Сцепление ваз 2106: устройство, замена корзины и диска, регулировка и ремонт, инструкции с фото и видео

    3
    0

    Содержание

    Неисправности сцепления ВАЗ 2107

    Основными признаками неисправного сцепления ВАЗ 2107 являются:

    • с трудом переключаются передачи;
    • пробуксовывает ведомый диск;
    • появляется вибрация;
    • свистит нажимной подшипник;
    • сцепление туго выключается;
    • педаль не возвращается из нижнего положения.

    Разрушение нажимного диска и кожуха корзины может привести к очень серьёзным последствиям

    Практически любая неисправность сопровождается посторонними звуками — шумом, стуками, свистом и т. п.

    Не переключаются передачи

    Если передачи переключаются с трудом, опытный водитель сразу скажет, что сцепление ведёт. Другими словами, сцепление выключается не до конца. В результате при трогании с места затруднено включение первой передачи, а при нажатой педали автомобиль медленно движется. Причинами такой ситуации могут быть:

    • Увеличенное расстояние между опорной поверхностью нажимного подшипника и пяткой корзины. Его нужно установить в пределах 4–5 мм, изменяя длину штока рабочего цилиндра.
    • Покоробились пружинные сектора ведомого диска. Диск нужно заменить на новый.
    • Увеличилась толщина ведомого диска из-за вытягивания заклёпок, крепящих фрикционные накладки. Диск нужно заменить на новый.
    • Заедание ведомого диска на шлицах ведущего вала КПП. Дефектуются обе детали, при необходимости заменяются на новые.
    • Недостаток тормозной жидкости в бачке главного цилиндра или скопление воздушных пузырьков в системе гидропривода. Рабочая жидкость доливается до необходимого уровня, прокачивается гидравлика сцепления.

    Сцепление буксует

    Сцепление может начать буксовать по следующим причинам:

    • отсутствует зазор между нажимным подшипником и пятой корзины;
    • не отрегулирован привод сцепления;
    • на трущиеся поверхности попало масло;

    • засорился перепускной канал в корпусе главного цилиндра;
    • педаль сцепления не возвращается в исходное положение.

    Устраняются такие неисправности регулировкой привода, заменой сальников, прочисткой канала проволокой, обнаружением и исправлением причин заедания педали.

    Сцепление работает рывками

    Если сцепление начинает работать рывками, это может быть вызвано следующим:

    • ведомый диск заклинил на шлицах ведущего вала КПП;
    • на фрикционных накладках образовались замасленные участки;
    • не отрегулирован гидропривод сцепления;
    • стальной диск корзины покороблен, некоторые фрикционные пружины потеряли упругость;
    • неисправен ведомый диск.

    В таких ситуациях чаще всего требуется полная замена сцепления.

    Шум при включении сцепления

    Появление при отпускании педали сцепления скрежета и дребезжания может быть обусловлено следующим:

    • нажимной подшипник заклинил из-за отсутствия смазки;
    • заклинил подшипник ведущего вала КПП в маховике.

    В обоих случаях проблема решается заменой подшипника.

    Шум при выключении сцепления

    При нажатии на педаль сцепления слышен стук, лязг, дребезжание, чувствуется вибрация на рычаге скоростей. Причины могут быть следующие:

    • неисправна демпферная часть ведомого диска (пружины, гнёзда);

    • сильно изношено шлицевое соединение ведомого диска и ведущего вала КПП;
    • отсоединилась, утратила упругость или поломалась возвратная пружина вилки включения/выключения сцепления.

    Во всех случаях следует заменить изношенные элементы на новые.

    Педаль возвращается, но сцепление не работает

    Иногда случается, что сцепление не работает, но педаль возвращается в исходное положение. Это может быть связано со следующими ситуациями:

    • попадание воздуха в систему гидропривода;
    • износ уплотнительных колец главного и рабочего цилиндров;
    • недостаток рабочей жидкости в бачке.

    В этих случаях следует прокачать гидропривод, заменить резиновые кольца на новые и долить рабочей жидкости в бачок.

    Тугое сцепление

    Мягкость сцепления определяется силой давления на пяту корзины для отведения нажимного диска. Величина усилия зависит от упругости демпферных пружин. Для сцепления ВАЗ 2107 подходят корзины многих производителей, в том числе и иностранных. Тугая педаль сигнализирует водителю, что ресурс корзины подходит к концу.

