Как правильно затягивать колесные болты

    19
    0

    Содержание

    Моменты затяжек резьбовых соединений

    Маркировка – что указано на головках болтов.

    Для изделий из углеродистой стали класса прочности — 2 на головке болта указаны цифры через точку. Пример: 3.6, 4.6, 8.8, 10.9, и др.

    Первая цифра обозначает 1/100 номинальной величины предела прочности на разрыв, измеренную в МПа. Например, если на головке болта стоит маркировка 10.9 первое число 10 обозначает 10 х 100 = 1000 МПа.

    Вторая цифра — отношение предела текучести к пределу прочности, умноженному на 10. В указанном выше примере 9 — предел текучести / 10 х 10. Отсюда Предел текучести = 9 х 10 х 10 = 900 МПа.

    Предел текучести это максимальная рабочая нагрузка болта!

    Для изделий из нержавеющей стали наносится маркировка стали — А2 или А4 — и предел прочности — 50, 60, 70, 80, например: А2-50, А4-80.

    Число в этой маркировке означает — 1/10 соответствия пределу прочности углеродистой стали.

    Перевод единиц измерения: 1 Па = 1Н/м2; 1 МПа = 1 Н/мм2 = 10 кгс/см2. Предельные моменты затяжки для болтов (гаек).

    Крутыщие моменты для затяжки болтов (гаек).

    В таблице ниже приводятся закручивающие моменты для затяжки болтов и гаек. Не превышайте эти величины.

    Резьба Прочность болта
    8.8 10.9 12.9
    М6 10 Нм 13 Нм 16 Нм
    М8 25 Нм 33 Нм 40 Нм
    М10 50 Нм 66 Нм 80 Нм
    М12 85 Нм 110 Нм 140 Нм
    М14 130 Нм 180 Нм 210 Нм
    М16 200 Нм 280 Нм 330 Нм
    М18 280 Нм 380 Нм 460 Нм
    М20 400 Нм 540 Нм 650 Нм
    М22 530 Нм 740 Нм 880 Нм
    М24 670 Нм 940 Нм 1130 Нм
    М27 1000 Нм 1400 Нм 1650 Нм
    М30 1330 Нм 1800 Нм 2200 Нм
    М33 1780 Нм 2450 Нм 3000 Нм
    М36 2300 Нм 3200 Нм 3850 Нм
    М39 3000 Нм 4200 Нм 5050 Нм
    М42 3700 Нм 5200 Нм 6250 Нм

    Выше перечисленные величины даются для стандартных болтов и гаек, имеющих метрическую резьбу. Для нестандартного и специального крепежа смотрите руководство по ремонту ремонтируемой техники.

    Моменты затяжки стандартного крепежа с дюймовой резьбой стандарта США.

    В следующих таблицах приведены общие нормативы моментов затяжки для болтов и гаек SAE класса 5 и выше.

    Размер резьбы, дюймы Момент затяжки стандартных болтов и гаек
    Н м’ фунт фут
    1/4 12± 3 9±2
    5/16 3/8 25 ± 6 47± 9 18± 4,5 35 ± 7
    7/16 70± 15 50± 11
    1/2 105± 20 75±15
    9/16 160 ± 30 120± 20
    5/8 215± 40 160 ± 30
    3/4 370 ± 50 275 ± 37
    7/8 620± 80 460 ± 60
    1 900 ± 100 660 ± +75
    11/8 1300 ± 150 950 ± 100
    1 1/4 1800 ±200 1325 ±150
    1 3/8 2400 ± 300 1800 ± 225
    1 1/2 3100 ± 350 2300 ± 250

    1 ньютон-метр (Н.м) равен примерно 0,1 кГм.

