Замена прокладки поддона картера

Содержание

Когда возникает необходимость снятия поддона двигателя на Ланосе и Шансе 1.5

Часто владельцы автомобилей Шевроле и ДЭУ Ланос, а также ЗАЗ Шанс 1.5 задаются вопросом о необходимости снятия поддона. Причин для проведения этой процедуры достаточно, и прежде чем озвучить их, нужно сказать, что произвести демонтажные работы сможет каждый самостоятельно без посещения автосервиса. Ланос — это не тот автомобиль, который вызывает трудности при ремонте, поэтому при необходимости снятия поддона двигателя, делаем это своими руками.

Причины для проведения демонтажа поддона картера двигателя Ланос и Шанс 1.5 — это:

замена прокладки, которая со временем изнашивается, и возникает течь (здесь важно отметить, что причиной течи масла из-под прокладки может быть засорение трубки отвода картерных газов, а также повышенное давление в случае неисправности редукционного клапана маслонасоса );
очистка металлической сеточки фильтра маслоприемника, которая с течением времени засоряется отложениями, и нуждается в промывке керосином для восстановления производительности маслонасоса;
неисправность маслонасоса — для его снятия, проверки, ремонта и замены, требуется предварительно демонтировать поддон двигателя;
при повреждении корпуса для ремонта или замены детали;
истирание граней резьбы маслосливного отверстия;
обслуживание, которое включает в себя очистку внутренней части устройства от накопившихся отложений.

Во всех этих случаях требуется прибегнуть к снятию крышки картера на Ланосе и Шансе 1.5. О том, как это сделать самостоятельно без помощи мастеров автосервиса, рассмотрим более детально.

Как провести замену прокладки

Процедура замены уплотнителя не так уж проста, как кажется на первый взгляд. Необходимо поднять мотор, раскрутив крепления подушек двигателя с обеих сторон. То есть, в первую очередь, проводятся демонтажные работы, которые обеспечат доступ к уплотнителю.

На этом этапе, как минимум, потребуется поперечная траверса или хотя бы ручная таль. Дальнейшие действия предусматривают обезжиривание поверхности поддона и блока, установку новой прокладки и сборку.

Все эти действия предполагают присутствие базовых знаний и, естественно, наличие специальных инструментов.

Если вы сомневаетесь, что сможете выполнить замену прокладки самостоятельно, рекомендуется обратиться к опытным механикам, которые досконально знают свою работу.

Установка прокладки масляного поддона

После того, как приложили поддон, начинайте закручивать болты вручную и слегка затяните их, следуя технологии крест-накрест для равномерного распределения усилия.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые производители рекомендуют наносить немного герметика на резьбу болтов перед установкой. Проверьте ваше руководство по обслуживанию, если это необходимо.

Затяните болты динамометрическим ключом, следуя крест-накрест, с моментом, указанным в руководстве. Не перестарайтесь при затягивании чтобы не перетянуть болты и не повредить фланец или прокладку и, в конечном итоге, получить течь масла.

Кроме того, затяните сливную пробку в соответствии со спецификациями, используя тот же ключ, чтобы предотвратить утечку масла в будущем.
С установленным масляным поддоном замените все компоненты, которые вам пришлось снять, чтобы получить доступ к нему. Проверьте чтоб не оказалось лишних деталей как это зачастую бывает у горе мастеров.
Опустите двигатель с навесов и при необходимости подтяните опоры.
Опустите автомобиль и долейте в двигатель необходимое количество моторного масла.
Проверьте наличие утечек масла после заливки и в течение следующих нескольких дней заглядывайте под днище, чтобы убедиться, что вы успешно выполнили ремонт, заменив прокладку масляного поддона и что у вас нигде ничего не капает и не протекает.Посмотрите следующее видео, чтобы получить визуальную справку о замене прокладки.

Конечно, на некоторых моделях автомобилей просто невозможно снять масляный поддон двигателя без соответствующего оборудования.

Работа по замене прокладки поддона — задача не из простых. Но во многих моделях автомобилей эта задача находится в пределах досягаемости среднего владельца

Тем не менее, вы должны соблюдать меры предосторожности и надлежащие процедуры, описанные в этом руководстве, чтобы успешно выполнить работу и сэкономить деньги на ремонте

Замена прокладки поддона

Сейчас достаточно популярными стали различного рода герметики и добавки, которые позволяют устранять течи. Но это все происки маркетинговых компаний. На самом деле толку в этих средствах мало. Герметик может дать только временный результат, чтобы вы успели доехать до гаража или СТО, где можно будет поменять прокладку.

