла ENEOS является его доступная стоимость, которая составляет за 4 литра порядка 1100-1200 рублей. Можно подобрать разновидности этой смазки, которые отличаются своей вязкостью, наличием дополнительных присадок, а также предназначенные для двигателей различного типа.

Лукойл Lux 10W40

Специально для владельцев отечественных вазовских автомобилей было разработано масло Лукойл Lux 10W40, которое имеет стоимость на уровне 800 рублей за 4 литра. Такие расходы будут по карману каждому автолюбителю. Эта смазка предназначается для нефорсированных двигателей с большим пробегом и способна выдержать без ухудшения своих характеристик 7-8 тысяч километров пробега автомобиля.

Применение различных присадок позволяет обеспечить отличные противоизносные свойства, такое масло не содержит алюминия, поэтому не сказывается отрицательно на общем состоянии двигателя. Его единственный недостаток — это сложности с запуском двигателя при температуре в -30 градусов и ниже. Использовать его в северных регионах в зимнее время года не рекомендуется.

Выводы

Правильно подобрав масло для изношенного двигателя, можно вернуть вторую молодость автомобилю. Такие масла предупреждают повышенный износ, устраняют имеющиеся в моторе загрязнения, защищают подвижные элементы, избавляя автовладельцев от необходимости выполнения капитального ремонта двигателя. Сегодня в продаже можно найти различные виды таких масел, которые созданы специально для бензиновых и дизельных двигателей с большими пробегами.

Допуски расхода на масла на современных авто: Хонда, Гранта 8 клапанов, ВАЗ, Тойота

Проведенные тесты показали, что нормы расхода для двигательного масла отличаются для легковых и грузовых машин.

Кратко рассмотрим особенности каждого из вариантов:

1. Легковой транспорт. Для такой техники параметр угара находится на уровне от 0,005 до 0,025 процентов на 100 л горючего. В среднем этот показатель составляет 5-25 г на 1000 км. В старом силовом агрегате этот параметр будет выше и может достигать 0,1% или 100 г на 1000 километров. При работе двигателя при максимальной нагрузке или при наличии дизельного / турбированного мотора этот показатель возрастает.
2. Грузовики. Для длинномерного транспорта этот параметр находится на уровне 0,3-0,4%. При расчетах учитывается объем сгоревшего горючего и смазки, которая была долита. Этот параметр характерен для тяжелых машин с большими моторами. Принцип вычислений расхода смазки в дизелях или бензиновых моторах немного отличается.

Средняя норма потери смазки на 100 л горючего для легковушек приведено в таблице.

В бензиновых моторах, работающих с повышенной нагрузкой, потребляется от 0,4 до 0,6% на 100 литров использованной горючей смеси. В переводе на объем это около 465-700 мл на 1000 км.

С дизелем аналогичная ситуация. Здесь потребление моторного масла возрастает на 0,5%.

Для форсированных турбированных «дизелей» потери могут достигать 3-процентного параметра от общего объема масла в моторе.

Сразу отметим, что расход смазки возрастает после капремонта и эксплуатации машины более пяти лет. При этом средний параметр для авто, проехавшего 150 000 км — от 0,35 до 0,55 л.

ПОЧЕМУ И КАК УГОРАЕТ МАСЛО

Бытует мнение: все масло, попавшее в цилиндр, неизбежно и безвозвратно сгорает. Так ли это? Нет!

Масло находится в цилиндрах в виде пленки, оставляемой первым поршневым кольцом. Средняя ее толщина — 10–20 микрон, в зависимости от режима работы, изношенности двигателя, вязкости масла и кучи других параметров. Если взять типичный полуторалитровый мотор, то легко подсчитать, что при толщине масляной пленки в 10 мкм за один цикл в цилиндры попадает примерно кубик масла. Прикинем: если бы оно всё выгорало, то при 3000 об/мин за минуту в трубу вылетало бы… 1,5 л масла! Значит, за каждый цикл сгорает не вся масляная пленка, а только малая ее часть.

Вспомните, как ведет себя масло на сковороде, когда ее греете. Сначала оно растекается по горячей поверхности, потом, по мере нагрева, начинает кипеть и вонять. А если плеснуть холодное масло сразу на раскаленную сковородку, рискуете брызгами лицо обжечь. Теперь о том же, но научно. Когда масло прогрето ниже температуры кипения, оно испаряется медленно с нагретой поверхности в атмосферу. Когда закипает — испарение резко усиливается. А уж при очень высоких температурах микровзрывы отбрасывают капли масла от сковородки.