    Педаль выключает сцепление в начале/конце своего хода

    При нажатии на педаль сцепление может выключиться в самом начале или, наоборот, в самом конце. В таких ситуациях потребуется регулировка свободного и рабочего хода педали. Свободный ход регулируется изменением длины ограничительного винта педали, а рабочий — изменением длины штока рабочего цилиндра. Кроме этого, увеличенный свободный ход может быть следствием износа накладок ведомого диска.

    Меняем сцепление своими руками без снятия трансмиссии

    Иногда выставлением зазора не удается добиться нужного результата. В данном случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Без снятия коробки сделать это вполне реально. Итак, с чего начинают работы? Сперва откручивают болты карданной передачи и сам вал. Далее отключают контакты от датчика индикации заднего хода. Выкручивают болты кожуха сцепления. Демонтируют траверсу днища. При помощи ключа на тринадцать откручивают гайки подушки крепления КПП. Саму трансмиссию отодвигают в сторону, противоположную двигателю, при помощи монтировки. В результате коробка должна лежать на приемной трубе выхлопной системы. Чтобы агрегат не провис и не соскочил при замене сцепления, подоприте его.

    Ремонт главного цилиндра сцепления своими силами

    Основная работа системы сцепления заключается в передаче крутящего момента от двигателя – колесам. Если просто выражаться. Механизм сцепления в нужное нам время отключает двигатель от коробки передач, после чего плавно соединяет этот дуэт обратно. За это время водитель успевает переключиться на другую передачу.

    Привод выключения сцепления состоит из следующих элементов:

    1. Педаль сцепления.

    2. Главный цилиндр сцепления, он размещен непосредственно в самой цепи за педалью.

    3. Рабочий цилиндр сцепления, тот который перемещает нажимной подшипник в вилку.

    4. Вилка выключения сцепления.

    5. Нажимной подшипник.

    6. Система трубопровода (патрубок).

    Что такое устройство главного цилиндра сцепления? Это всего-навсего поршень, цилиндр, манжеты, корпус. Работа главного цилиндра сцепления заключается в передаче усилия от педали, на которую давит водитель на рабочий цилиндр сцепления, посредством рабочей жидкости.

    Необходимость ремонта цилиндра сцепления

    В случае выхода из строя поршня или возникновения утечки тормозной жидкости через манжеты, необходимо произвести ремонт или переборку главного цилиндра сцепления. Кроме того, через поврежденные уплотнительные кольца главного цилиндра сцепления в гидропривод сцепления может поступать воздух. В таком случае ремонт главного цилиндра сцепления просто неизбежен.

    Выявить утечку жидкости не составит большого труда, поскольку ее можно будет увидеть по «странному» поведению педали сцепления. Когда воздух попадает в гидропривод, это также сопровождается характерным провалом педали сцепления.

    Короче говоря, если имеется любой из вышеуказанных «симптомов», необходимо приступать к ремонту. Зачастую полной замены главного цилиндра сцепления можно избежать и «отдежуриться», как говорится «малой кровью», немного поработав своими руками. Для этого в автомагазинах имеется специальный ремкомплект главного цилиндра сцепления.

    В стандарте такой ремкомплект содержит все наиболее часто изнашивающиеся детали. Полную замену цилиндра сцепления необходимо производить лишь в крайних случаях, когда уже ни прокачка, ни полная переборка не помогают.

    Главный тормозной цилиндр: переборка и ремонт

    Демонтаж и установка главного цилиндра обычно производится по традиционной схеме. То есть, следует запомнить как демонтировал, для того чтобы потом можно было без труда установить обратно на место, только в обратном порядке. Извините, но детально расписывать этот процесс не буду, так как не считаю это необходимым.

    Не рекомендую производить самостоятельную разборку главного цилиндра тем, кто не имеет ни малейшего представления о том, что это такое, не обладает элементарными слесарными навыками. В таких «тяжелых» случаях лучше, либо обратиться за помощью к специалисту, либо полностью заменить главный цилиндр.

    После того как главный цилиндр разобран, можно приступать к процедуре промывания деталей цилиндра. Делается это исключительно с использованием тормозной жидкости. Желательно поменять все детали, которые имеются в ремкомплекте, например возвратная пружина, уплотнительные кольца.