Попытки использовать подобные методы порой заканчиваются печально. Давление повышается, разрыв становится еще больше, масло вытекает чуть ли не полностью. Если подобная проблема застанет вас в пути, далеко от СТО, никто вам не позавидует.

При первых же признаках, загоняйте автомобиль в гараж и выполняйте замену прокладки. Это можно сделать самостоятельно.

Сейчас мы вам расскажем, как именно это делается.

Снимать поддон картера необходимо в случае протечки или во время ремонта двигателя. Если вам потребовалось отремонтировать мотор, а прокладку вы ранее ни разу не меня, советуем совместить эти два мероприятия.
Также демонтаж картера и установка новой прокладки дает возможность выполнить другую полезную процедуру для вашего автомобиля — замену масла. Совместите их.
Первым делом снимите брызговики с передних колес автомобиля.
Теперь слейте масло. Если вы хоть раз его меняли, проблем на этом этапе возникнуть не должно.
Открутите три болта, которые крепят нижнюю крышку картера сцепления и демонтируйте ее.
Вооружитесь головкой на 10, с помощью которой выкручиваются все 16 болтов, отвечающих за крепление поддона картера.
Снимите поддон. Его желательно будет очистить, как следует промыть специальными средствами.
Сняв поддон, вы обнаружите на стыках прокладку. Если машина эксплуатируется достаточно давно, состояние ее будет не из лучших. Но вам уже все равно, поскольку вы планируетhttpе ее менять.
Удалите с места стыка старую прокладку, очистите поверхность от всевозможных загрязнений. Чем чище окажется соединение, тем надежнее сядет новая прокладка на свое законное место.
Все стыки рекомендуется укрепить при помощи специального автомобильного герметика. Сама по себе прокладка хорошо справляется с поставленной задачей, но никогда не лишним будет дополнить ее степень защиты. Герметик — это доступное удовольствие для каждого автовладельца.

Обратите особое внимание на то, какую прокладку для поддона картера двигателя вы покупаете. Это должно быть изделие высокого качества

Не пожалейте на него денег. К тому же, прокладка обойдется достаточно дешево, даже если это продукция ведущего производителя автозапчастей.

Как видите, процедура замены прокладки поддона картера у отечественного автомобиля ВАЗ 2110 не представляет собой ничего сложного. Постарайтесь совместить выполнение сразу нескольких процедур, раз вы решились снимать поддон.Будем надеяться, что ремонтировать двигатель вам не придется, «десятка» послужит верой и правдой еще много лет.

Но раз снимаете картер и сливаете масло, не лишним будет его заменить на новое, свежее. Двигатель вам будет только благодарен за это.

Загрузка …

Признаки

Первый признак, по которому можно распознать негерметичность прокладки – это течь масла в местах соединения поддона с ДВС. Но поскольку данный элемент является самой нижней точкой двигателя, не всегда можно вовремя распознать поломку. Причем масштаб проблемы может быть разным – от легкого «запотевания» до черных масляных луж. Первый вариант еще не так страшен для автовладельца. Некоторые водители ездят с этим годами. Однако если после непродолжительной стоянки на асфальте образовались масляные потеки, стоит осмотреть состояние поддона.

Также потерявшая свою герметичность прокладка поддона влияет на уровень масла. Он постепенно будет снижаться. Насколько интенсивно будет уходить масло, зависит от масштаба трагедии. Ездить на «сухом» двигателе крайне опасно. Раз в тысячу километров специалисты советуют проверять уровень на щупе. Он должен находиться выше средней отметки.

Если оно на минимуме, мотор будет испытывать масляное голодание. Вкладыши, кольца и прочие элементы работают «на сухую» — образуется эллипсность цилиндров и другие проблемы.

Последствия

Если ничего не предпринимать, повреждение системы вентиляции может привести к негативным последствиям.

Как правило, они проявляются следующим образом:

Обеднение топливной смести из-за неучтенного подсоса воздуха. Как следствие, ЭБУ дает команду на увеличение времени впрыска. В результате появляется плохая тяга на низких оборотах и их «плавание» при отпускании педали акселератора.
Пропуск зажигания, который не удается устранить заменой свечей и катушки зажигания.
Создание сильного разряжения под крышкой клапанов, что негативно сказывается на состоянии смазывающей системы и сальников.