    ISO — Международная организация стандартов

    Моменты затяжки стандартных ленточных хомутов с червячным зажимом для шлангов

    В приводимой ниже таблице даются моменты затяжки хомутов при их начальной установке на новом шланге, а также при повторной установке или подтягивании хомутов на шлангах, бывших в употреблении,

    Момент затяжки для новых шлангов при начальной установке

    Ширина хомута Нм фунт дюйм
    16 мм ( 0,625 дюйма) 7,5 ± 0,5 65± 5
    13,5 мм ( 0,531 дюйма) 4,5 ± 0,5 40± 5
    8 мм ( 0,312 дюйма) 0,9 ± 0,2 8 ± 2
    Момент затяжки для повторной сборки и подтягивания
    Ширина хомута Нм фунт дюйм
    16 мм ( 0,625 дюйма) 4,5 ± 0,5 40± 5
    13,5 мм ( 0,531 дюйма) 3,0 ± 0,5 25± 5
    8 мм ( 0,312 дюйма) 0,7 ± 0,2 6 ± 2

    Таблица моментов затяжки типовых резьбовых соединений

    Номинальный диаметр болта (мм) Шаг резьбы (мм) Момент затяжки Нм (кг.см, фунт.фут)
    Метка на головке болта «4» Метка на головке болта «7»
    M5 0,8 3 ~ 4 (30 ~ 40; 2,2 ~ 2,9) 5 ~ 6 (50 ~ 60; 3,6 ~ 4,3)
    M6 1,0 5 ~ 6 (50 ~ 50; 3,6 ~ 4,3) 9 ~ 11 (90 ~ 110; 6,5 ~ 8,0)
    M8 1,25 12 ~ 15 (120 ~ 150; 9 ~ 11) 20 ~ 25 (200 ~ 250; 14,5 ~ 18,0 )
    M10 1,25 25 ~ 30 (250 ~ 300; 18 ~ 22) 30 ~ 50 (300 ~ 500; 22 ~ 36)
    M12 1,25 35 ~ 45 (350 ~ 450; 25 ~ 33) 60 ~ 80 (600 ~ 800; 43 ~ 58)
    M14 1,5 75 ~ 85 (750 ~ 850; 54 ~ 61) 120 ~ 140 (1,200 ~ 1,400; 85 ~ 100)
    M16 1,5 110 ~ 130 (1,100 ~ 1,300; 80 ~ 94) 180 ~ 210 (1,800 ~ 2,100; 130 ~ 150)
    M18 1,5 160 ~ 180 (1,600 ~ 1,800; 116 ~ 130) 260 ~ 300 (2,600 ~ 3,000; 190 ~ 215)
    M20 1,5 220 ~ 250 (2,200 ~ 2,500; 160 ~ 180) 360 ~ 420 (3,600 ~ 4,200; 260 ~ 300)
    M22 1,5 290 ~ 330 (2,900 ~ 3,300; 210 ~ 240) 480 ~ 550 (4,800 ~ 5,500; 350 ~ 400)
    M24 1,5 360 ~ 420 (3,600 ~ 4,200; 260 ~ 300) 610 ~ 700 (6,100 ~ 7,000; 440 ~ 505)

    С каким усилием затягивать колесные гайки

    Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.

    Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.

    Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.

    Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.

    Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек

    Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.

    Бренд автомобиля Модели Момент затяжки (Нм)
    Audi A1/A2/A3/A4/A5/A6/A7/A8/TT

    Q5

    Q7

    120

    140

    160

    BMW 1 серия/3 серия/5 серия

    M5

    Z3

    X3,X5,X6

    120

    100

    100

    140

    Chevrolet Сruze

    Captiva

    Spark

    140

    125

    120

    Citroen Xsara Picasso/Saxo

    C4/C5

    Berlingo

    AX10/AX11/AX14/Sport

    85

    80/100

    85

    90

    Ford KA/Mondeo/Scorpio/Puma

    Cougar

    Fiesta (2002-2008)

    Fiesta

    Fusion

    Probe

    Transit Connect

    85

    128

    90

    110

    110

    90-120

    90

    Hyundai Все модели

    Starex

    110

    130

    Honda Все модели 108-110
    KIA Sorento/Picanto/

    Rio/Shuma

    Carnival

    Margentis

    100

    103

    100

    98

    Лада Samara/Riva

    Niva

    70-78

    88-91

    Land Rover Freelander 2

    Defender

    Discovery/Range Rover (02-11)

