Ступичные подшипники переднего колеса

    21
    0

    Подшипник ступицы (ступичный) — назначение, виды, устройство

    Ступичный подшипник (подшипник ступицы) — один из самый нагруженных узлов автомобиля, который воспринимает значительные радиальные нагрузки. В России из-за плохого качества дорог это особенно актуально. Редкий автомобиль у нас эксплуатируется по абсолютно ровным дорогам. В результате ударных нагрузок ступичный узел теряет герметичность и в него поступают грязь и вода. Это разрушающе действует на подшипник, он начинает подклинивать и люфтить. Также причиной выхода из строя может быть некачественная запрессовка или перетяжка ступичной гайки. Эти две причины чаще встречаются на уже замененных, неоригинальных подшипниках.

    Внешними проявлениями нерабочего ступичного подшипника являются сильные удары в руль, вибрация, увод авто от прямолинейного движения из-за подтормаживания подшипника. Также «убитый» подшипник может издавать хруст — шарики разбили обойму и хаотично перекатываются.

    Ездить с разбитым ступичным подшипником нельзя. В любой момент он может полностью заклинить и затормозить колесо на скорости

    Если вы подозреваете выход подшипника из строя, передвигаться нужно крайне осторожно со скоростью не более 30 — 40 км / час, разумеется, в сторону автосервиса.

    Самостоятельно диагностировать ступичный подшипник достаточно просто. Домкратим переднее колесо на ровной поверхности и пытаемся раскачать колесо поперек оси. Если есть люфт и вдобавок слышны щелчки и трески при вращении «от руки», отправляем подшипник под замену.

    Конструкции ступичных узлов иногда такие, что поменять подшипник в них нельзя. Он завальцован в ступицу при её изготовление. Встречается ситуация, когда на одну и ту же модель авто разного рынка (Европа и Азия) применяются как ремонтируемые ступицы, так и закрытые. Это проверяется по оригинальным каталогам запчастей

    Также нужно обращать внимание на исполнение подшипника. Имеем ввиду, что на авто с АБС часто устанавливаются ступичные подшипники со специальным магнитным кольцом, которое работает в паре с датчиком АБС

    Внешне они мало отличаются от простого подшипника.

    Обычно ступичный подшипник у авторитетных брендов продается с комплектом крепежа — ступичной гайкой и по необходимости со стопорным кольцом, сальником. Мировые бренды, специализирующиеся на подшипниках такие: SNR (Франция), SKF (международная корпорация), FAG (Германия), NSK (Япония), KOYO (Япония, входит в TOYOTA), TIMKEN (США). Именно эти бренды, как правило, поставляют подшипники на комплектацию автозаводов. Что касается рынка запчастей, то нужно иметь в виду межбрендовую кооперацию. Она означает, что внутри коробки SKF можно обнаружить подшипник с гравировкой SNR и наоборот. Это означает, что SKF закупает у SNR некоторые модели подшипников, которые сами не производят или производят в недостаточном количестве. Качество этой продукции полностью соответствует требованиям SKF и он сохраняет свою фирменную гарантию на эту продукцию. Также нужно иметь в виду, что происходит периодическое поглощение брендов. Например, сейчас FAG и INA входят в группу Schaeffler Gruppe, а в коробках французов SNR часто находим высококачественные подшипники NTN (Япония).

    Что касается перепаковщиков, то здесь есть определенная лотерея, так как контроль качества у этих брендов не такой жесткий как у вышеописанных марок. Перечислять их не будем, так как всё, что не перечислено выше — среднего и низкого качества перепаковка.

    Часто встречается ситуация, когда подшипник ступицы в оригинальной упаковке производителя авто дешевле чем аналогичный, например от FAG или SKF. Это объясняется высокими затратами последних на рекламу и маркетинг. Смысла переплачивать в этом случае нет. Однако, надо предельно внимательно осмотреться покупаемый оригинальный подшипник. Встречаются подделки.