К этому всему можно добавить признаки неисправности, о которых упоминалось выше — повышение «прожорливости» двигателя, появление течи масла и т. д.

Комплекс проблем может быть огромен, поэтому задача автовладельца своевременно принять меры.

Возможные проблемы при снятии поддона двигателя

Обычно снять деталь не получается, если болты проржавевшие. Их нужно выкручивать аккуратно, чтобы шпильки не обламывались. Необходимо предварительно прогреть место крепления, а потом медленно открутить болт. В отечественных авто часто уже после раскручивания крепежа мешает мост. В этом случае не стоит пытаться отрезать мешающие планки. Проблема решается снятием масляного насоса.

Масляный насос

Важно поднять двигатель на достаточную высоту. Иначе будет невозможно добраться до поддона

Мотор поднимают, пока он не доходит до гаек, прикрепляющих подушки. Для этой операции удобно использовать ромбовидный домкрат. Его нужно установить под коробкой, при подъеме будет перемещаться двигатель. Порядок действий:

Отключить от коллектора приемную трубку, выдернуть штанги, идущие от радиатора и печки.
Отсоединить расположенную справа петлю тяги газа, открутить кожух с печки.
Вытащить масляный щуп. Отсоединить трубку, в которую он ставится.
Демонтировать короб сцепления, а затем щиток, находящийся ниже радиатора.
Отсоединить от поперечной перекладины заднюю опорную стойку. Приподнять коробку домкратом, тогда барабан ручного тормоза начнет упираться в кузов. Заднюю стойку придется подпереть.
Установить домкрат под картером и отсоединить подушки. Приподымать двигатель до тех пор, пока он не упрется.
Между лапками мотора и подушками положить несколько дощечек. Снять домкрат и тщательно зафиксировать двигатель.
Раскрутить элементы крепежа, за счет которых держится картер. Для этого потребуется ключ с карданом. Чтобы вытащить поддон, нужно потянуть его назад.

Если домкрата нет, подойдет изготовленная из бруса траверса. Брус нужно расположить параллельно радиатору. Далее шпилька прикрепляется к двигателю и продевается сквозь траверсу. Затем нужно аккуратно закручивать гайку на шпильке. Мотор начнет медленно подниматься.

Бывает, что при попытке поддеть поддон отверткой, он не поддается. При этом деталь застревает где-то внутри. Сначала необходимо проверить, что откручены все болты. В большинстве двигателей крышка держится на 15 болтах, реже – на 14. Если все откручено, это означает, что приклеилась трубка маслозаборника. Чтобы решить проблему, придется открутить трубку от насоса.

Советы и рекомендации

Демонтировать деталь возможно только в том случае, если грамотно выполнить подготовительные работы. Вначале машину ставят над смотровой ямой, если такой возможности нет, кузов приподнимают домкратом. После этого появится возможность добраться до картера и соседних деталей.

Чтобы проводить манипуляции, требуется хорошее освещение. Без подсветки трудно вытащить запчасть из труднодоступного участка. При наличии мощной лампы появится возможность осмотреть поддон и убедиться, что на нем нет вмятин или пробоин. Проверить придется и состояние прокладки.

Если в корпусе образовалось отверстие, ремонт может быть произведен при помощи аргоновой сварки. Незначительные трещины заделывают холодной сваркой, но перед предварительно сливают масло и обезжиривают поверхности. Подтеки в месте стыка блока двигателя и поддона говорят о необходимости замены сальника коленчатого вала. Слабое опотевание вокруг сливной пробки отклонением от нормы не считается.

Заваренный поддон двигателя

Поддон можно случайно пробить при поездке по бездорожью даже с высоким клиренсом. Многие автовладельцы устанавливают защиту, закрывающую поддон от ударов и усложняющую доступ к нему. Защита демонтируется заранее, она обычно держится на нескольких болтах и откручивается без особых проблем.

Защита картера

Перед демонтажем желательно протереть тряпкой поддон и окружающие его элементы. Так удобнее производить работы, проще увидеть повреждения на корпусе. Если масло выливается, место протечки определяется визуально. Для проверки целостности необходимо включить мотор на холостых оборотах. В данном режиме масло быстро начнет вытекать сквозь пробоину. Если после снятия обнаружатся повреждения прокладки, не стоит ее выкидывать. Лучше взять старый уплотнитель с собой при походе в магазин. Тогда продавцу будет проще подобрать аналогичную запчасть.

ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ПОДДОНА КАРТЕРА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТТЬСЯ В АВТОСЕРВИСЕ

Замену прокладки проводим в несколько этапов:

прежде всего, нужно организовать доступ, подняв автомобиль при помощи подъемника, а также обеспечить хорошее освещение;
снять защиту картера, отчистить от грязи и масла поддон;
прогреть автомобиль, слить масло из движка;
снять поддон, открутив крепежные болты;
отделить испорченную прокладку, тщательно очистить место ее установки специальным средством, удалить следы протечек, дополнительно протереть обезжиривателем;
на место установки прокладки поддона картера нанести слой герметика, прикрепить деталь, сверху также покрыть герметиком;
наживить болты, завернуть их до соприкосновения с поддоном, убедиться, что на прокладке нет складок и перекосов, затянуть болты по диагонали, чтобы избежать повреждения уплотнителя;
установить в обратном порядке все снятые крепежи и детали, залить масло в систему;
проверить на наличие течи, прогрев двигатель, при правильной установке течи быть не должно.

Важно! Поверхность для прокладки поддона картера должна быть тщательно подготовленной: чистой, без остатков старого уплотнителя, обезжиренной. Если же автовладелец хочет сэкономить время, избежать физических усилий, а самое главное не проводить самостоятельно эксперименты в своем автомобиле, он может обратиться в автосервис Persona, специалисты которого в минимальный срок проведут необходимые работы по ремонту автомобиля

Если же автовладелец хочет сэкономить время, избежать физических усилий, а самое главное не проводить самостоятельно эксперименты в своем автомобиле, он может обратиться в автосервис Persona, специалисты которого в минимальный срок проведут необходимые работы по ремонту автомобиля.

Источник

Как снять поддон картера на отечественном авто

Ниже приводится пошаговая инструкция для автомобиля Нива с инжекторным двигателем 1.7. Перед проведением операции, машина ставится над смотровой ямой. Первым делом необходимо прогреть двигатель, чтобы на горячую слить масло. Затем следует открутить свечки. Также снимают крепежи со стороны капота (2 болта), за счет которых мотор крепится к мосту.

Снимают крепления подушки и защиты.

Двигатель нужно приподнять домкратом.

При помощи головки на 10 с трещоткой откручивают поддон. Он еще упирается в мост и не снимается.

Нужно открутить два болта, расположенных на масляном насосе. После этого поддон снимется вместе с насосом.

Маслоуловитель и фильтр картерных газов на ВАЗ 2110

Добрый день, Друзья! Хочу поделиться с вами опытом изготовления маслоуловителя и фильтра картерных газов своими руками, на примере автомобиля ВАЗ 21102 2000 года выпуска. Для начала небольшое отступление, для тех кто не в курсе для чего нужна данная доработка.

Многие автовладельцы, как отечественных автомобилей так и иностранного производства с большим пробегом не раз обращали внимание на масляные отложения в виде пластилиново-липкой массы (которая появляется при выходе картерных газов с капельками масла, по причине износа маслосъемных колец, из «сапуна») во впускном тракте, а так же на дроссельной заслонке, впускном коллекторе, клапане холостого хода, также масло стекает и в воздушный фильтр через датчик массового расхода воздухат (ДМРВ), что может повлечь за собой выход из строя ДМРВ (стоимость замены порядка 2500-3000 рублей). И так, если вам надоело мучиться с проблемами холостого хода и постоянно проводить профилактические работы по чистке впускного коллектора, дроссельного узла и менять различные датчики, что во-первых, не каждый сможет сделать из-за отсутствия знаний, а во-вторых на это нужно много времени, инструмент и конечно же деньги. В общем чтобы избежать всего выше сказанного, можно поставить фильтр картерных газов или маслоуловитель, которые также можно купить в магазине тюнинга по довольно приличной цене, а можно сделать самому

На последнем, то есть изготовлении маслоуловителя (маслоуловителя картерных газов) мы подробно и остановися

В общем чтобы избежать всего выше сказанного, можно поставить фильтр картерных газов или маслоуловитель, которые также можно купить в магазине тюнинга по довольно приличной цене, а можно сделать самому. На последнем, то есть изготовлении маслоуловителя (маслоуловителя картерных газов) мы подробно и остановися.

Итак, для изготовления фильтра картерных газов нам понадобится:

— шланг, диаметром примерно схожий со шлангом системы отопления салона и длиной около 25-30 сантиметров;

— фильтр тонкой очистки топлива без отстойника для карбюраторных автомобилей,

— хомут на шланг

— пластиковый хомут на фильтр.