    133

    108

    140

    Lexus Все модели 103
    Mercedes-Benz A class/SLK/CLK

    B class/E class

    S class/M class

    110

    103

    150

    Mitsubishi Colt/Almara/Cube/Serena

    Lancer/Grandis/Outlander

    108

    98

    Nissan Micra/Note

    Teana

    Patrol/Terrano/Qashqai

    105

    110

    133

    Opel Frontera

    Astra

    Insignia

    Другие модели

    118

    140

    150

    110

    Peugeot 106

    107/308/3008/207/407/807

    307/607

    85

    100

    90

    Renault 106

    107/308/3008/207/407/807

    307/607

    105

    110

    130

    Seat Ibiza/Toledo/Leon

    Alhambra

    120

    140

    Skoda Fabia/Octavia/SuperB/Yeti 120
    Suzuki Swift/Spash

    Grand Vitara

    85

    100

    Volvo XC90/XC60/XC70/S60/S80

    XC60/C70/S40

    140

    110

    Volkswagen Polo/Golf/Passat

    Sharan

    Touareg

    120

    170

    180

    Toyota Avensis/Corolla/Jaris

    Land Cruiser

    103

    209

    Общие правила по использованию инструмента

    Сам инструмент представляет собой стержень с рукояткой на одном конце, и с индикаторным механизмом на другом. На рабочем конце рукоятки устанавливается торцевая головка или присоединительное гнездо для рожковой насадки (гаечной либо накидной насадки).

    В ключах предусмотрены индикаторные механизмы и регулировочные, как с предохранителем от перетяжки, так и без них.

    Далее рассмотрим разновидности динамометрических ключей, которые чаще всего используются в работе.

    Щелчкового типа

    Часто автомобилисты приобретают именно такой ключ из-за высокой точности измерения, прочности и наличием удобной шкалы с настройкой. Таким ключом невозможно перетянуть резьбу, так как предусмотрен предохранитель.

    Главное знать, как правильно работать с изделием данного типа. Суть заключается в необходимости заранее выставить нужное значение максимального усилия (момента затяжки).

    Далее производится обычное затягивание соединения (болта или гайки) до тех пор, пока не появится хорошо слышимый щелчок. Данный звук сигнализирует о достижении требуемого параметра. Примечательно, что дальше прибор перейдет в режим «проскальзывания» и перетянуть соединение не получится.

    Видео: «Как пользоваться ключом щелчкового типа»

    Как пользоваться шкалой:

    Торсионного типа со стрелкой-указателем

    Такие ключи имеют характерную особенность – крупные габаритные размеры. Непосредственно у самой рукоятки имеется шкала, по которой и производятся необходимые измерения. Предварительно настроить данный ключ не получится, результат затяжки достигается по факту.

    Рекомендуется использовать только в машинах и механизмах, где предусмотрен средний уровень точности затяжки.

    При использовании стрелочного инструмента рукоятка перемещается относительно шкалы в направлении приложения усилия. Стрелка остается неподвижной.

    Чтобы максимально точно произвести замер, необходимо выполнить пошагово следующие действия:

    1. Заранее найти на шкале место, которое должна достичь стрелка в момент прикладывания максимального усилия;
    2. Осуществлять затяжку плавно и последовательно, достигая заданного положения на шкале;
    3. Если необходимо применение дополнительного усилия, инструмент снимается, производится затягивание обычным ключом и повторная проверка.

    Видео: «Как пользоваться ключом стрелочного типа»

    Динамометрический электронный прибор

    Применение данного инструмента обосновано при сборке оборудования, требующего высокой точности затяжки. На ЖК-дисплей выводится информация (момент затяжки в Н·м). Преимущество моделей – в возможности сохранения настроек при работе.

    Установка данных осуществляется по инструкции при помощи специальных кнопок. Удобно и достаточно просто, а экономия времени – огромная. Выгодно использовать такие девайсы на конвейерной сборке, когда необходимо выполнять повторяющуюся операцию многократно.

    Сигнализирует при достижении заданного момента затяжки с высокой точностью. Существуют так же специальные электронные адаптеры, которые устанавливаются на ключ-трещотку.

