Приспособление для запрессовки сайлентблоков

Содержание

Licota ATC-2286

Набор съемников сайлентблоков снабжен оправками и чашками самых популярных размеров, которые отлично подходят для работы с деталями отечественного и зарубежного производства.

Перед использованием съемника нужно лишь выбрать оправку требуемого размера, установить ее на изымаемый элемент и путем вращения гайки выполнить демонтаж. С помощью набора весь процесс снятия сайлентблока выполняется быстро и легко.

Характеристики:

Используется как для выпрессовки, так для запрессовки сайлентблоков.
Внутренние оправки: 34, 36, 38 – 70, 72, 75, 80 мм.
Наружные оправки: 44, 46, 48 – 80, 82, 85, 90 мм.
Штифты: M10, M12, M14, M16, M18.
Вид: универсальный съемник.
Вес: 17 кг.

Плюсы:

Обладает разными насадками, благодаря чему подходит для разных марок транспортных средств.
Все детали легко собираются и разбираются.
Возможность демонтажа и установки сайлентблоков.
Удобный кейс для хранения всех деталей съемника.

Минусы:

Сравнительно большой вес.
Высокая стоимость.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков

После того как балка снята, отсоединяем от нее кронштейны крепления к кузову. Каждый из кронштейнов крепится болтом с гайкой – удерживая болт одним ключом, другим отворачиваем гайку, выбиваем болт из сайлентблока.

Не исключено, что болт может закипеть в резинометаллической опоре, в таком случае его придется срезать. Отсоединив кронштейны, приступаем к выпрессовке сайлентблоков – выбивать их можно любым способом, все равно эти детали нам больше не понадобятся. Можно поступить следующим образом:

вырезаем внутреннюю часть опоры, в теле балки остается только обойма;
распиливаем ножовочным полотном металлическую обойму, извлекаем ее из балки.

Точно таким же образом демонтируем и другой сайлент-блок. Теперь осталось запрессовать новые опоры. Запрессовку можно делать с помощью специальной оправки, но если специнструмента нет, придется воспользоваться подручными средствами:

длинной шпилькой с двумя гайками;
широкими толстыми шайбами;
двумя накидными гаечными ключами.

Направляем сайлентблок по своему месту, продеваем через него шпильку, заворачивая гайку, запрессовываем опору в тело балки.

Есть еще один способ выпрессовки – с помощью нагрева. Горелкой выжигаем резину. От нагрева втулка выходит сама, остается только подстучать наружную металлическую обойму, чтобы она вылетела из тела балки.

Что такое сайлентблок

Сайлентблок — это резинометаллический шарнир (РМШ) — элемент, который соединяет две детали подвески, в данном случае, автомобиля. Состоит из металла и резины. Резина служит для гашения вибрации, плавности движения, устранения износа при трении металл об металл.

Сайлентблоки или РМШ — принимают и гасят осевые, радиальные, торсионные и карданные колебания. Выдерживают радиальные колебания до 300 кН (кило Ньютон), то есть до 300 кг.

Классификация резинометаллических сайлентблоков, которые работают на кручение:

с наружной обоймой;
с внутренней;
двухобойменные;
эксцентричные.

Сайлентблоки такого типа устанавливают в подвески автомобиля, для того, чтобы рычаги и рессоры могли двигаться.

Классификация РМШ, которые работают на сжатие с изгибом:

опоры;
подушки.

Шарниры такого типа устанавливаются под двигатель (опоры, подушки) для гашения колебаний вибрации работающего и движущегося двигателя. Защищает кузов от вибраций.

Сайлентблоки ВАЗ 2107

На просторах интернета довольно часто обсуждаются особенности замены сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей отечественного и зарубежного автопрома. Проблема на самом деле является актуальной и обусловлена низким качеством наших дорог

Поскольку сайлентблок — один из важных элементов конструкции подвески транспортного средства, его выбору и замене нужно уделять особое внимание

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок (шарнир) конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.

Где они установлены

На ВАЗовской «семёрке» сайлентблоки установлены в передней и задней подвеске. Спереди посредством этой детали крепятся рычаги, а сзади реактивные тяги (продольные и поперечная) соединяют мост с кузовом. Чтобы подвеска автомобиля всегда находилась в исправном состоянии, а управляемость не ухудшалась, нужно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену.

Какие бывают сайлентблоки

Помимо назначения сайлентблоков нужно знать, что эти изделия могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

Недостатком элементов из полиуретана является высокая стоимость — они примерно в 5 раз дороже резиновых. При установке полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 можно улучшить поведение автомобиля на дороге, снизить деформации в подвеске, а также устранить так называемое выжимание, которое свойственно элементам из резины. Это говорит о том, что подвеска будет работать в том состоянии, которое предусмотрено конструкторами на заводе. При правильном подборе и установке деталей из полиуретана снижается шум, вибрация, поглощаются удары, что говорит о лучшей работе таких шарниров по сравнению с резиновыми.

Причины выхода из строя

Впервые сталкиваясь с поломками сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительной эксплуатации. Со временем резина начинает рваться, в результате чего требуется замена шарнира. Причин того, что изделие приходит в негодность, может быть несколько:

Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины.
Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

Проверка состояния

Владельцам «семёрки» совсем не лишним будет знать, как же определить, что сайлентблоки нуждаются в замене. Качественные изделия ходят довольно долго — до 100 тыс. км. Однако из-за состояния наших дорог необходимость в их замене обычно возникает через 50 тыс. км. Определить, что резиновые шарниры пришли в негодность, можно по ощущениям в управлении автомобилем. Если машина стала управляться хуже, руль перестал быть таким же отзывчивым, как прежде, то это указывает на явный износ сайлентблоков. Для большей уверенности рекомендуется посетить СТО, чтобы специалисты выполнили диагностику подвески.