    Снятие ступицы переднего колеса

    Теперь необходимо снять ступицу. Для этого вам потребуется:

    1. Наметить положение ступицы на стойке при помощи маркера. Обязательно перед этим очистите тщательно поверхность.
    2. Выкрутить ключами на «17» и «19» гайки с болтов крепления ступицы к стойке амортизатора.
    3. Ключом на «17» необходимо выкрутить нижние болты крепления шаровой опоры к ступице. Это простой вариант, когда не требуется проводить замену шаровой. Но если нужно и ее менять, то надо ключом на «19» выкрутить гайку с пальца шаровой и при помощи съемника демонтировать ее.
    4. Полностью выкрутить гайку ступицы.
    5. Аккуратно сбить ступицу переднего колеса с ШРУСа.

    Вот и все, теперь необходимо полностью разобрать элемент и извлечь подшипник ступицы переднего колеса ВАЗ-2108.

    Ступичные подшипники: эксплуатация, диагностика неисправностей

    Стандартный ресурс пробега подшипника – 100 000 км. Однако на срок службы влияет и:

    1. Характерные эксплуатационные особенности конкретного автомобиля;
    2. Качество производства подшипника;
    3. Регулярная и своевременная регулировка открытых узлов (в целях устранения люфтов);
    4. Защита подшипника от попадания песка/пыли/грязи.

    Другими словами, движение по разбитым дорогам и невнимательное отношение к профилактике – сокращают срок службы тел качения (дорожек на обоймах), а, следовательно, и всего узла в целом.

    Износ узлов, речь идет о критическом износе, – недопустим. Следствием может стать полное разрушение всего подшипника, а это чревато:

    • Заеданием колеса;
    • Срывом колеса с оси.

    Отчетливый гул в области колеса во время движения – это верный признак, того что ступичный подшипник изношен. Если же характерный гул незначительный, износ подшипника пока несущественный, в таком случае автомобиль, конечно, можно и дальше эксплуатировать, но все-таки лучше пройти диагностику подшипников ступицы и при необходимости либо отрегулировать, либо и вовсе их заменить. Если же подшипник окончательно разрушен и ремонту не подлежит, будет слышен хруст, в этом случае движение на автомобиле следует немедленно прекратить, а узел заменить целиком.

    Диагностировать неполадки ступичного подшипника – не сложно. Такую манипуляцию можно выполнить самостоятельно:

    1. Колесо нужно вывесить, повращать, посмотреть, нет ли заедания и не клинит ли его;
    2. Раскачать колесо движением вниз-вверх.

    Важно: в области радиально-центрических подшипников – люфт недопустим, тогда как в области радиально-упорных подшипников он допускается, если конечно, носит незначительный характер. Если люфт образовался в цилиндрических узлах – это признак его критического износа, в этом случае необходима его замена, поскольку регулировки цилиндрические подшипники не подлежат

    При возникновении люфта в узлах конического вида, его можно устранить путем регулировки.

    Регулировка ступичных подшипников

    Инструменты, необходимые для регулировки:

    1. Соответствующие отвертки;
    2. Молоток;
    3. Пассатижи;
    4. Набор ключей.

    Порядок регулировочных работ для всех автомобилей – одинаковый, однако могут быть незначительные отличия в деталях:

    • На той ступице, которая и подлежит регулировке, ослабить болты колес;
    • Используя домкрат, вывесить и снять колесо;
    • Сбить защитный колпачок, расположенный в центре ступицы (использовать молот и отвертку);
    • Отогнуть усики и вытащить стопор (использовать пассатижи);
    • Гайку ступицы закрутить до упора, а затем открутить обратно (на четверть оборота
    • Ступица должна вращаться легко и беспрепятственно;
    • Собрать в обратном порядке и проверить люфт.

    Если все-таки регулировка не дала желаемых результатов и характерный руст все равно слышен, подшипник нужно будет заменить полностью.

    Основные причины поломки ступицы

    Поломка ступицы – это очень серьёзный дефект, при котором дальнейшая эксплуатация транспортного средства может привести к заклиниванию колеса и иным аварийно-опасным ситуациям.