В цилиндре двигателя все аналогично. По нашим оценкам, преобладать должен первый режим испарения масла, когда до его объемного кипения дело не доходит. Казалось бы, при огромных температурах сгорания топлива в цилиндрах масло должно как минимум шкворчать! Но в том-то и дело, что лежит оно тонкой пленкой на сравнительно холодной поверхности цилиндра, охлаждаемого антифризом, и поэтому прогревается не так сильно. Лишь когда педаль топят в пол, поверхностные слои пленки масла начинают кипеть. Оттого при быстрой езде доливать масло приходится чаще.

ТОПЛИВО — ОПРАВДАТЬ!

На заклание обрекли несколько стендовых двигателей, изначально полностью исправных. Жалко их, но это всего лишь железки, а страдают от проблемы живые люди. Потому — пусть эти моторы послужат на благо людей.

Специально для эксперимента, не без труда, раздобыли 100 литров топлива, больше похожего на бодягу. Вместо заявленного 92-го октанового числа намеряли всего 89.5, содержание серы зашкалило за 800 ррм, смол было более 3.5 мг/дм3. Производитель — неизвестен, но по уровню качества это что-то от какого-то «самовара» — самодеятельного миниНПЗ, перегоняющего в якобы топливо газовый конденсат. Хуже — некуда! Надо очень сильно не любить свою машину, чтобы кормить ее таким добром.

Мы скормили мотору всю раздобытую бодягу. А, чтобы совсем усугубить ситуацию и обеспечить маслу максимально возможный контакт с отвратным топливом, отломали боковой электрод на одной из свечей. Теперь топливо, попадающее в неработающий цилиндр, в большом количестве полетит в картер мотора.

Система самодиагностики мотора возмутилась, «чек-энджин» горел ярко и непрестанно все время пытки. Мотор трясся и вибрировал, но… выдержал! Его вскрытие не выявило никаких проблем — все было чистенько и никаких черных отложений нигде не наблюдалось. Давление масла, конечно, немного упало — сказалось разжижение масла топливом. При этом, как только испорченную свечу заменили на нормальную, буквально через полчаса, стрелка указателя давления масла вернулась на прежнюю позицию. Оно и понятно, бензин — жидкость летучая, и при рабочих температурах масла, в которое он попал, долго жить там не будет.

Замеры физико-химических параметров масла не выявили ничего неожиданного! Вязкость масла немного упала — все-таки какие-то топливные фракции так называемого бензина в нем остались. Щелочное число незначительно снизилось — с 7.8 до 7.4 мг КОН/г. Кислотное число увеличилось на 0.3 мг КОН/г. Температура вспышки снизилась заметно — с 224°С до 203°С. Это четко говорит о том, что бензин в масле был! Но убить его он оказался не в состоянии…

Более того, в реальной ситуации, на некачественную кормежку мотора в первую очередь возмутится его система диагностики. И это возмущение обязательно оставит неизгладимый след в логах компьютера. Но практически во всех случаях, когда гарантийные службы отказывались от ремонта, мотивируя свое решение использованием некачественного топлива, система диагностики ничего подобного не подтверждала.

Вердикт: бензин признать невиновным!

От чего зависит выбор

Прежде всего необходимо обращать внимание на советы изготовителя, отмеченные в сервисной книжке или инструкции на транспортное средство. Если рекомендуется заливать 10W-40, то 10W-50 при рабочей температуре двигателя будет более вязким, чем нужно

Смазывание деталей мотора ухудшается, что негативно сказывается на работоспособности агрегата и приводит к его скорейшему износу. Залитое масло 15W-40 приведёт к затруднённому запуску двигателя зимой. Такая замена допустима, если автомобиль хранится в отапливаемом гараже

Если рекомендуется заливать 10W-40, то 10W-50 при рабочей температуре двигателя будет более вязким, чем нужно. Смазывание деталей мотора ухудшается, что негативно сказывается на работоспособности агрегата и приводит к его скорейшему износу. Залитое масло 15W-40 приведёт к затруднённому запуску двигателя зимой. Такая замена допустима, если автомобиль хранится в отапливаемом гараже.

Применение масла с вязкостью, существенно превышающей рекомендованную, чревато масляным голоданием. Насос не сможет поставлять нужное количество густого продукта через масляные каналы. В результате недостаточной смазки трущиеся детали будут изнашиваться быстрее.

Более текучий продукт не будет образовывать масляную плёнку во время работы двигателя на высоких оборотах, что плохо отразится на эффективности и долговечности агрегата. Велика вероятность утечки горячего масла через манжеты коленвала.

