Что такое сайлентблок

Плюсы и минусы деталей

Мы разобрались, для чего нужны сайлентблоки. Осталось выяснить, почему резинометаллические шарниры считаются лучшими на сегодняшний день.

Самым большим преимуществом данной детали является отсутствие обслуживания. Иными словами, если шарнир выйдет «из строя», его заменят на новый. Также они не требуют смазки, поскольку она отрицательно сказывается на их работе.

Из-за отсутствия трения – отсутствуют шумы. Металл не соприкасается с металлом, а колебания быстро «растворяются» в резиновой подушке. Кроме этого, сайлентблоки обладают хорошей несущей способностью.

Еще одной важной особенностью детали является долгий срок службы при соблюдении условий эксплуатации. Если изделия не перегревать и не допускать перегруза, то они прослужат несколько лет

Что касается недостатков, то они присутствуют, но их не так много. К примеру, их жесткость напрямую связана с несущей способностью. Также они не переносят агрессивного воздействия, так как находятся в зависимости от рабочей температуры. А срок службы шарниров зависит от рабочего хода и его амплитуды.

В процессе замены сайлентблоков часто допускают ошибки. Шарнир в средней точке рабочего хода обязан обладать минимальной деформацией. Если быть точнее, мастер должен затягивать соединения подвески в момент, когда авто находится на земле, а не на подъемнике.

Необходимость своевременной замены сайлентблоков

Со временем резиновый демпфер приходит в негодность – растрескивается и теряет упругость. Также может произойти его отслаивание от металлических втулок. В таком случае резина быстро стирается и в шарнирном соединении появляется люфт. Поведение автомобиля на дороге в таком случае становится непредсказуемым и опасным.

Объясняется это просто – свободно «гуляющие» рычаги становятся причиной самопроизвольного изменения установочных углов колёс. В результате авто либо с запозданием реагирует на поворот руля, либо самостоятельно «подруливает».

Проверка

Выявляются неисправные сайлентблоки обычно путём проверки на свободное смещение рычага как вдоль оси, так и поперёк её. Делается это просто – монтажной лопаткой делаются попытки «отжать» рычаг от деталей кузова. Также визуально оценивается состояние резины. Трещины на ней, как правило, свидетельствуют о подходе к концу срока службы шарнира – даже если не выявлено люфта.

Плавающие сайлентблоки проверяются так же, но иногда их износ можно предупредить – если вовремя заметить, как смазка покидает шарнир через повредившийся пыльник. Кроме того, неисправный плавающий сайлентблок выдаёт себя скрипом, слышным во время движения по неровной дороге.

Процедура замены

Иногда сайлентблоки удаётся поменять прямо на машине, высвободив нужный конец рычага. Но не всегда такой метод работает – во-первых, возникают проблемы, вызванные теснотой, во-вторых, некоторые шарниры физически невозможно извлечь обычным съёмником.

Особенно это касается сайлентблоков с широкой наружной металлической втулкой. Если «внутренности» можно разрушить или выжечь, то наружную втулку приходится разрубать пневмозубилом или распиливать ножовкой вдоль оси.

Окончательную затяжку крепежа после установки детали необходимо осуществлять, придав подвеске положение, которое соответствует её «проседанию» под весом автомобиля – иначе сайлентблоки могут оказаться «перекрученными» при движении по ровной дороге и долго не прослужат.

Вообще, это работа несложная, но без хорошего инструментального арсенала может занять много времени. В автосервисах, как правило, есть всё необходимое – съёмники, пресс, пневмоинструменты, слесарные тиски, наконец.

RBI

RBI – запчасти производства Тайвань, подходящие для обширного списка иномарок, среди которых Geely Emgrand EC7, Mitsubishi Lancer, Nissan Primera и Lexus LX. Также являются фаворитами среди водителей автомобилей Lada. Если ищите сайлентблоки для японского авто RBI будут идеальным вариантом.

Их главное преимущество:

1. Отсутствие подделок на мировом рынке.
2. Доступная цена (от 300 рублей).
3. Высокая эластичность.

Компания RBI не зря вошла в топ-5 производителей сайлентблоков, ведь кроме указанных преимуществ, их сайлентблоки являются ещё и простыми в установке и отлично подходят для отечественных дорог.