    Именно поэтому в случае первых признаков повреждения необходимо сразу обратиться в ближайший сервис для ремонта. Основные причины поломки детали заключены в следующих факторах, каждый из которых может наступить независимо друг от друга:

    • Если водитель неаккуратно управляет автомобилем, едет с большой скоростью по неровной дороге, то шпильки на ступице могут легко деформироваться, а подшипник даст трещину и начнёт постепенно разваливаться. В обоих случаях автолюбитель почувствует вибрацию в руль и неприятный звук в области колеса с дефектом.
    • То же происходит, когда владелец транспортного средства редко обслуживает колёса и подвеску, из-за чего в течение нескольких сезонов происходит потеря смазки и подшипник начинает заедать, что приводит к его рассыпанию.
    • В случае, если на авто установлена разборная ступица, а автолюбитель пользовался услугами мастеров по замене подшипника или проводил иные регламентные работы с деталью, ему необходимо убедиться, что она затянута с нужным усилием и равномерно. В противном случае может организоваться перекос.

    Данное повреждение будет заметно во время нажатия на педаль тормоза, так как к ступице крепятся тормозные диски. В случае их отклонения от центральной оси, фрикционный материал колодок не сможет их обживать по всей площади, начнётся биение.

    Такой же эффект достигается в тех случаях, когда мастер неправильно проводит опрессовку стальной крышки изделия после его сборки для герметичности, необходимой при работе подшипника.

    Поэтому многие автомобильные заводы предпочитают поставлять данную деталь в сборе, так как большое количество нюансов при ремонте могут вызвать неправильную работу всей системы, за что гарантию производитель дать уже не может.

    Подшипник для радиальной ступицы

    • Случается, что на шиномонтаже специалисты плохо затягивают гайки после замены колёсного диска или в ходе иного ремонта, сопряжённого со снятием колеса. В таких ситуациях при эксплуатации оно начинает постепенно разбалтываться, из-за чего появляется вибрация в руле. В то же время твёрдая сталь начинает стирать резьбу на шпильках, постепенно приводя их в негодность, а также воздействуя на подшипник из-за неравномерного распределения масс.
    • В отдельных случаях, особенно у переднеприводных автомобилей, с годами подшипник, его посадочное место, а также отверстие для полуоси изнашиваются. Рано или поздно, даже при отсутствии признаков поломки, раз в 5…7 лет необходимо производить замену данных деталей. Эксплуатация авто с изношенными элементами может вызвать заклинивание диска прямо на дороге во время движения.

    Важно!
    При любых обозначенных выше признаках водитель должен немедленно обратиться на станцию технического обслуживания во избежание более серьёзных последствий для своего авто и собственной жизни. Например, если на шпильке сорвана резьба, то в пути оказывается очень сильное динамическое воздействие на всю конструкцию ступицы и подвески, а повторная затяжка гаек при этом невозможна, вследствие чего шпильки нужно заменить на аналогичные как можно скорее.

    Подшипник для упорно-радиальной ступицы

    Типы, конструкция и особенности подшипников ступицы

    Для установки ступиц на оси используются подшипники качения, которые при высокой прочности и надежности обеспечивают максимальное снижение сил трения. В общем случае конструкция подшипника проста: это два кольца — наружное и внутреннее — между которым расположен ряд тел качения, заключенных в сепаратор (сетку из металла или пластика, обеспечивающую правильное расположение тел качения). Внутреннее пространство заполнено консистентной смазкой, щели между кольцами закрыты крышками, предотвращающими утечку смазки и загрязнение внутренней части подшипника. Устройство различных типов подшипников может отличаться, о чем сказано ниже.

    Ступичные подшипники классифицируются по конструкции и используемым телам качения, а также по направлению воспринимаемой нагрузки.

    По используемым телам вращения подшипники бывают:

    • Шариковые — качение происходит на стальных шариках;
    • Роликовые — качение осуществляется на роликах конической формы.

    При этом по расположению тел качения подшипники делятся на две группы:

    В первом случае между кольцами располагается один ряд шариков или роликов, во втором — по два ряда.

    По нормальному для них направлению нагрузки подшипники ступицы бывают:

    • Радиально-упорные;
    • Радиально-упорные самоустанавливающиеся.