    Видео: «Как пользоваться ключом электронного типа»

    С рожковыми насадками

    Данные ключи имеют принцип работы аналогичный стрелочному типу, но иной внешний вид. Разница в достижении более точных результатов. Фиксация момента затяжки достигается поворотным механизмом с пружиной спирального типа.

    К этому механизму присоединен стрелочный индикатор с измерительной шкалой в Н·м. Поворачивание рычага происходит по принципу, аналогичному для работы с гаечным. Слесарь создает необходимую величину усилия, которая отображается на шкале за счет отклонения стрелочного индикатора.

    Видео: «Как пользоваться ключом рожкового типа»

    Далее приведём несколько наглядных примеров при работе с динамометрическими ключами.

    Общий порядок работ

    Затяжка головки блока хоть и имеет множество нюансов и особенностей, но общая технология операции – не сложная, важно лишь соблюдать условия. Общий алгоритм работ такой:. Общий алгоритм работ такой:

    Общий алгоритм работ такой:

    • Изучаем документацию (порядок затяжки и усилие);
    • Подготавливаем инструмент;
    • Осматриваем и протираем поверхности блока и головки, прочищаем крепежные отверстия (ветошью или сжатым воздухом);
    • Укладываем прокладку;
    • Садим на место головку блока (правильное размещение прокладки и головки обеспечивается направляющими втулками);
    • Смазываем резьбу крепежных элементов;
    • Устанавливаем последние в отверстия и затягиваем их от руки;
    • Уточняем схему протяжки, количество подходов и усилие каждого из них, а также время перерывов между подходами (все это указывается в документации);
    • Делаем первый подход, соблюдая порядок затяжки (для удобства можно маркером пометить болты согласно порядку). На фото ВАЗ 2103;
    • Осуществляем все последующие подходы.

    На некоторых автомобилях дополнительно требуется повторная дотяжка крепежей после определенного периода эксплуатации автомобиля. Эта информация обязательно указывается в технической документации.

    Когда это нужно и зачем

    И так, у вас в первый раз в жизни, пробито колесо. Но вы не раз видали, как его нужно менять, а возможно и сами проделывали эту операцию, под чьим-либо чутким руководством.

    Вы смело отвинчиваете пробитое колесо, ставите запаску, и все уже вроде позади, но, не рассчитав молодецких усилий, вы при затяжке, зарываете болт или шпильку.

    Ну а дальше, нужно либо греть и выкручивать сорванный болт, или высверливать остаток, этого самого болта или шпильки, если наружу ничего не торчит, и выкрутить невозможно. В общем, это целая куча неприятностей.

    Обратите внимание

    С другой стороны, недозатянутый болт, или гайка, особенно на автомобилях отечественного производства, где крепежных элемента, часто всего четыре, это серьезная угроза, на дороге.

    Поэтому, затягивать колесные болты, в щадящем режиме, категорически не рекомендуется. Как говорится, жизнь, да и машина, всяко дороже.

    А проблемы с колесом, во время движения, это авария процентов на девяносто как минимум.

    Что делать и как быть

    Есть два варианта, выхода из создавшейся ситуации. Первый вариант, подходит для опытных водителей, коим они успешно пользуются. Заключается он, в затяжке болта или гайки на колесе, до первого хруста. Этот способ, обладает высокой универсальностью, несмотря на кажущуюся простоту и ненадежность. Но тут вся загвоздка, в слове опытный, каждому автомобилисту, как бы мрачно это не звучало, до уровня опытного, нужно еще дожить. А значит как-то из этой ситуации нужно выходить.

    Второй вариант, это узнать в документации на автомобиль, или же в интернете, на соответствующих ресурсах, момент затяжки колесных болтов, именно для вашего автомобиля. Сразу предупреждаем, не производителя, а конкретной модели, это очень разные вещи. Только некоторые японские производители, могут похвастаться тем, что у них момент затяжки колесных болтов, одинаков для разных моделей машин.

    Когда вы установили требуемую характеристику для вашего автомобиля, вам остается лишь сходить в автомагазин, и приобрести динамометрический ключ. Этот нехитрый инструмент, способен показывать прилагаемое усилие, а значит, вы не переусердствуете и не сорвете крепление, будь-то болт, или шпилька.