    При осмотре цилиндра обратите особое внимание на следующие детали: общее состояние корпуса, а также то, в каком состоянии находятся зеркала и штоки. Если имеется небольшая коррозия, либо какие-то незначительные задиры их можно убрать при помощи мелкозернистой наждачки. Однако будьте внимательны, иногда задиры могут свидетельствовать о нарушении зазора между цилиндром и поршнем

    Однако будьте внимательны, иногда задиры могут свидетельствовать о нарушении зазора между цилиндром и поршнем.

    К вашему вниманию несколько полезных советов при ремонте главного цилиндра

    1. При снятии главного цилиндра сцепления, рабочую жидкость из гидропривода можно не сливать полностью.

    2. Промывая детали цилиндра, запрещено применение таких жидкостей, как: минеральное масло, дизельное топливо, бензин или керосин. Промывать нужно исключительно тормозной жидкостью с целью предотвращения разбухания резиновых деталей.

    3. Прежде чем приступить к сборке цилиндра, протрите все детали тормозной жидкостью.

    4. Когда установка главного цилиндра завершена обязательно прокачайте гидропривод.

    Ремонт главного цилиндра сцепления своими силами

    3.5 (70%) 4 голос

    Регулируем сцепление ВАЗ 2107

    Если вы заметили, что при включении сцепления автомобиль стал дергаться, ход педали увеличился, уменьшился или она стала западать, появился люфт — значит пора регулировать сцепление.

    Если этого не сделать, то вы достаточно сильно рискуете по двум причинам:

    • во-первых, увеличивается износ деталей трансмиссии — вилки сцепления, выжимного подшипника, ведущего и ведомого дисков;
    • во-вторых, автомобиль может попросту стать неуправляемым, поскольку вы не сможете нормально переключать передачи, особенно это опасно в том случае, если вы идете на обгон, едете под горку или спускаетесь с нее.

    Сегодня мы поговорим о регулировке сцепления на ВАЗ-2107. Если же у вас ВАЗ-2108-21099, то можете почитать соответствующую статью на нашем портале vodi.su.

    Устройство сцепления ВАЗ-2101-2107

    Прежде, чем приступать к работе, убедитесь, что вы хоть немного ознакомлены с устройством.

    Сцепление на ВАЗ-2107 — сухое однодисковое. Непосредственно под педалью находится главный гидропривод цилиндра сцепления. Нажимая на педаль, мы приводим в движение толкатель, который входит в гнездо поршня главного цилиндра. Из-за этого гидравлическая жидкость выдавливается из него и движется по трубопроводу к рабочему цилиндру.

    Рабочий цилиндр в свою очередь соединен с вилкой сцепления посредством толкателя. Когда мы жмем педаль, вилка перемещает выжимной подшипник по втулке и разъединяет нажимной и опорный диски. Таким образом вращательные движения коленвала перестают передаваться на трансмиссию и мы можем переключать передачи.

    Понятно, что если будут какие-либо неисправности, то переключение передач станет проблематичным. Если, к примеру, пытаясь переключиться со второй на третью, вы чувствуете пробуксовки, неприятный запах и подергивания автомобиля, это может свидетельствовать не только о необходимости регулировки гидропривода, но также об износе феродо — фрикционных накладок ведомого диска сцепления. Допускать этого ни в коем нельзя, иначе заклепки будут царапать маховик и саму корзину сцепления.

    Регулировка сцепления ВАЗ-2107

    Сначала нам нужно проверить ход педали сцепления. Мы уже писали на Vodi.su о том, как это сделать с помощью линейки. Свободный ход педали может варьироваться между 0,4 и 2 мм. Рабочий ход — 25-35 миллиметров. Наша задача — отрегулировать именно свободный ход, потому что если он будет в пределах нормы, то ограничительный винт педали сцепления не даст ей опускаться ниже.

    Если свободного хода нету вообще, или он больше 2 мм, необходимо найти кронштейн толкателя под педалью, положение толкателя на нем регулируется с помощью гайки, контргайки и ограничителя. Одним гаечным ключом удерживаем ограничитель, а другим немного ослабляем контргайку — на полтора-два оборота. Затем замеряем свободный ход педали, надавливая на нее ладонью, — если он в пределах 0,4-2 мм, значит все сделано правильно.