Как выбрать сайлентблок: рекомендации редакции Zuzako

Сайлентблок – это деталь, состоящая из втулки и резиновой/полиуретановой вставки. Последняя очень быстро изнашивается, что приводит к поломке всего резинометаллического шарнира. Прежде чем искать замену этому элементу конструкции, рекомендуем вам посмотреть фото и видеоматериалы, почитать отзывы владельцев авто различных марок, а также внимательно изучить справку нашей редакции. Она поможет выбрать наиболее качественную резиновую или полиуретановую модель.

Резиновые модели

Сайлентблоки из резины считаются немного устаревшими, поэтому с каждым годом их используют всё реже. Однако такие изделия стоят дёшево, поэтому остаются популярными у автомобилистов с ограниченными финансовыми возможностями. При этом резиновые модели имеют сравнительно небольшой рабочий ресурс, и их приходится часто менять. При выборе таких изделий следует учитывать несколько важных рекомендаций.

Советы по выбору:

1. Резиновые сайлентблоки стоят дёшево. При этом их цена может варьироваться в довольно широких пределах. Мы рекомендуем не экономить и покупать наиболее дорогие из доступных деталей. Они будут иметь больший запас прочности и прослужат дольше.
2. Изделия из резины имеют сравнительно небольшой рабочий ресурс. Несмотря на это, старайтесь приобретать модели, способные выдержать хотя бы 30–50 тыс. км пробега.
3. Резиновые сайлентблоки быстро изнашиваются и уменьшаются в размерах. Поэтому советуем вам покупать детали с небольшим запасом (до 0,5 мм). Это позволит немного увеличить срок эксплуатации детали.
4. Изделия из резины рекомендуем покупать водителям, живущим в регионах с холодным климатом. Такие сайлентблоки лучше ведут себя при сильных морозах, чем полиуретановые.
5. Если вы являетесь владельцем кроссовера или внедорожника с большим ходом подвески, то рекомендуем вам покупать исключительно резиновые сайлентблоки. В этом случае они будут выполнять свою работу качественнее, чем полиуретановые.

Полиуретановые модели

Полиуретановые сайлентблоки являются современными высокотехнологичными деталями. Они лучше гасят вибрации, работают практически бесшумно, а также значительно улучшают управляемость и делают поведение автомобиля более предсказуемым. Такие изделия стоят довольно дорого, поэтому купить их смогут далеко не все владельцы транспортных средств. Но этот недостаток полностью покрывается износостойкостью полиуретана и долгим сроком службы такой модели.

Советы по выбору:

При подборе подходящих полиуретановых моделей важно учитывать размеры задних и передних сайлентблоков (длина шарнира, наружный и внутренний диаметр). К полученному в результате измерений значению следует добавлять 0,1–0,3 мм.
Сайлентблоки из полиуретана стоят дорого, поэтому лучше покупать не одну деталь, а целый комплект

В большинстве случаев это позволит сэкономить немного денежных средств.
Из-за высокой стоимости полиуретановых моделей рекомендуем вам покупать их только при наличии сертификата, подтверждающего высокое качество деталей и их соответствие действующим стандартам
Кроме этого, наличие подтверждающего документа значительно снизит вероятность покупки некачественной подделки.
Выбирая сайлентблоки из полиуретана, важно обращать внимание на их рабочий ресурс. В идеале этот показатель должен находиться в пределах 100–150 тыс
км пробега.
Рекомендуем вам покупать полиуретановые модели для легковых автомобилей с коротким ходом подвески. В большинстве других случаев такая деталь не сможет хорошо справляться с поставленной задачей.

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

В основном на ресурс любой детали автомобиля влияет не только ее качество, но также условия эксплуатации. Бывает так, что качественный сайлентблок не вырабатывает свой ресурс в автомобиле, который постоянно ездит по ухабистой дороге.

В другом случае машина эксплуатируется в большей степени в городе, а водитель аккуратно и размеренно водит. В таких ситуациях даже бюджетный сайлентблок может отходить приличный ресурс.

Основная поломка сайлентблоков – разрыв или деформация резиновой части, потому что она является демпфером точки опоры. В некоторых узлах на нее воздействуют силы скручивания. Поломка металлической обоймы происходит очень редко. Основной причиной этому является нарушение процедуры запрессовки.