    Ну и, конечно же, этот самый динамометрический ключ, следует возить собой, рядом или вместо балонника. Вот такой, вариант избежать неприятных ситуаций с установкой колес, для неопытных водителей.

    Ибо если вы сорвали болт, или шпильку, дома в гараже, это одно дело, а если это произошло на обочине трассы, в паре сотен километров, от родного очага, это совсем не есть хорошо. А главное, это может оказаться, очень не дешево.

    Заключение

    И так, проблема затяжки колесных болтов, это очень серьезный и ответственный момент. И если для автомобилиста с опытом, здесь редко возникают какие-то проблемы, то новичку придется постараться, чтобы этих проблем избежать. Не достаточно затянутый болт на колесе, или гайка, разницы особой в данном случае нет, это очень серьезная, хотя и потенциальная проблема, и угроза во время движения. Для того чтобы не сорвать болт или шпильку, и в достаточной степени затянуть колесные болты либо гайки, используют динамометрический ключ. Кроме того, нужно знать момент затяжки колесных болтов, именно для вашего автомобиля.

    Кстати говоря, в основном, это проблема характерная для легковых автомобилей, ибо на грузовые машины, сегодня часто устанавливают самозатягивающиеся гайки.

    И еще один совет, если вам, на шиномонтаже, завинчивали колеса, при помощи пневматического ключа, не поленитесь, после выезда, возьмите, хоть балонник, хоть динамометрический ключ, и доведите крепления до нужной степени затянутости, ведь жизнь дороже, а именно пневмоключ, часто недозатягивает болты или гайки. Вот и все, счастливых вам дорог.

    Видео: Затяжка колесных болтов и динамометрический ключ

    Читайте еще:

    Як підібрати профіль для світлодіодної стрічки

    Світлодіодні стрічки, які перевищують за потужністю показник 10 ват, або на одному метрі погонному мають світлодіодами типів 3528, 5050, 5014, 2835 в розмірі 120-240 одиниц

    Ремонт крыши частного дома своими руками

    Говорят «Мой дом, моя крепость», а у каждой «крепости» есть крыша, которую нужно периодически просматривать на предмет изменений и поломок. Когда крыша в доме начинает своим владел

    Как избавиться от коррозии на выкованных воротах?

    Для установки эксклюзивных металлических дверей на улице используется способ горячей ковки. Независимо от качества материал подвержен влиянию окружающей среды, поэтому появление рж

    Сваи — это несущие элементы любой конструкции, которые принимают основную нагрузку. Применяют подобные элементы чаще всего в строительстве.

    4.5. Приемка и герметизация соединений при условии их полной разборки

    4.5.1. Независимо от способа натяжения, контролер должен, прежде всего, произвести наружный осмотр всех поставленных высокопрочных болтов и убедиться, что все болты имеют установленную маркировку, под все головки и гайки поставлены шайбы; выступающие за пределы гайки части болтов имеют не менее одного витка резьбы над гайкой и двух под гайкой; на собранном узле имеется клеймо бригады, выполнявшей эти работы ( рис. 3).

    4.5.2. Количество болтов в узле, подлежащих контролю, указано в табл. 3.

    Таблица 3

    Количество болтов в соединении, шт. Количество болтов, подлежащих контролю
    До 5 100 %
    6-20 5 шт.
    21 и более не менее 25 %

    4.5.3. При несоответствии результатов контроля требованиям п. 3.5.1. хотя бы для одного болта, контролируется двойное количество болтов. Если и в этом случае будет выявлен дефектный болт, контролируются все болты данного соединения.

    Рис. 3

    4.5.4. Результаты контроля независимо от способа натяжения должны быть занесены в специальный журнал ( Приложение № I).

    4.5.5. Ответственность за качество постановки болтов несёт производитель работ.

    4.5.6 Плотность стяжки пакета проверяется щупом толщиной. 0,3 мм против затянутого болта на участке, ограниченном шайбой. Щуп не должен проходить между собранными деталями в зону, ограниченную шайбой (далее образующейся шайбой).