    Следующий момент — проверка и регулировка свободного хода толкателя рабочего цилиндра. Чтобы найти этот самый цилиндр, нам придется заглянуть под днище, поэтому такую работу лучше проводить на эстакаде или смотровой яме. Цилиндр выходит из КПП и соединяется с вилкой сцепления. Также здесь закреплена возвратная пружина, которая возвращает вилку в исходное положение при выключенном сцеплении.

    Замерить его достаточно легко — отсоедините пружину и, надавив на вилку, запомните на какое расстояние она может переместиться. Если в пределах 4-5 мм, значит все нормально. В противном случае с помощью гайки и контргайки на толкателе выставьте правильный ход.

    Обратите внимание, что вам сначала нужно будет ослабить контргайку, удерживая другую гайку еще одним ключом. Затем толкатель нужно зафиксировать с помощью клещей и ослабить контргайку еще на полтора-два оборота

    Затем проверните регулировочную гайку, чтобы выставить нужный ход толкателя. После этого останется только затянуть контргайку.

    Если все сделано правильно, то свободный ход педали и толкателя должны быть в пределах нормы. Понятно, что нужно проверить работу механизма сцепления в рабочем состоянии.

    Проверять его рекомендуют так:

    • заведите мотор и оставьте его немного поработать на холостых оборотах;
    • переключитесь на задний ход, выжав сцепление — никаких посторонних звуков не должно исходить из коробки передач при этом;
    • затем попробуйте переключиться на первую передачу и выехать на ровную трассу;
    • разгоняйтесь, поочередно переходя на высшие скорости, — все должно работать нормально.

    Если же проблемы все равно остались — пробуксовки, скрежет, рывки и т.д. — значит проблема либо в изношенном диске Феродо, либо в самом гидравлическом приводе.

    Регулировка сцепления своими руками на ВАЗ 2107

    Данная процедура выполняется аналогично для всех классических моделей ВАЗ 2101-07 и 21214. Суть процедуры состоит в регулировке муфты или люфта штока рабочего цилиндра сцепления, если оно берет в самом конце или при минимальном нажатии.Для выполнения ремонта потребуется такой набор инструмента:

    • стандартные рожковые ключи;
    • отвертка или плоскогубцы;
    • линейка;
    • клещи.

    Принципиально, процесс калибровки выглядит таким образом.

    1. Автомобиль загоняется на смотровую яму или подъемник.
    2. Отключаются клеммы аккумулятора, и машина блокируется от случайного откатывания (актуально для ямы или эстакады).
    3. Под рулевой колонкой находится ограничитель педали сцепления. Этот элемент отвечает за установку рабочего зазора между толкателем штока и педали. Нормальным считается люфт 1-2 миллиметра, если условие соблюдается – калибровка не нужна.
    4. Далее необходимо проверить люфт рабочего цилиндра. Для этого откручивается шток толкателя от вилки сцепления и проверяется присутствующий зазор.

    Инструмент и материалы

    Для выполнения операции потребуется:

    • набор гаечных ключей;
    • гидравлическая жидкость;
    • плоская отвертка;
    • тара для слива отработки;
    • ветошь;
    • линейка или рулетка.

    Подготовительные работы

    Перед началом процедуры следует.

    1. Загнать машину на ровную поверхность, смотровую яму или подъемник.
    2. Поставить авто на ручной тормоз.
    3. Очистить крышку РБ и все магистрали от грязи, внешних окислений и битумных пятен.
    4. Подготовить все инструменты для удобного доступа к ним.

    Вызвать помощника.

    Настройка сцепления инжекторного ВАЗ 2107

    Принципиально, процедура ремонта от карбюратора отличается наличием дополнительного грязезащитного листа.Конструкция демонтируется таким образом.

    Торцовой головкой удаляется 12 болтов крепления щита (А, Б, В).

    Далее необходимо крестовой отверткой или ключом №»8 открутить задние саморезы.

    • Обратный монтаж выполняется в зеркальном порядке.
    • В остальном последовательность действий не отличается от стандартной процедуры.

    Регулирование сцепления карбюраторного ВАЗ 2107

    Пошаговая инструкция для регулировки карбюраторной модели выглядит таким образом.