Покупая масло для своего автомобиля, владелец также должен учитывать:

1. Тип и год выпуска двигателя (часто не совпадает с датой выпуска автомобиля);
2. Условия эксплуатации автомобиля: лёгкие (езда по городу без нагрузок в умеренном климате), средние (трасса/город с небольшими нагрузками в умеренном климате), тяжёлые (перевозка больших грузов, езда на высоких оборотах, бездорожье, тропические или северные районы).

Перед покупкой необходимо внимательно изучить маркировку на упаковке.

Маркировка на упаковке расскажет о том, подойдёт ли вам этот типа масла или нет

Зависимость от пробега

Выбор масла напрямую зависит от пройденного километража:

• При пробеге до 50 тыс. км нужно применять моторное масло 5W-30 или 10W-30 всесезонно;
• В двигатель авто с пробегом больше 100 тыс. км желательно заливать летом масло 10W-40 или 15W-40, зимой — 5W-30 и 10W-30, всесезонно — 5W-40;
• В мотор автомобиля с пробегом больше 300 тыс. км рекомендуют лить летом масло 15W-40 и 20W-50, зимой — 5W-40 и 10W-40, всесезонно — 5W-50.

В двигатели старых автомобилей с большим пробегом лучше заливать полусинтетику, которая обладает повышенной вязкостью минеральных масел и в то же время имеет хороший пакет синтетических присадок.

Зависимость от типа двигателя

Как говорилось ранее, масло в дизеле медленнее теряет смазочную способность, однако гораздо быстрее окисляется. Именно поэтому для бензиновых и дизельных агрегатов подходят масла с различными характеристиками.

Если используется универсальный продукт с двойной маркировкой, первые буквы должны обозначать тип мотора, в который будет заливаться масло.

Какое масло заливать на зиму

При морозах двигатель очень чувствителен к составу масла. Часто именно зимой он подвергается масляному голоданию, поэтому чем меньше вязкость, тем лучше. Во время запуска мотор испытывает большие нагрузки, равные пробегу в несколько сотен километров, потому что застывшее масло не успевает прокачаться к трущимся деталям и они некоторое время работают всухую.

Кроме того, нужно учитывать место зимней стоянки: при хранении автомобиля на открытом воздухе замёрзшее масло не позволит двигателю завестись. Специалисты настоятельно рекомендуют заливать на зиму в двигатель «морозостойкие» масла.

Зависимость вязкости от температуры определяет границы использования моторного масла

Желательно поменять масло перед наступлением холодов, если автомобиль за год проехал не менее 7 тыс. км.

На зиму рекомендуется заливать полусинтетику и синтетику, так как данные масла обладают следующими способностями:

• На протяжении всего периода использования сохранять первоначальные характеристики;
• Защищены от воздействия негативных факторов на эксплуатационные качества;
• Упрощают запуск двигателя при низких температурах.

Так как масла для дизельных двигателей имеют небольшой срок эксплуатации, то не имеет смысла на зиму заливать всесезонку, и лучше воспользоваться зимними составами.

Что можно сделать

Если происходит залив свечей маслом, то выявить причину не так уж и сложно, но вот устранение ее может оказаться хлопотным делом.

Если говорить об описанном выше случае протекающей прокладки клапанной крышки, то здесь все очень просто – замечено масло в свечных колодцах – уплотнительный элемент требует замены.

Хуже если смазка обнаружена на нижней части свечки (причем она может быть как на одной, так и нескольких или всех свечах).

Здесь частично поможет замер компрессии. При залегании колец или неплотном прилегании клапанов она обязательно снизится. Если же следы смазки на свечках имеются, но компрессия в порядке или даже повышена (что бывает из-за присутствующего в камере сгорания масла, которое выступает в роли уплотнителя в имеющихся зазорах), придется разбирать ГБЦ для оценки состояния маслосъемных колпачков и направляющих клапанов. В целом, именно последние два элемента и являются самыми частыми причинами попадания смазочного материала в цилиндры, включая и свечки.

Рекомендуем: Настройка карбюратора Солекс

Не стоит забывать, что сам двигатель имеет определенный ресурс. Если замечено, что все свечки в масле, а компрессия значительно опустилась ниже нормы, возможно, стоит подумать о капитальном ремонте, поскольку степень износа мотора достигла критических значений.

Что залить в двигатель перед продажей, чтобы он не дымил?

Добрый день. Сегодня у нас очередная статья про секреты перекупщиков. Так бывает, что приходиться продавать автомобили с мертвым двигателем, который дымит, в этом случае вам поможет заливка специальной присадки «антидым». В статье вы найдете видеопример использования этой присадки и её последствия.