Резиновая часть преждевременно изнашивается в таких случаях:

Нарушение технологии замены сайлентблоков. Когда затягиваются крепежные болты, автомобиль должен уверенно стоять на колесах, а не быть поддомкраченным. В противном случае неправильно затянутая деталь после того, как машина будет опущена на землю, подвергнется скручиванию. Впоследствии резина под дополнительной нагрузкой порвется.
Нарушение процесса запрессовки. Если деталь будет установлена со смещением, в процессе эксплуатации нагрузка не будет распределяться равномерно.
Естественный износ

Некоторые водители уделяют внимание сайлентблокам только тогда, когда с ними возникла проблема, часто превышая рекомендованный срок эксплуатации.
Агрессивное воздействие химических веществ. К этой причине относятся реагенты, которыми посыпается дорога

Обычное машинное масло тоже с легкостью разрушает резину.

Вот по каким признакам можно определить, что сайлентблоки необходимо заменить:

• Автомобиль проехал почти 100 000 километров (если дорожные условия были плохого качества, то интервал замены уменьшается – приблизительно через 50-60 тысяч);
• Появился люфт, автомобиль становится неустойчивым и менее комфортным в управлении;
• Рисунок протектора шин неравномерно изнашивается (при этом нужно учесть, что это может быть следствием других неисправностей, о которых рассказывается в отдельной статье);
• Крепления рычагов повреждены.

Проводя своевременное и качественное обслуживание автомобиля, владелец машины избежит ненужных растрат на ремонт деталей, которым еще не пришел срок.

Уроки от Ауди

Ауди ТТ сегодня один из лучших маленьких спортивных купе в мире

Ничего не предвещало неприятностей и со спортивным купе Ауди ТТ. Компания серьезная, автомобиль прошел все возможные тесты, был отправлен в люди, но через несколько месяцев после начала продаж стала появляться информация об участившихся случаях ДТП с участием ТТ, связанных с внезапной потерей управляемости на высоких скоростях

При резком сбросе газа, в затяжных поворотах, при любом неосторожном движении рулем ТТ полностью терял связь задней оси с дорогой. Количество аварий приобретало катастрофические масштабы, что и заставило инженеров из Ингольштадта провести повторные, более детальные исследования. Выяснилось, что на скорости выше 200 км/ч, несмотря на интеллектуальную систему управления аэродинамическими элементами, сцепление задних колес с дорогой терялось практически полностью, а при торможении это ощущалось еще более ярко

В компании взялись за голову, но автомобиль уже прочно стоял на конвейере, поэтому решение должно было быть мгновенным и эффективным. Оно нашлось. Если мы приведем список изменений, которые Ауди внесла в конструкцию ТТ, многим это покажется шуткой, тем не менее управляемость автомобиля стабилизировалась, и ТТ сегодня — один из лучших маленьких спортивных купе в мире. Изменилось вот что

Выяснилось, что на скорости выше 200 км/ч, несмотря на интеллектуальную систему управления аэродинамическими элементами, сцепление задних колес с дорогой терялось практически полностью, а при торможении это ощущалось еще более ярко. В компании взялись за голову, но автомобиль уже прочно стоял на конвейере, поэтому решение должно было быть мгновенным и эффективным. Оно нашлось. Если мы приведем список изменений, которые Ауди внесла в конструкцию ТТ, многим это покажется шуткой, тем не менее управляемость автомобиля стабилизировалась, и ТТ сегодня — один из лучших маленьких спортивных купе в мире. Изменилось вот что.

Передний стабилизатор на миллиметр стал толще, задний — на миллиметр тоньше, а самое главное, была микроскопически изменена геометрия переднего рычага и увеличен диаметр нижнего сайлент-блока, следовательно, он стал немного мягче. Это все, что было изменено, но автомобиль получил отличную управляемость и стабильное предсказуемое поведение на любой скорости. Поэтому любое изменение характеристик сайлент-блока может сильно влиять на управляемость автомобиля и в результате на безопасность движения.

Что такое сайлентблок

Термин происходит от английского silent, «тишина, молчание». До сих пор используется и другое название — «резинометаллический шарнир».

Простейший сайлент-блок представляет собой стальную наружную обойму, в которой установлена втулка меньшего диаметра. Пространство между обоймой и внутренней втулкой заполнено эластичным упругим материалом — резиной на основе синтетического каучука или полиуретаном.

Сайлентблоки устанавливаются в узлах сопряжения элементов подвески. В сущности, это шарниры, поглощающие радиальные, осевые, скручивающие и перекашивающие нагрузки и гасящие удары и вибрацию.

Сайлентблок — это?

Сайлентблок — это резинометаллический шар, который выглядит как две втулки, соединенные между собой вставкой из резины. Во внутренней обойме есть отверстие, через которое детали плотно фиксируются. Подобная система крепления увеличивает ресурс узла.