    1. Машина поднимается на домкрате или загоняется на смотровую яму.
    2. Устанавливается номинальное положение свободного хода педали сцепления.
    3. Регулировка люфта выжимного подшипника.
    4. Обратная фиксация конструкции.
    5. Проверка выполненной работы.

    Регулировка свободного хода педали сцепления

    Чтобы выставить необходимый ход педали сцепления, выполняется такая процедура.

    Внутри салона автомобиля, необходимо найти толкатель поршня сцепления (расположен под соответствующей педалью).

    • Проверить рабочий зазор на самом элементе, в нормальном состоянии люфт составляет 0,5-2 мм. самый удобный способ – приставить линейку и по ней замерить ход педали до срабатывания механизма. Если пороги не соблюдены – требуется калибровка.
    • Гаечным ключом № 10 необходимо отпустить стопорную гайку штока поршня.

    • Далее при помощи рожка на 13 прокручивается гайка ограничитель хода (по часовой уменьшить – против, увеличить).
    • При попадании в необходимый диапазон конструкция затягивается в обратной последовательности.

    О том, как правильно выставить свободный ход сцепления можно посмотреть на видео:

    Регулировка вилки сцепления

    Далее требуется проверить состояние рабочего цилиндра, последовательность действий такая.

    • Необходимо спуститься под машину.
    • Снять защитные кожухи (актуально для инжектора).

    Найти сам цилиндр (расположен на корзине блока).

    Клещами или плоскогубцами отсоединить пружину для освобождения штока от нагрузки.

    • Приложить линейку вдоль хода штока поршня.
    • Надавить на вилку сцепления до упора и отметить на мерной шкале ее положение.
    • Отпустить деталь и замерить ее перемещение.
    • В нормальном состоянии люфт должен быть 2-4 мм. При его отсутствии увеличивается нагрузка на выжимной подшипник, что приводит к разрушению узла.

    • Ключом №13 и 17 ослабляется контрогайка штока (а,б).
    • Далее фиксируется шток в одном положении. Удобно зажимать шпильку плоскогубцами или специальными клещами.
    • Фиксирующая гайка откручивается на 3-4 оборота и выставляется необходимый люфт.

    Собирается конструкция в обратной последовательности.

    Детально процедуру настройки можно посмотреть на видео:

    Как лучше менять?

    Производить замену устройства лучше всего, установив автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую канавку. Если такой возможности нет, то можно поднять авто с помощью домкрата, чтобы добраться до узла снизу. Для безопасности нужно зафиксировать колеса, чтобы машина не покатилась или поставить на ручной тормоз.

    Инструменты

    Для проведения ремонта нужно приготовить соответствующий инструментарий:

    • комплект ключей;
    • отвертки;
    • пассатижи;
    • чистую ветошь;
    • домкрат;
    • новый расходный материал.

    При выборе нового комплекта для замены, нужно покупать оригинальные детали, лучше в сборе.

    Этапы

    Процедура замены состоит из следующих этапов:

    1. Открыв капот, в первую очередь нужно обесточить автомобиль. Для этого необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.

    Моторный отсек ВАЗ 2107

    Демонтаж дисков с узла

    Установка нового диска

    После окончания ремонта систему автомобиля следует проверить на работоспособность.

    Когда нужна регулировка

    Отправлять автомобиль в гараж и приступать к подстройке системы сцепления вашего ВАЗ 2110 нужно сразу, как только вы замечаете признаки отклонения от нормальной работы узла.

    Сцепление сильно влияет на работу всего автомобиля. Что уж говорить, без него вы не сумеете включить ни одну передачу. Следовательно, никуда уехать вам не удастся.

    Педаль может работать слишком туго, либо проваливаться при малейшем нажатии. Обе ситуации говорят о том, что требуется провести регулировку сцепления.

    Вообще работа выполняется в два этапа:

    • Проверяется ход сцепления;
    • Проводится непосредственно сама настройка.

    Но первое, с чего вам следует начать — это изучение самого главного инструмента по ремонту всех узлов, агрегатов и механизмов ВАЗ 2110. Разумеется, мы говорим про руководство по эксплуатации. Откройте его на разделе сцепления, изучите основные нюансы, поймите суть узла, его конструкцию, принцип работы, после чего ознакомьтесь с процессом регулировки.