    Радиально-упорные подшипники воспринимают силы, направленные как поперек оси (по радиусу), так и вдоль нее. Это обеспечивает нормальную работу подшипника, независимо от характера движения колес — будь то это колебания в вертикальной плоскости (при проезде по неровностям дороги), или отклонения колеса от продольной оси (повороты управляемых колес, боковые нагрузки на колеса при преодолении радиусов или при движении с уклоном, боковые удары по колесам и т.д.).

    Самоустанавливающиеся подшипники за счет конструкции обеспечивают компенсацию некоторой несоосности оси и ступицы, снижая интенсивность износа деталей.

    Конструктивно подшипники рассмотренных выше типов отличаются.

    Однорядные конические радиально-упорные подшипники. Состоят из двух колец, между которыми зажаты конические ролики, разделенные сепаратором. Внутреннее пространство подшипника заполнено консистентной смазкой, она защищена от засорения и утечек с помощью уплотнительного кольца. Деталь этого типа является неразборной.

    Однорядные конические радиально-упорные самоустанавливающиеся подшипники. Состоят из двух колец, между которыми расположен ряд конических роликов в сепараторе. Однако детали не имеют жесткого соединения, поэтому ролики могут несколько изменять свое положение при смещении оси ступицы относительно оси цапфы. Подшипник является разборным либо частично разборным (снимается только наружное кольцо, внутреннее кольцо и сепаратор с роликами составляет цельную деталь).

    Двухрядные шариковые радиально-упорные обычные и самоустанавливающиеся подшипники. Состоят из двух широких колец, между которыми в шахматном порядке расположены два ряда шариков, разделенных общим сепаратором. Самоустанавливающиеся подшипники за счет особой формы внутренних поверхностей колец обеспечивают возможность смещения рядов шариков относительно оси цапфы. Обычные подшипники этого типа являются неразборными, самоустанавливающиеся — могут быть как неразборными, так и разборными.

    Замена подшипника ступицы

    Рассмотренные выше конструкции ступичных подшипников установлены на передние оси и имеют в зависимости от конфигурации узла, имеют различную технологию замены.

    Так же имеются несколько методик ремонта:

    • Со снятием стойки;
    • Без снятия стойки;
    • С помощью съемника/пресса;
    • Без съемника/пресса.

    ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ПО МАРКАМ АВТОМОБИЛЕЙ:

    На нашем сайте можно посмотреть подробные инструкции с фото и видео для всех видов конструкций и методик следующие модели авто:

    • Chevrolet:

      • Нива
      • Aveo
      • Lanos
      • Lacetti
      • Cruze
    • ВАЗ:

      • Kalina
      • Granta
      • Priora
    • Ford:

      • Focus 2
      • Transit
      • Fusion
      • Focus 1
    • Daewoo:

      • Nexia
      • Matiz
    • Renault:

      • Logan
      • Megan
    • Hyundai:

      Accent

    • Mitsubishi:

      • Lancer 9
      • Lancer 10
    • Opel:

      Astra H

    • KIA

      • Rio
      • Sportage
    • ГАЗ:

      ГАЗель

    • Nissan:

      • Almera
      • Qashqai
    • Mazda:

      • Mazda 6
      • Mazda 3
    • Toyota:

      Corolla

    • Audi:

      A80 B4/B3

    Примечание:

    Если в списке нет вашего авто, выбирайте по марке, в 90% случаях инструкция подойдёт для Вас!

    Процесс замены на конкретном примере

    В данной статье для примера взят автомобиль Ауди 80. Рассмотрим процесс ремонта с помощью пресса и съемника, со снятием стойки и без снятия.

    Требуемые инструменты для замены:

    • Смазка подшипниковая;
    • Перчатки;
    • Набор ключей;
    • Молоток;
    • Пресс или съемник;
    • Плоскогубцы;
    • Отвертка.