Сначала отсоединяем шланг от клапанной крышки и от впускного тракта, на отверстие оставшееся во впускном тракте нужно сделать любую заглушку (я брал технологическую заглушку от нового ВУТ), затем берем шланг нужной длинны(зависит от места расположения фильтра), я брал около 30 сантиметров, чтобы фильтр был на уровне корпуса воздушного фильтра, одеваем его на штуцер клапанной крышки и фиксируем при помощи хомута, дальше из корпуса фильтра тонкой очистки топлива, нужно достать фильтрующий элемент и одеть его на шланг, закрепив пластиковым хомутом.

Теперь при выходе картерных газов масло будет оставаться внутри фильтра.

Поговорим про маслоуловитель, в отличие от фильтра картерных газов это более сложная система, но картерные газы будут продолжать идти во впускной трак как и предусмотрено заводом изготовителем, только уже очищенные.

Что нам потребуется: три пластиковых бутылки (1литр — 2шт., 0.5литра-1шт.), четыре металлических мочалки для мытья посуды, кусок поролона.

А теперь по порядку.

Берем две бутылки и режем одну ниже ребра другую выше, что бы половинки вставлялись друг в друга плотно. От маленькой бутылки отрезаем верхнюю часть горлышка с крышкой с отверстием под шланг, на который одеты металлические губки и сверху кольцо из поролона и опускаем на дно литровой бутылки. В верхнюю часть бутылки врезаем фланец для выходного шланга. Начинаем собирать как на фото. Вот таким образом мы делаем маслоуловитель и фильтр картерных газов на ваз

Ольга и Дмитрий из Нижнего Тагила

Как снять поддон на ваз 2107

Поддон устанавливается внизу двигателя под блоком цилиндров и играет роль резервуара для моторного масла. Поддон изготавливается из тонколистового металла и представляет собой небольшую ванну. На дне находится сливное отверстие, чтобы была возможность быстрого слива отработанного моторного масла. Форма поддона может быть разной. Это зависит от особенностей конструкции автомобиля. К примеру, на полноприводных автомобилях редуктор переднего моста устанавливается прямо под поддоном. Их функционирование никак не должно препятствовать друг другу, поэтому поддон изготавливается таким образом, чтобы он не прикасался к редуктору.

Помимо основной функции, поддон выполняет еще и дополнительную работу.

В процессе работы двигателя, трущиеся детали выделяют мелкие частицы металла, которые оседают на дне поддона, благодаря закрепленному там специальному магниту, и не препятствуют продуктивной работе двигателя.

Также, на дне поддона остается не задействованное в работе масло, которое потом засасывается масляным насосом в маслосборник и подается в рабочую часть двигателя, в то время как другая часть масла попадает в поддон.

Последней функцией поддона можно считать и контроль уровня масла. Это связано с тем, что масляный щуп производит замер масла именно в поддоне.

Защита поддона двигателя

Во время езды по плохим дорогам поддон рискует подвергнуться внешним воздействиям. К таковым относят различные камни на дороге и прочие твердые тела, запас прочности которых позволяет пробить тонкий металл поддона. Если в нем будет хотя бы одно отверстие, то масло начнет протекать и в конечном итоге двигателю потребуется очень дорогостоящий ремонт.

Все это заставило производителей автомобилей произвести специальное защитное приспособление поддона. Оно изготавливается из тонколистового металла и устанавливается под поддоном. Крепление выполняется к кузову автомобиля с помощью болтов. Принцип действия заключается в том, чтобы поглотить энергию удара какого-либо препятствия и не допустить повреждений поддона.

В процессе долголетней эксплуатации автомобилей и после приобретения необходимого опыта, к защите двигателя стали предъявляться следующие требования:

1. Жесткость. Деформация металлического листа должна быть только в том месте, где располагается поддон. Кроме того, у защиты должен быть обязательный уклон, который в случае столкновения автомобиля уведет двигатель не в салон, а под автомобиль.

3. Вес и габариты. Вес защиты не должен превышать 15 килограмм, иначе она будет создавать дополнительную нагрузку на переднюю часть автомобиля. Габариты, в свою очередь, должны позволять сохранить дорожный просвет автомобиля. Слишком большая и низкая защита будет «цеплять» почти все неровности дорожного покрытия.