    Теперь мы поговорим про два основных этапа настройки.

    Признаки неисправности сцепления

    Постараемся в общих чертах разобраться в процессе отладки сцепления. Зачем необходима регулировка? Если своевременно не провести настройку, то впоследствии это приведет к сложным ремонтным работам или полной замене всей системы. В случае, если ход педали увеличен, то это впоследствии приведет к неполному выключению, диск все равно будет находиться в контакте с маховиком мотора. Если же наоборот, то есть ход педали небольшой, то не будет происходить полного включения ведомого диска, как говорят водители, будет происходить пробуксовка, или же утрата вращающего момента.

    Диагностика системы

    • Начнем с самого простого. Нам потребуется обычная линейка. Однако, измерение хода педали потребуется тогда, когда появятся неполадки во время переключения скоростей или же при старте.
    • Если вы начинаете движение и в это время случаются рывки либо удары, треск при переключении скорости или же происходит западание педали – это явные симптомы того, что система нуждается в регулировке.
    • Не считая этого, вы можете лично провести диагностику. Нужно завести мотор, не спеша отпускать педаль и тронуться с места.
    • В случае, если машина стартует сразу, при отпускании педали, то это означает недостаточность свободного хода. И в противном случае, если машина не трогается с места, даже если педаль отпущена, то это означает, что ее ход превышает норму.
    • С помощью линейки или рулетки измеряем расстояние между полом и педалью — оно должно равняться 160 миллиметрам, в противном случае нужно регулировать.

    Инструменты

    набор ключей;


    Такой набор ключей желателен для всех владельцев ВАЗ

    • отвертки;
    • WD-40 или его аналог;
    • нож;
    • жидкость для сцепления;
    • шланг;
    • емкость;
    • обычная линейка или рулетка.

    Подготовительные работы

    Для выполнения регулировки ставим машину на яму или эстакаду. Если такой возможности нет, то соблюдая все меры безопасности, необходимо выставить автомобиль на опоры с помощью домкрата.

    Регулировка

    1. Свободный ход нужно отрегулировать, чтобы он равнялся 0,4-2 миллиметрам от верхнего положения педали до упора. В ином случае проводим настройку. С помощью ключа на «10» немного откручиваем гайку, стопорящую ограничитель и путем ее вращения выставляем необходимый зазор.
    2. В случае, если система двигателя ВАЗ 2107 предусматривает инжекторный впрыск горючего, то необходимо снять защитный щиток.
    3. Перед нанесением на резьбу толкателя смазывающей смеси вычищаем его от грязи.
    4. Проводим проверку хода толкателя, так как от него зависит ход выжимного подшипника. Отжимаем вилку назад до самого упора, ход толкателя должен составлять четыре-пять миллиметров. Так как нужно существенное усилие, то пружинку лучше отсоединить от рычага.


    Отжим вилки Регулировать ход толкателя ВАЗ 2107 нужно при помощи ключа на «17». Необходимо сдерживать от проворачивания регулирующую гайку толкателя, а с помощью ключа на «13» ослаблять контргайку.


    Ослабляем контргайку Фиксируя толкатель с помощью ключа на «8», ключом на «17» выставляем нужные четыре-пять миллиметров.


    Выставляем 4-5 мм

    Фиксируем контргайку.
    Проверяем ход педали — он должен быть приблизительно 30 миллиметров от его верхнего положения до момента отключения. При потребности выполняем это повторно.

    Проверка

    После того, как вы завершите, обязательно проведите проверку:

    Включите нейтралку. Заведите машину и дождитесь, пока она прогреется до рабочей температуры. Затем на низких оборотах выжмите сцепление и включите заднюю скорость. Если все в порядке, то она включится свободно без каких-либо шумов!
    Следующий тест заключается в разгоне автомобиля ВАЗ 2107 и поочередном переключении всех скоростей. Если они включаются без лишних шумов, то система настроена правильно

    Обязательно обращайте внимание на то, чтобы автомобиль разгонялся нормально.

    В заключение скажем, что сцепление – это очень важная система, к которой нужно относиться внимательно. Например, в случае неправильного обращения и несвоевременного сервиса сцепление может просто сгореть. Равным образом может произойти непроизвольное движение машины, а в этом случае последствия могут быть самые непредсказуемые.

    Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