Моральная сторона использования присадки….

Поставьте себя на место покупателя, вы купили такой автомобиль и при смене масла, или даже спустя 2-3 дня он у вас задымил. Будет ли вам приятно?

Я, к своему стыду, использовал такую присадку всего 1 раз! И то после этого у меня «горели уши»… Лучше скинуть 10-20 рублей, но честно сказать покупателю о проблеме, ну или залить густого дорогого масла, но не присадок.

Техническая сторона….

Присадки бывают 2х видов (неработающие и работающие).

Неработающие присадки.

К неработающим, мы относим восстанавливающие присадки, которые заделывают керамикой, неровности в цилиндропоршневой группе, и за счет этого повышается компрессия и снижается расход масла…

На первый взгляд, все хорошо…. Но если бы это было так – мотористы пошли бы в дворники, или маляры…

Согласитесь, что если бы эти присадки работали, все бы заливали их, и не платили бы за дорогой ремонт двигателя.

Работающие присадки.

Отремонтировать двигатель присадками не получиться, но вот снизить дымность можно т.н. загустителями масла.

Как это работает?

В двигатель заливается медообразная жидкость. Она увеличивает вязкость масла, т.е. было 10W-40, стало 20W-60 на первый взгляд все хорошо, и действительно дымность снижается, повышается давление масла и даже снижается уровень шумов, но возникает проблема – ускоренный износ двигателя. Зачастую износ становиться катастрофическим!

Дымность снижается за счет того что более густое масло, попадает в камеры сгорания в значительно меньшем количестве, но густое масло плохо смазывает стенки цилидров, и износ цилиндропоршневой группы будет очень быстрым.

Самое плохое – присадка не даст гарантию, что масло не загустеет очень сильно.

Опыт использования присадки:

Был у нас на продаже чери амулет. Его покрасили, но двигатель делать было нецелесообразно, дымил он вот так:

За неделю так и не продали, но на машине ездили, итог получился вот такой:

Итог двигатель пришлось перебирать! Присадка работает, но только если вы утром её зальете, к обеду пригоните машину на авторынок, а к вечеру продадите. Но, я настоятельно не советую вам так делать, так как заработайте вы на этом 5-10 т.р. но потеряете вы в итоге репутацию, стоит ли она таких денег, решать только вам.

Что залить в двигатель, чтобы относительно честно продать машину с дымящим мотором?

Все очень просто. Как мы выяснили выше присадка, которая снижает дымность — загущает масло. Соответственно аналогичный эффект можно получить залив густое масло.

Залейте масло 5w-50 или даже 10W-60! Да это масло довольно дорого (на момент написания порядка 500 рублей за литр), но это масло не так испортит двигатель, так как присадка.

Кстати, все масла с такой вязкостью это синтетика, с малым содержанием серы, соответственно эти масла горят с минимальным количеством дыма!

На этом у меня сегодня все. Я думаю, статья подробно ответила, на вопрос, что залить в двигатель, чтобы он не дымил перед продажей?

Если у вас остались вопросы, или вы хотите поделиться своим опытом, используйте комментарии.

Профилактика пожаров

Никогда не оставляйте масло на плите без присмотра.

К сожалению, большинство пожаров на кухне случается, когда кто-то отходит буквально на минуту. Однако пожар может произойти менее чем за 30 секунд. Не поворачивайтесь спиной к раскаленному маслу и не отходите от плиты, когда готовите блюда с использованием масла.

Грейте масло в тяжелой сковороде или кастрюле с металлической крышкой.

Нагрев масла под крышкой сдержит разлетающиеся брызги и снизит подачу кислорода внутрь. Масло, конечно, может загореться и под крышкой, если его сильно перегреть, но это гораздо менее вероятно.

Держите под рукой соду, соль и противень.

Приобретайте привычку следить за тем, чтобы эти предметы находились в пределах легкой досягаемости, когда вы готовите с использованием масла. Если вспыхнет пожар, у вас будет как минимум три разных способа немедленного прекращения горения.

Используйте термометр.

Закрепите на сковороде кулинарный термометр, чтобы контролировать температуру масла. Выясните температуру возгорания масла, которое вы используете, затем используйте термометр, чтобы контролировать температуру при приготовлении. Если температура приближается к точке возгорания, выключите огонь.

Следите за дымом и запахом.