    Описание процесса замены

    1. Откручиваем гайки крепления диска колеса, снимаем колесо.
    2. Ударным ключом или головкой на 24 откручиваем центральный ступичный болт переднего колеса. Отсоединяем суппорт 1 дискового тормоза, откручиваем болт 2 (2 шт.) головкой на 22 и крепление скобы 3 (2 шт) отводим в сторону, чтобы не снимать гидравлику.
    3. Снимаем тормозной диск.
    4. Откручиваем на цапфе болты крепления стойки двумя ключами на 22.
    5. Откручиваем болты крепления нижней тяги от цапфы, ключом на 17.
    6. Выводим шлицы оси ШРУС из зацепления, для вывода пальца шаровой опоры из гнезда цапфы воспользуемся съемником или отобьем молотком.
    7. Снимаем механизм в сборе. 
    8. Ставим проставку по диаметру внутренней обоймы и выбиваем ступицу. Внешняя обойма обычно остается внутри.
    9. Спрессовываем на станке застрявшую внешнюю обойму.
    10. С обратной стороны вставляем новый шарикоподшипник в гнездо и легкими ударами загоняем на 2-3 мм внутрь.
    11. Далее, на стол станка кладем старый корпус подшипника ступицы или круглую проставку подходящего диаметра. Сверху наставляем кулак.
    12. Следите, чтобы соблюдалась соосность, и не было перекоса сопряженных частей.
    13. Сверху кладем проставку и запрессовываем новую деталь до полной посадки в гнездо.
    14. Сборка узла: запрессовываем ступицу.
    15. Собранный узел устанавливаем на автомобиль и выполняем сборку в обратном порядке.

    ПРИМЕЧАНИЕ:

    Такой способ применяют чаще специализированные автосервисы. Если хотите сэкономить, то есть услуга сборки и разборки отдельных узлов и агрегатов. Вы можете доставить проблемный узел и выполнить ремонт, обойдется дешевле, а затем самостоятельно установите на свой автомобиль. Есть дешевые винтовые съемники их можно купить или сделать самостоятельно. Далее рассмотрим процесс ремонта со съемником.

    Процесс замены со съемником

    1. Разборка аналогично, как по инструкции выше, только не надо отсоединять стойку опоры амортизатора от цапфы. Можно попытаться выбить ступицу, постукивая по фланцу с обратной стороны. Но если это не удастся сделать, то имеется простая, но очень эффективная система – обратный молоток!
    2. Если кольцо внутренней обоймы подшипника осталось на валу ступицы. Снимем позже.
    3. Отсоединяем нижнюю тягу и выводим ШРУС. Теперь доступ для установки съемника свободен.
    4. Снимаем стопорное кольцо.
    5. Готовим съемник. Кулак будет расположен внутри шпильки между зажимной головкой и гайкой. Необходим набор шайб-проставок подобранных по диаметрам наружного/внутреннего кольца и отверстия кулака, а так же проставочное кольцо.
    6. Съемник вставляем с обратной стороны кулака. Одной рукой держим, второй заряжаем съемник.
    7. Добавляем проставку съемнику: головка будет прижимать шайбу, которая будет упираться в наружную обойму шарикоподшипника внутри ступицы и толкать его наружу. Крутим гайку до упора.
    8. Перезаряжаем съемник, ставим проставочное кольцо и продолжаем выпрессовывать.
    9. После выпрессовки зачищаем и смазываем корпус посадки подшипника.
    10. Вставляем новую деталь, заряжаем съемник, запрессовываем до упора.
    11. Проверяем канавку под стопорное кольцо. Ставим его на место.
    12. Снимаем остатки внутренней обоймы. Аккуратно, не повредите ось!
    13. Вставляем ступицу, заряжаем съемник, запрессовываем до упора. Далее выполняем сборку механизма в обратном порядке.

    Как отделить подделку от оригинала

    Прежде всего, необходимо внимательно изучить деталь. Оригинальный подшипник ступицы имеет на своей поверхности гравировку (как правило, ее можно увидеть на грани сверху или снизу).

    Тут должна быть указана следующая информация:

    • компания-производитель;
    • страна и город производственных мощностей;
    • буквенно-цифровое обозначение запчасти;
    • размер;
    • дата производства;
    • дополнительные сведения.