Защита поддона устанавливается не на всех автомобилях, однако водители, сразу же, после покупки автомобиля устанавливают защиту самостоятельно. Для этого заводом предусмотрены специальные крепежные отверстия.

Виды защиты двигателя

В зависимости от материала изготовления защиты, выделяются несколько видов защиты поддона картера двигателя.

Конструкционная сталь. Является самым отличным вариантом для любого автомобиля, что достигается наличием ребер жесткости. Кроме того, сталь, из которой изготавливается такая защита, имеет хорошую упругость, что позволяет ей принимать первоначальную форму после деформации.
Алюминий. В отличие от стали, на алюминиевой защите не штампуют ребер жесткости, однако это не мешает ей составить достойную конкуренцию стали, вес которой значительно выше, чем у алюминия. Стоит алюминиевая защита достаточно дорого.
Пластмасса. Обычно, изготавливается из карбона, кевлара, углепластика и т п. Имеет достаточно низкий вес, но значительно уступает в прочности, так как при ударах, обычно, крошится.

Это интересно: Причины неполадок и подробная диагностика системы зажигания авто

Подготовка к работе

Большую роль в удачно проведенной замене прокладки поддона картера играет подготовка. Собственно, большого труда это мероприятие не составит.

Загоните автомобиль на яму или поднимите при помощи подъемника;
Обеспечьте качественный свет, чтобы вы имели возможность внимательно осмотреть состояние поддона;
Снимите защиту картера, если предварительно вы ее установили на свой ВАЗ 2110;
Поддон картера необходимо очистить, поскольку на нем скапливается большое количество грязи и масла. Также рекомендуется очистить прилегающие к поддону картера участки;
Обнаружить течь проще всего на разогретом двигателе, но только при холостых оборотах. Это повысить давление в масляной системе, и покажет, насколько серьезная проблема с утечкой масла через прокладку поддона картера.

Как заменить прокладку и установить уплотнитель

Чтобы поменять уплотнитель нужно поместить транспортное средство на смотровую яму или загнать на подъёмник. Далее, снять картер.

С силового агрегата следует слить масло. Затем свинтить двигатель, точнее, его подушки с двух сторон. Для поднятия мотора используется ручная таль.

Дальнейшие действия: откручиваются болты, удерживающие картер. Поддон демонтируется вместе с прокладкой

Прокладка поддона картера автомобильного двигателя осторожно демонтируется

Если на поддоне остались прокладочные материалы, их необходимо удалить. При этом нужно помнить, что использовать для этой операции нож не рекомендуется.

Теперь меняем прокладку на новую, которую приобрели предварительно.

Выбор сделан, можно приступать к установке новой прокладки картера. Для этого предварительно протирается поддон и обезжиривается. Блок желательно снять, промыть и продуть, используя «гусак».

Затем нанести герметик на расстоянии 3 миллиметров от внутреннего периметра

Прокладка осторожно прикладывается на своё ложе

Верхняя часть уплотнителя также обрабатывается герметиком. Затем постепенно затягивается поддон и прижимается к блоку цилиндров.

Все детали и комплектующие устанавливаются в обратном от снятия порядке.

Прокладка для картера служит связывающим звеном двух элементов картера, не позволяет маслу вытекать из системы. Если проигнорировать её замену, можно с большой долей вероятности говорить о проблемах силового агрегата и его ремонте.

Источник

Утечка масла из поддона

Если консистенция подтекшей жидкости, обнаруженной под авто, темно-коричневая и вязкая, то это значит, что подтекает масло из мотора. Подтвердить догадки может и повышенный расход масла (приходится чаще подливать, чем обычно).

Возникает утечка масла из поддона вследствие:

деформации;
ухудшения креплений;
искривлений картера.

Подтекание масла в силовом агрегате говорит о снижении давления, а это чревато негативными последствиями для самого мотора. Герметичность поддона – обязательное условие для успешного функционирования всей системы двигателя. Если регулярно проводить диагностику на станции обслуживания, то можно будет вовремя обнаружить разнообразные неисправности в работе автомобиля.

Чем дольше срок эксплуатации двигателя, тем и чаще изнашиваются прокладки в нем. Периодически требуется замена прокладки поддона, которую грамотно проведут в нашем автосервисе. Для каждого автомобиля подбирается специальная прорезиненная прокладка, выполняющая роль герметика.

Прокладка поддона не отличается высокой надежностью, поэтому менять ее приходиться не так редко. Она изнашивается из-за постоянных нагрузок и температурных изменений.