Свое название деталь получила благодаря тому, что она не издает скрипа. Кроме того, сайлентблок не требует для себя особого ухода. Если элемент ломается, его быстро меняют на новый.

Во время эксплуатации машины сайлентблок не нужно смазывать. Деталь обладает высокой устойчивостью к попаданию пыли и влаги. В конструкции отсутствуют запчасти, которые бы «терлись» друг об друга. Движение происходит за счет изгиба гибкого шара.

Как извлечь сайлент

Прежде чем запрессовать сайлентблок в рычаг, нужно извлечь изношенную деталь. Существует несколько методов запрессовки новой запчасти. Но прежде чем применить один из них, надо правильно выпрессовать шарнир в домашних условиях.

Способы извлечения сайлентов:

Выбивание

Бить по шарниру надо очень осторожно. Удары молотком должны быть сильными и точными

Если бить слабо и долго, то металлические детали будут развальцовываться. Осколки, отлетающие от металла и резины, могут нанести вред глазам. Если удары не приводят к результату, остановитесь и попробуйте другой метод.
Высверливание. Сверлить надо неспешно, не повреждая детали, которые не нужно менять.
Вырезание. Этот метод трудно реализовать из-за трудности доступа к узлу. Для этого используют болгарку или ножовку. Зачастую приходится применять сварку. Болгарка испускает искры и является пожароопасной. С помощью ножа вырезают только резиновую часть шарнира.
Выжигание. Бывает, что удается удалить шарнир с помощью прогревания. Но существует опасность понижения механической прочности металлической детали из-за перегрева. Поэтому шарнир следует обернуть мокрой тряпкой.
Выпрессовка. Ее выполняют на СТО или в гараже. Это самый надежный и безопасный вариант. Выпрессовать деталь можно и своими силами. Но для этого нужен ручной гидравлический пресс, тиски и специальные насадки.

Самый простой способ извлечения сайлентов:

1. Сделайте небольшой пропил при помощи лобзика. Будьте аккуратны, старайтесь не задеть рычаг.
2. Молотком или иным увесистым предметом выбейте пропиленную обойму. Не выбрасывайте ее: возможно, она пригодится при запрессовке.
3. Очистите посадочное место, удаляя заостренные кромки и заусенцы. Добейтесь идеальной гладкости поверхности.
4. Если у сайлента не имеется наружной обоймы из металла, мажьте место посадки, чтобы облегчить процесс установки.

На заметку!

Для смазывания посадочного места под сайлентблок используют смазки на основе силикона или лития или обычный мыльный раствор.

Чтобы самостоятельно снимать сайленты, автолюбители делают из подручных средств специальные съемные приспособления. Для их изготовления понадобятся:

• болт с гайкой — размеры на усмотрение умельца;
• цилиндр — у него должен быть такой диаметр, чтобы в него легко вошел сайлентблок;
• шайбы — одна для плотного закрытия цилиндра, другие должны иметь диаметр, немного меньший, чем у сайлента.

Когда все будет подготовлено, цилиндр с одной стороны закрывают шайбой и вставляют болт. Со второй стороны надевают шайбу на сайлентблок, и завинчивают гайку для выпрессовки.

В автомагазинах продаются специальные наборы для снятия сайлентов:

• гидравлические — в их состав входит гидронасос, гидроцилиндр, шланги и сам агрегат;
• механические — они состоят из нескольких резьбовых соединений, а процесс выпрессовки осуществляют гаечным ключом.

Как узнать, что пора менять сайлентблоки?

Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?

Поломки могут проявлять себя следующим образом:

• автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
• слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
• на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
• заметен неравномерный износ покрышек.

Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.

Признаки неисправности

Как определить, что автомобилю требуется замена заднего сайлентблока задней балки? Основной признак – это характер работы подвески. В ходе движения вы почувствуете скрипы и удары в задней части автомобиля. С каждым днем они будут усиливаться.

Внешне это можно определить по смещению центральной втулки сайлентблока или обрыву резиновой накладки. Если автомобиль использовался бережно, деталь может выйти из строя из-за естественного износа. Так, спустя 5-7 лет резина начинает «дубеть». Сайлентблок перестает быть таким упругим и начинает люфтовать.

При игнорировании проблемы может возникнуть неравномерный износ резины (из-за перекоса балки и нарушения углов установки задних колес). Машина потеряет прежнюю управляемость – ее будет заносить на поворотах.

Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

1. Заезжаем на «яму» либо поднимаем ТС с помощью домкрата.
2. Снимаем шаровые опоры.
3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен).
4. Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин.
5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. – на резине и металле).
6. Проверяем – нет ли люфта. Его наличие – сигнал к срочной замене элемента.

Кто может проверить состояние сайлентблоков

1. Специалист сервисного центра. Реально обратиться к человеку, который специализируется по ремонту вашей марки машины, чтобы получить консультацию, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110. И уже с экспертной оценкой принимать решение, а стоит ли производить замену деталей, или же они в допустимом состоянии, поэтому их еще можно эксплуатировать. Возможно у специалиста получить полный комплекс услуг: пройти диагностику транспортного средства, обсудить возможное сотрудничество, получить комплект новых деталей для монтажа и уже забрать с площадки машину, абсолютно готовую к применение на дорогах. В среднем за работу специалиста с сервиса у вас затребуют где-то 500-1000 рублей, но это без учета необходимого для замены материала.
2. Владелец авто. Он сам способен произвести самостоятельно осмотр и необходимую замену сайлентблоков. Решиться на это возможно, если четко и со знанием дела понимать, как проверить сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110. Следует осознавать, что сайлентблоки для ВАЗ 2110 очень важны, они обязательно влияют на углы расстановки колес. И если пропустить момент диагностики данных мелких деталей, то результат плачевный – у ВАЗ 2110 будут разбиваться крепления подвески, все важные соединения и появится нежелательный люфт. Производить осмотр самостоятельно в первый раз не рекомендуется, стоит обратиться к друзьям, уже знакомыми с ситуацией и четко понимающими, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110, видео профильное, они, конечно же, просматривали. Отметим, что делая ремонт самостоятельно, вы сэкономите на деньгах, но, быть может, такое драгоценное время станет более затратным, чем производились бы работы в сервисном центре. В среднем на приобретение новых сайлентблоков и креплений для задней подвески потратите 100-160 рублей за одну деталь. Если нет нужных инструментов в гараже, то и их придется позаимствовать или же купить. Так что появится еще одна статья расходов. А еще машина может быть непредсказуема, ведь бывают ситуации, когда ремонтируешь что-то одно, и в это же мгновение выскакивает новая проблема, и ее также придется ликвидировать.

Это интересно: Как поменять топливный фильтр своими силами?

Rapid и Polo, замена сайлентблоков в рычагах

Что такое сайлентблок?

Можно сказать, что это последняя реинкарнация детали, посредством которой одна часть подвески имеет свободу перемещения относительно другой

и просто резиновые втулки.

Низкий ресурс, повышенный люфт, шумы при движении.

Классический сайлентблок – две втулки, сваренные между собой резиной. Именно это решение обеспечивает и подвижность, и гибкость, и упругость, и всё это при тихой работе. И не требует обслуживания

Что такое неисправность сайлентблока?

Как я уже отметил, наружная и внутренняя втулки сайлентблока сварены между собой резиной. Соответственно, отрыв резины от любой из втулок уже признак неисправности. Нет критериев, которые бы определяли в процентах или сантиметрах допустимые разрывы. Может, подвеска ещё и не стучит, но частично разорванный сайлентблок уже не работает так, как запрограммировано, а значит, и сама подвеска работает некорректно, и нагрузка на соседние узлы повышается.

Поэтому не стоит ждать, когда звуки подвески станут громче, чем звуки радио в салоне, а пользуйтесь каждым поводом для контроля её состояния:

Если говорить непосредственно об автомобилях VW Polo

или Skoda Rapid, то расходником можно считать задние сайлентблоки передних рычагов:

Это – уже повод для замены

Процедура не очень сложная, для замены задних сайлентблоков сами рычаги необходимо снять.

Как снять передние рычаги?

Для этого надо открутить-то всего по два болта с каждой стороны и по три гайки. Но если вы любите себя и ненавидите пробки, то ваш автомобиль оборудован автоматической трансмиссией, и вот это уже отягчающее обстоятельство

Это не такое уж большое препятствие, придётся несколько приопустить балку. Даже не снимать целиком, и даже рулевой механизм от неё не придётся отсоединять, но количество болтов, которое надо открутить, немного увеличивается:

Не испугались? Тогда начинаем:

— открутить гайки крепления шаровой опоры к рычагу:

— отсоединить шаровую от рычага:

— обеспечить упор подрамника:

— открутить болты крепления тяги, соединяющей коробку передач с подрамником:

— открутить все болты крепления подрамника к кузову, не забыть про передние. К ним доступ организован через отверстия в рычагах:

— приопустить подрамник на несколько сантиметров:

И этого достаточно, чтобы появилась возможность выкрутить передний болт левого рычага:

Ну а правый изначально вынимался без препятствий:

Если передние болты вкручиваются в балку, то задние, вертикальные, затянуты гайками:

— открутить задние болты крепления рычагов:

— вынуть рычаги, потянув их в сторону колеса:

Рычаги демонтированы:

Замена сайлентблоков

Для этой части потребуются оправки, одна — чуть меньше сайлентблока диаметром — для извлечения, и чуть больше – для запрессовки

Но сначала обратите внимание, как располагаются старые сайлентблоки в рычаге. Они хоть и круглые, но несимметричные, и существует только одно правильное положение:

Стрелка на сайлентблоке должна совпадать с меткой на рычаге

Но, видите, стрелка не одна, а две? Второй ориентир — выступ на внутренней части сайлентблока, он должен смотреть в сторону колеса:

Какие выбрать сайлентблоки?

В нашем случае на автомобили VW Polo и Skoda Rapid штатно устанавливаются сайлентблоки 1J0407181

Впрочем, есть альтернатива — так называемые цельнолитые сайлентблоки 8N0407181B:

Они штатно устанавливались в спортивных версиях подвески. Основное отличие – отсутствие прорезей в отливке, в которых и начинаются обычно отслаивание и разрывы:

Запомнили? Можно приступать:

— выпрессовать старый сайлентблок:

Снизу необходимо установить втулку с отверстием в диаметре больше, чем сайлентблок:

— установить новый сайлентблок согласно ранее озвученным ориентирам и запрессовать в рычаг:

Установка рычагов

Тут вроде бы всё просто:

— установить рычаги в балку, вставить болты:

Наживить, но не затягивать!

Вставить все болты крепления балки к кузову:

Затянуть усилием 70Nm+90°. Согласно мануалу производителя — все болты необходимо заменять после каждого снятия

А вот болты рычагов затягивать можно только в нагруженном положении! То есть в таком, какое они принимают, когда машина стоит на колёсах. Чаще всего – почти горизонтальном:

Но лучше всего вычислить его, перенеся вес кузова на рычаг:

Поднимать стойку до тех пор, пока не разгрузится лапа подъёмника

Вот теперь можно затягивать болты:

Ну и последний штрих:

Да-да, обязательная проверка параметров развала и схождения. Ну и регулировка по необходимости:

При выборе качественных сайлентблоков и правильной установке хватить их должно примерно ещё на 100 000 км

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ САЙЛЕНТБЛОКОВ

Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто

Что такое сайлентблок и его назначение

Сайлентблоки работают на избежание деформации  деталей подвесок и кузова. Они первые принимают удары и колебания, после чего их гасят амортизаторы. Также сайлентблоки делятся на следующие категории:

• конструкция (с одной, двумя втулками или без металлических элементов);
• расчетная нагрузка (сплошная эластичная вставка или с отверстиями);
• тип крепления (втулки или корпус с проушинами);
• подвижность (средней подвижности и “плавающий”);
• материал (резина или полиуретан).

Конструктивно сайлентблоки отличаются между собой по форме, в зависимости от исполнения рычага. Чаще всего на треугольных рычагах передней подвески типа МакФерсон применяют две втулки —  задние сайлентблоки с двумя втулками, передние с внутренней под болт, наружная обойма отсутствует. Кстати, задние с/б передней подвески могут быть гидронаполенными. Такая конструкция позволяет лучше поглощать энергию колебания, но как только жидкость начнет вытекать — эффективность сайлентблоков резко снижается.

По расчетной нагрузке лучше применять сплошные с/б, их ресурс значительно выше.

По подвижности отдельного внимания стоят “плавающие” сайлентблоки. Они применяются в задней многорычажной подвеске, могут выпрессовывается в поворотный кулак или поперечную штангу. У “плавающей” втулки есть вторая задача — дать колесу свободно поворачиваться на определенный угол, при этом оставаясь неподвижным в вертикальной и горизонтальной плоскости. Изделие представляет собой обйому, с двух сторону закрытую пыльником, внутри которой установлен шарнир.За счет движения шарнира задняя подвеска “подруливает” когда нужно, автомобиль на дороге за счет этого более устойчивой на крутых поворотах.. Главным недостатком “плавающей” втулки является то, что резиновый пыльник слишком уязвим к агрессивной среде, после пропускает пыль и влагу, резко снижая ресурс детали.