    В комплекте с такой запчастью обязательно должны идти крепежные элементы (в основном, одноразовая гайка ступицы, но речь также может идти о болтах, штифтах и сальниках).

    Во время визуального осмотра стоит обратить внимание на наличие различных дефектов. Ни в коем случае не допускаются трещины, сколы, царапины и прочие механические повреждения

    Стоит ли покупать оригинал?

    Часто советуют покупать оригинальные подшипники. Оригинал — это деталь, выбранная автопроизводителем для реализации на рынках. Именно такие детали поставляются на конвейеры. Покупая оригинальный подшипник, вы будете точно уверены, что он подойдёт вам. Но здесь возникает несколько вопросов, которые требуют решения.

    Оригинал или подделка?

    Оригинальные подшипники все одинаковые, и, внимательно его изучив, вы найдёте гравировку. Она располагается на грани верхней либо нижней части. На ней должно быть указано несколько данных:

    • производитель (логотип);
    • страна производства;
    • обозначение цифровое либо буквенно-цифровое детали, размеров;
    • возможна дополнительная информация;
    • в комплекте обязательно должна присутствовать гайка ступицы (обычно одноразовая), могут быть штифты либо болты, сальники.

    1. Торговая марка SKF
    2. Полное обозначение подшипника
    3. Страна-производитель
    4. Код даты производства
    5. Отклонение среднего наружного диаметра ∆Dm и положение максимального эксцентриситета наружного кольца
    6. Отклонение среднего диаметра отверстия ∆dm и положение максимального эксцентриситета внутреннего кольца
    7. Маркировка упорного торца, штамповка
    8. Серийный номер (только для комплектов подшипников)
    9. «V-образная» маркировка (только согласованные комплекты подшипников)

    Если страна происхождения не указана, это не оригинал, а подделка.

    Стоит ли переплачивать за оригинал?

    Как правило, вы найдёте на рынке совершенно аналогичные подшипники разных фирм

    Так стоит ли платить больше за оригинал, ежели другие фирмы выпускают такие же детали? Если вы решите обратить внимание на какую-либо фирму, то выбирайте известных, популярных производителей, поставляющих детали на конвейеры. Кто-то предпочитает японские фирмы, кто-то европейскую продукцию, например, доверяют лишь германскому качеству

    Определить, какой фирмы подшипник ступицы лучше, кому отдать предпочтение, вам поможет наш рейтинг самых лучших производителей.  Даже если эти компании предлагают изделия китайского производства, это будет высококачественная продукция, отвечающая всем требованиям. Обращайте внимание не на страну происхождения, а лучше на бренд поставщика.

    Процесс в деталях – пошаговая инструкция для новичков

    После выполнения этих процедур снимите переднее колесо, далее используя широкую отвертку, удалите защитный колпачок ступицы. Следующий этап – это снятие суппорта с тормозного диска. Поверните барабан вместе со стойкой на себя и открутите болты крепления суппорта, после этого отведите его в сторону, что бы он вам не мешал.

    Потом приступаем к снятию шаровых опор и рулевого наконечника. При выполнении этих работ нужно предварительно обработать их веществом, которое удаляет ржавчину и облегчает процесс откручивания. Чтобы снять тормозной диск, достаточно открутить два болта, которые вкручены в ступицу, после этого открутить центральную гайку ступицы. Попробуйте это сделать ключом, если провернуть её не получается, тогда примените зубило. В центральной гайке есть канавка, которая позволяет вставлять зубило. На следующем этапе открутите стойку и вытяните ступицу с гранаты.

    После того, как ступица снята, приступайте к ее ремонту. Подшипник ступицы стоит выбивать аккуратно, чтобы не повредить устройство механизма и гнезда. Если не получается сделать руками, тогда необходимо выполнить данную работу на прессовочном станке

    Очень важно не повредить штопорное кольцо подшипника, так как в комплекте оно не всегда идет, поэтому действуйте аккуратно

    Подшипник задней ступицы колеса снимается намного легче и не разрушается при демонтаже, да и срок службы у него побольше. После замены подшипника соберите все аккуратно в обратном порядке и отправляйтесь на СТО –вам нужно сделать развал-схождение колес авто, так как при снятии рулевой тяги предыдущие настройки сбиваются.