    4.5.7. На каждом соединении, как правило, керном наносится клеймо бригады, выполнявшей соединение, и лица, производившего контроль. Номер клейма присваивается приказом по подразделению, выполняющему соединения. Если болты подготовлены методом парафинирования, рядом с клеймом ставится буква «П».

    4.5.8. После приёмки соединения контролером, все стыки по контуру должны быть огрунтованы. Если в проекте объекта отсутствует марка грунтовки, допускается использование грунтовок ФЛ-03К, ГФ-021 с добавлением сухого пигмента до консистенции, исключающей затекание грунтовки внутрь пакета.

    4.5.9. Инструмент для натяжения болтов и подготовки поверхностей принимается в соответствии с «Руководством по применению комплекта инструмента для постановки высокопрочных болтов». ММСС СССР Москва 1985 г. ( Приложение № 10).

    Таблицы разболтовок колесных дисков и подбор по маркам автомобилей

    Многим автомобилистам время от времени приходится сталкиваться с непростой задачей – разболтовкой колесных дисков, что напрямую влияет на безопасность передвижения

    Поэтому автолюбителям стоит уделять разболтовке колесных дисков предельное внимание. При несоблюдении параметров правильной установки относительно оси колесный диск недостаточно надежно фиксируется, не достигается оптимальное значение момента затяжки. Основными критериями, на которые следует ориентироваться при выполнении работы, являются количество болтов и диаметр окружности посадочных мест

    Среди водителей популярно сразу несколько способов определения последнего параметра. Однако не все способы можно назвать эффективными

    Основными критериями, на которые следует ориентироваться при выполнении работы, являются количество болтов и диаметр окружности посадочных мест. Среди водителей популярно сразу несколько способов определения последнего параметра. Однако не все способы можно назвать эффективными.

    Наиболее простым и понятным является следующий прием:

    • Сначала необходимо установить расстояние между стенками отверстий при помощи штангенциркуля.
    • Затем нужно прибавить к определенному значению диаметр отверстия для фиксации.

    Полученный размер будет определять расстояние между соседними отверстиями.

    Большое количество автомобилистов подгоняет разболтовку под новые диски, диаметр которых немного больше исходного варианта. При монтаже таких изделий в ход идут центровочные кольца.

    Основная задача владельца авто – подобрать колесные диски оптимальной массы и прочности. Последний фактор играет определяющую роль, поскольку колеса постоянно воспринимают серьезную нагрузку и удары. Также не стоит пренебрегать балансировкой, которая позволит избежать биения дисков во время движения.

    Разболтовка производится при строгом соблюдении трех главных параметров:

    • PCD – диаметр окружности;
    • ET – вылет диска;
    • DIA – диаметр центрального отверстия.

    Для каждой модели авто болты крепления колеса подбираются по уникальной комбинации трех показателей. При выборе определенных дисков и болтов необходимо опираться на данные таблицы. Пример значений:

    Отечественные авто

    Audi

    BMW

    Ford

    Hyundai

    Пример разболтовки:

    Принцип работы инструмента

    Полуавтоматические динамометрические ключи напоминают по форме и конструкции обычный ключ с трещоткой, который используется под торцовые головки. Единственным существенным отличием от своих «собратьев» является наличие специального храпового механизма, который дает возможность встроенной шестерне крутиться в двух направлениях.

    Например, чтобы вернуть рукоятку инструмента назад после полного оборота, нужно приложить относительно небольшое усилие. А вот, чтобы затянуть гайку следует приложить немного больше усилия.

    Когда достигается необходимое значение, шестеренка трещотки попросту начинает проскакивать (при этом слышен характерный звук), в результате чего гайка или болт больше не затягивается. Таким образом, исключается вероятность того, что резьба сорвется.

    Динамометрические ключи со шкалой измерения прилагаемого усилия по умолчанию не обладают возможностью ограничения крутящего момента при достижении заданного значения. В данном случае этот момент необходимо контролировать самостоятельно при помощи механической или электронной цифровой измерительной шкалы.

    Самодельный почти динамометрический ключ, в зависимости от конструктивного исполнения, может работать по примеру первого и второго варианта, описанных выше.