Если вы заметили появление дыма дыма или чувствуете что-то едкий запах гари, пока вы готовите с маслом, немедленно выключите огонь или снимите сковороду горелки. Масло загорается не сразу после появления дыма, но это верный признак того, что температура масла приближается к точке возгорания.

avtoexperts.ru

Заметив, что расход масла увеличился, владельцы автомобилей порой бьют тревогу: они уверены, что двигатель не в порядке.

Но перед тем как судорожно искать телефоны СТО и мотористов, давайте разберемся, что означает угар масла в двигателе, каковы его главные причины и стоит ли идти на кардинальные меры, если вы обнаружили проблему.

Что такое угар масла?

Угар масла – это расход смазочного материала, превышающий нормативные показатели, указанные в техническом паспорте авто

Проверить это несложно: обратите внимание на расход масла после преодоления, скажем, 100 километров сегодня, а затем – через три дня регулярной езды. Замерить уровень масла можно при помощи щупа

Если показатели одинаковые, то беспокоиться не о чем. Но если погрешность существенная, то стоит провести диагностику основных узлов транспортного средства.

Другой способ выяснить, что масло сгорает, – проследить, на какой период времени вам хватает одного литра: на неделю, месяц или полгода. Если литр масла расходуется за срок меньше 3-6 месяцев или меньше чем за 7-10 тысяч километров, проблема налицо.

Диагностика

Самый простой способ проверки, помимо показателей масла на щупе, – осмотр выхлопной трубы. При угаре масла на краях изделия появляются маслянистые образования.

Также обратите внимание на собственную манеру езды. Учтите, что при движении на высокой скорости, резкой смене скоростных режимов и особенно при кикдаунах расход масла увеличивается

Если вы постоянно ездите в режиме «газ в пол», считайте, что угар масла у вас точно имеется!

Стоит ли переживать из-за угара масла?

Для владельца автомобиля повышенный расход масла – тревожный сигнал, поскольку он указывает на неисправность деталей двигателя, которым для нормальной работы нужно больше смазочного материала.

Однако не стоит спешить с выводами, поскольку угар масла могут спровоцировать:

• конструктивные особенности двигателя: чем больше размер поршней и цилиндров, тем больше масла необходимо для обеспечения безупречного рабочего хода. При дефиците смазочного материала сила трения увеличивается, и детали быстрее истираются. Повышенный расход масла в этом случае – страховка от преждевременного ремонта двигателя. У многих автомобилей, например, концерна Volkswagen Audi Group, расход масла в пределах 1 литра на 10000 километров – это совершенно нормальное явление;

• попадание масла в камеру сгорания: полностью нейтрализовать этот процесс не получится, поскольку частички масла проникают вначале в систему вентиляции картера, а потом и в камеру сгорания во время движения авто;

• разжижение масла: если в смазочный материал попадут капли воды или несгоревшее топливо, произойдет изменение химического состава, и как следствие – его угар. Если угар масла связан с этими факторами, то причин для паники попросту нет, а вот в других случаях стоит обратиться за помощью к специалистам.

Причины

Среди возможных причин, способствующих быстрому расходу масла, может быть ошибочный выбор смазочного материала. Если масло по консистенции почти как вода, то оно будет выгорать быстрее, а густое будет оседать на стенках цилиндров толстым слоем. Мы советуем приобретать только оригинальное масло у проверенных поставщиков и только соответствующее допускам, указанным в инструкции к автомобилям. Очень часто в интернете и в мелких точках на рынке продают поддельное масло, которое не соответствует заявленным параметрам, и в таком случае экономия может привести к огромным затратам на восстановление мотора.

Также угар масла двигателя может происходить из-за неисправности маслосъемных колпачков, поршневых колец, межкольцевых перемычек, цилиндров. Обнаружить эту проблему можно во время планового технического осмотра на специальном оборудовании. При высоком износе маслосъемных колец из выхлопной трубы выходит сизый дым. Если вы обнаружили угар масла и подозрительный дым, стоит заменить сальники и кольца – это не самая дешевая процедура, но, во-первых, вы продлите срок жизни двигателя, а во-вторых, будете экономить на доливах масла.

Меры предосторожности

Можно смириться с расходом большого количества масла, но мы советуем провести диагностику двигателя на СТО и выяснить точные причины угара масла.

В этом случае вы выиграете по двум причинам: а) убедитесь, что двигатель исправен, и нет причин для паники; б) вовремя устраните поломки на ранней стадии. Согласитесь, что гораздо лучше потратить, к примеру, 200-300 долларов на замену маслосъемных колец, чем каждые пару недель вливать по литру нового масла и через год потратиться на «капиталку», которая обойдется минимум в 1000 долларов. Выбор за вами.