    • Ступица переднего колеса – как вычислить поломку?
    • 1. Причины поломки ступицы: почему нагревается?
    • Ремонт ступицы переднего колеса своими руками
    • Как произвести замену или ремонт в деталях

    Главное, на чем должно быть сосредоточено внимание любого водителя — это безопасность на дороге и касается это не только выполнения правил дорожного движения

    Не последнюю роль в избежании возможных аварийных ситуаций играет техническое состояние транспортного средства, поэтому для любого владельца автомобиля так важно вовремя заметить и устранить появившиеся неисправности. В первую очередь это утверждение касается деталей ходовой системы, к которой относят ступицы передних и задних колес

    Тему исправной работы последних мы с Вами уже обсуждали чуть ранее, а сегодня поговорим про устранение проблем в передней ступице

    В первую очередь это утверждение касается деталей ходовой системы, к которой относят ступицы передних и задних колес. Тему исправной работы последних мы с Вами уже обсуждали чуть ранее, а сегодня поговорим про устранение проблем в передней ступице.

    1. Причины поломки ступицы: почему нагревается?

    Определить неисправности ходовой системы автомобиля, опытный водитель сможет исходя из характерных признаков, таких как:

    – неравномерное стирание протекторов покрышек;

    – чрезмерное раскачивание кузова в процессе поворота или при торможении; частое отклонение машины от прямолинейного движения;

    – протекание и сжатие амортизаторов; повышенный уровень вибрации; появление посторонних звуков, сопровождающих движение транспортного средства.

    Выход из строя данной детали довольно распространенная проблема, особенно учитывая качество дорожного покрытия в нашей стране. Она обеспечивает крепление колеса, которое за счет вращения гранаты заставляет двигаться и саму ступицу. Также, кроме колесного диска, к ней крепятся шаровые опоры и тормозной диск. Учитывая специфическое устройство ступицы, нельзя сразу определить, что именно с ней не так, поскольку причин поломок может быть несколько. Однако, не заметить проблему очень трудно, поскольку все неисправности довольно ощутимы. Так, например, первым признаком выхода из строя этой детали является появление в процессе движения неприятного звука (гула), интенсивность которого может меняться в зависимости от скорости езды и силы торможения. Но даже опытный водитель не всегда сможет понять с какой стороны транспортного средства появилась проблема, поэтому, для полной диагностики лучше поднять машину на домкрат и вручную покрутить оба колеса.

    Основные разновидности

    Тела качения в ступичных подшипниках представляют собой ролики и шарики цилиндрической либо конической формы. Они могут быть выстроены в 1 или 2 ряда. Чаще всего сегодня используются следующие виды:

    • цилиндрические шариковые/роликовые;
    • конические радиально упорные роликовые.

    Современные ступичные модели, выпускаемые для автомобилей с антиблокировочными системами, являются составной частью ступицы. Они имеют конструкции закрытого типа, не обслуживаются и не ремонтируются. При поломке узла необходима замена всей ступицы.

    Каждая радиальная модель в ступице зафиксирована отдельно. Все подшипники, как выше уже упоминалось, являются закрытыми и не обслуживаемыми. Регулировать их также нельзя. Возникающие в процессе эксплуатации автомобиля люфты устраняются путем насаживания подшипника на ось с помощью сильного натяга.

    Некоторые подшипники (радиально-упорные) на ступицу монтируются сразу по два. Это открытые модели, устанавливаемые посредством слабого натяжения. При образовании люфтов они могут регулироваться.

    Ведущая ось обычно оснащается радиальными ступичными деталями, тогда как ведомая — радиально-упорными. Например, российский автомобиль ВАЗ оснащен следующим образом:

    • ВАЗ 2107 — расположенные сзади ступицы оснащены шариковыми подшипниками (по одному, а передние — коническими (по два);
    • ВАЗ 2108 — на задней оси установлены конические узлы, а впереди — цилиндрические двухъядерные компоненты.

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