    Зачем считают Ньютоны и метры

    Перед тем, как приступить к изготовлению простого самодельного динамометрического ключа для затягивания болтов и гаек, необходимо будет провести некоторые расчеты. К примеру, чтобы добиться крутящего момента затяжки величиной 10 Н*м, надо приложить усилие, равное одному килограмму силы, к рычагу или плечу длиной 1 метр.

    Вот только в условиях домашней мастерской или гаража метровый рычаг — не самый практичный и удобный вариант. В идеале лучше использовать плечо в пределах 20–50 см. И для того, чтобы правильно рассчитать, какое усилие необходимо приложить на рычаг для достижения требуемого момента затяжки, надо посчитать Ньютоны и метры.

    Впрочем, вдаваться в дебри математических уравнений вовсе не обязательно. Нужные величины можно без проблем рассчитать в пропорциональном соотношении. То есть, если брать за основу, что для получения крутящего момента 10 Н*м, нужно приложить усилие 1 кг на метровый рычаг, то аналогично легко подсчитать, какое усилие надо будет приложить на рычаг меньшей длины.

    Чем короче используемый рычаг, тем большее усилие требуется приложить для затягиваний болта или гайки — это, так сказать, аксиома. К примеру, если вместо метрового, вы используете рычаг длиной 50 см, то для получения крутящего момента 10 Н*м нужно приложить усилие, равное 2 кг.

    Если вы используете рычаг длиной, например, 22 см, то усилие будет составлять уже 4,5 кг. Иными словами, нужно крутящий момент (10 Н*м) поделить на длину рычага (в данном случае — 0, 22 м) и умножить на 0,1. Используя эту простую формулу, можно без проблем рассчитать, какое конкретно усилие требуется приложить для затяжки гайки.

    Купить или сделать?

    В процессе выполнения ремонтных работ по обслуживанию авто практически каждый владелец транспортного средства сталкивается с тем, что необходимо закрутить болт или гайку, приложив определенное усилие, а динамометрического ключа под рукой нет. Не бежать же в магазин, чтобы купить дорогой инструмент, попользоваться им 20–30 минут и забыть на год.

    Поэтому самый оптимальный вариант — изготовить самодельный динамометрический ключ для затягивания гаек и болтов. Причем можно изготовить инструмент наподобие трещотки с храповым механизмом, а также сделанный по аналогии с более простой конструкцией — с использованием обычных ручных весов.

    Важность правильной затяжки болтов или гаек ГБЦ

    Головка блока цилиндров (ГБЦ) — один из важнейших узлов автомобиля. Она закрывает блок цилиндров. В ней расположены распределительные валы, клапанные крышки и другие детали газораспределительного механизма. На ГБЦ постоянно воздействуют огромные переменные силы давления и температуры. Поэтому к её резьбовому креплению предъявляются особые требования.

    Читать также: Фрезы для оцилиндровки бревен

    Головка блока постоянно должна испытывать силу сжатия, которая задаётся определённым моментом затяжки резьбового крепления. Для того чтобы сила сжатия была равномерно распределена по поверхностям стыка головки с блоком цилиндров предусмотрено большое количество стяжных болтов или шпилек с гайками. Равномерность прижатия ГБЦ к блоку цилиндров обеспечивается определённой схемой порядка затяжки резьбовых соединений. Для уплотнения стыка используется прокладка головки блока, сделанная из особого материала, устойчивого к высокой температуре. При затяжке крепления головки она даёт усадку в тысячные доли миллиметра, что обеспечивает надёжную герметизацию стыка.

    Соблюдения правильного порядка затяжки болтов ГБК гарантирует правильность её прижатия к блоку цилиндров

    Последствия от перетяжки болтов крепления ГБЦ

    Если затяжка резьбовых соединений головки блока ведётся с превышением усилия от номинального, то сила растяжения, которая воздействует на болт или шпильку, начнёт разрушать резьбу в блоке или вытягивать тело крепёжного элемента. Наступает так называемый момент текучести, когда при дальнейшем увеличении силы затяжки сила прижатия начнёт уменьшаться. Итог: быстрое прогорание прокладки в месте наихудшего сжатия.

    Если же резьба в отверстиях блока будет сильно повреждена, то она уже не сможет обеспечить необходимое прижатие головки при правильном моменте затяжки. Её потребуется восстанавливать, а это дополнительные затраты. Опытные ремонтники мотористы на практике чувствуют предельную силу затяжки, которую может выдержать резьбовое соединение. Они никогда не допустят дефектов от перетяжки болтов или гаек.

    Работа динамометрическим ключом

    Что будет, если недостаточно затягивать болты крепления ГБЦ

    Если крепление головки выполняется с минимальным усилием, то это приведёт к слабому прижатию её к поверхности блока цилиндров. Между прокладкой и прилегающими к ней плоскостями блока и головки образуются микроскопические зазоры, которые обязательно приведут к прогоранию уплотняющего материала.

    Проверка плосткости головки блока специальной линейкой

    Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

    В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.

    Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.

    Ниже мы расскажем схему правильной затяжки болтов или гаек колёс автомобилей. Зачем это нужно? Правильный порядок затяжки определяет ровность посадки колеса — одним словом, в этом случае колесом встанет на ступицу максимально ровно, без перекосов и максимально плотно будет прилегать к тормозному диску/барабану. Помимо технологических моментов, неверно затянутое колесо, в процессе движения, может произвольно быть «отпущено» из за нагрузок дорожного полотна и совершаемых маневров, и сойти с посадочного места ступицы (барабана). Поэтому читаем внимательно.

    Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты

    Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.

    Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.

    Обратите внимание!

    Если эта разработка отсутствует, можно воспользоваться пневмогайковертом. При помощи данного изделия многие станции проводят профессиональное техническое обслуживание.

    Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.

    Если колесо затянуто слабо на задней части оси, тогда шины быстро износятся. Существует также вероятность повреждения рулевой тяги и разрушения подшипников.

    Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

    Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

    Сам процесс осуществляется следующим образом:

    • Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
    • Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
    • После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

    Изначально нужно опустить автомобиль на землю, прикручивая колесо, а далее убедиться в том, что болты достаточно крепко затянуты.

    Какая сила и момент затяжки должны быть

    Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.

    На рынке представлены два вида моделей: механический и электронный. Второй инструмент, соответственно, обойдется дороже.

    Таблица усилий и других важных моментов по затяжке болтов и гаек колеса на легковые и грузовые автомобили, а также автобусы. Смотреть.

    Порядок затяжки колесных болтов/гаек

    Транспортные средства требуют постоянного ухода и тщательной проверки всех узлов. Выполняя проверку, необходимо контролировать работоспособность механизмов и электрических систем. Колесные болты также нуждаются в периодическом обслуживании и смазке качественными составами.

    Снимаем колеса

    Ford focus 2 — замена ступичных подшипников

    В большинстве современных автомобилей диски центрируются на ступице через центральное отверстие с минимальным зазором порядка десятых долей миллиметра. Этот метод крепления дисков обозначается как тип крепления М. В минимальном зазоре между диском и ступицей может возникнуть ржавчина, вызывающая прилипание диска к ступице. Следовательно, здесь уже нужен молот весом в несколько килограмм. Удары молотом следует наносить по боковине шины, ни в коем случае не по ободу диска. Если молот не помогает, нужно искать другие методы (езда и развороты на колесах с вручную затянутыми гайками, наезд на препятствие). Такие решения достаточно эффективны, но в то же время опасны, так как болты можно повредить и их нужно будет менять.

    Профессиональным решением будет использование гидравлических съемников, которые делятся на два типа. Первый тип фиксируется между колесами на одной оси, а второй тип помещается между колесом и рамой транспортного средства. В обоих типах рекомендуется прилагать усилия в нескольких местах по окружности, чтобы постепенно ослабить ржавые соединения. Преимуществом гидравлического съемника является то, что при давлении в 500 бар он развивает усилие до 10 тонн.

    После достаточного ослабления диска на ступице необходимо снять колесо с автомобиля. Чтобы не затрачивать для этого слишком много усилий и не повредить резьбы, следует снимать колесо с помощью манипуляционной тележки.

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