Состояние сайлентблоков можно определить и самостоятельно при визуальном осмотре. Для этого потребуется загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, после чего осмотреть каждый из шарниров. Резиновая часть не должна иметь трещин и разрывов. Одним из признаков выхода из строя сайлентблоков является нарушение развала-схождения колёс. Кроме этого, признаком износа рассматриваемой детали является неравномерный износ протектора шин. Это явление указывает на неправильно отрегулированный сход-развал, что может быть причиной неисправности подвески транспортного средства.

Почему выходят из строя

Дешевые шарниры имеют короткий срок службы. Дело в том, что у резины низкие характеристики качества при длительном использовании. Она начинает разрушаться, пересыхать и рваться, что приводит к негодности расходника. Кроме этого, существуют другие причины, по которым шарниры могут изнашиваться и требовать замены:

увеличенный километраж машины влияет на эксплуатационные свойства резины в блоках, что приводит к появлению повреждений и деформаций материала;
различные реагенты и химические элементы, которые попадают на шарнир при эксплуатации машины, вредят материалу. Это могут быть масло из двигателя, вещества с дорожного покрытия, например, соль или песок, которыми посыпают дороги зимой;
некорректная установка. Крепить рычаги нужно только тогда, когда транспортное средство стоит на земле, а не на подъемнике или домкрате. Если затянуть крепления неправильно, то материал шарнира скрутится. Это может изменить его свойства и снизить срок службы.

Как поменять сайлентблоки на ВАЗ-2107

Техника безопасности

Работая с универсальным съёмником, который прилагает мощности, измеряемые в тоннах, надо выполнять меры предосторожности

Работать в защитных очках. Единственную пару глаз человека надо беречь от осколков.
Заботиться о своём инструменте – регулярно чистить и смазывать весь силовой болт.
Накрывать извлекаемую деталь покрытием для предотвращения разлёта осколков при возможном разрушении.
Извлекать равномерно с постепенным приложением усилий без ускорения за счёт ударного воздействия гаечным ключом.
Использовать прибор нужного размера.
Выравнивать ножки и лапки, проконтролировать жёсткость конструкции.
Добиваться прочного цепляния при установке съёмника.
Ножки не удлинять и сохранять минимальную длину области досягаемости.

Удачных покупок! Берегите себя и своих близких!

Как сделать цепной съемник своими руками

Следующий по популярности материал для съемника – петля из велосипедной цепи (или цепи ГРМ, кто чем богат). Такие приспособления выпускаются в промышленном виде, и пользуются популярностью у водителей.

Если делать цепной съемник «по науке», существует типовой чертеж.

Из массивного рожкового ключа выпиливается рычаг – рукоятка в форме ледоруба. Один конец цепи крепится с помощью шпильки у основания рычага. А второй цепляется за зуб, в зависимости от диаметра фильтра.

Механизм работает безотказно: чем сильнее усилие при откручивании, тем мощнее захват. Корпус может быть поврежден, поэтому для закручивания съемник не подойдет. Или надо проложить кусок плотной ветоши.

Изготовить его достаточно просто: берем стальной шестигранник, и закрепляем на нем цепь в один или два ряда. Можно просто приварить.

Если вы работаете только со своим автомобилем – необходимо точно рассчитать длину цепи по диаметру корпуса фильтра.

Более универсальное приспособление (касательно диаметра) делается из длинной свечной головки. Высверливаем паз, и продеваем в него двухрядную цепь. После чего, просто смыкаем звенья и получаем кольцо. При затяжке вокруг фильтра, цепь просто накручивается на головку. Поэтому нужна «двухрядка», тонкая цепь не будет наматываться вокруг оси.

Вместо свечной головки, можно использовать стальной шестигранник (главное, чтобы размер соответствовал ключу). С одной стороны, выпиливаются пазы поперек оси вращения. Затем просверливаем отверстия дли шпилек (уже вдоль шестигранника). Вставляем разомкнутые звенья цепи, забиваем шпильки.

Подобные образцы встречаются и в продаже. Если выполнить работу аккуратно, самодельный съемник ничем не отличается от изготовленного промышленным способом.

Самостоятельное снятие и установка новых деталей на верхнем рычаге

Работа по замене сайлентблоков на ВАЗ 2107 без специализированного съемника, начинают с постановки машины в помещение с ровным полом, и подложив упоры под задние колеса, поднимают ее на домкрате и снимают переднее колесо, после чего:

Необходимо снять передний бампер, который крепится изнутри нижней юбки моторного отсека четырьмя болтами. Это делается по причине того, что бампер не даст вытащить крепежный болт верхнего рычага полностью, и в этом случае поменять его сайлентблоки не получится.
Сняв бампер, под нижний рычаг подкладывается упор, после чего машину немного приотпускают с домкрата, и выкручивают гайку оси крепления верхнего рычага, потом откручивают гайку на шаровой опоре и используя съемник, вынимают шаровую опору из поворотного кулака. Далее вынув болт крепления рычага, его можно демонтировать.
При отсутствии съемника, шаровую опору можно вынуть с помощью молотка, аккуратно постукивая по поворотному кулаку в ее посадочном месте.
Снятый рычаг зажимают в тиски и выпрессовывают из него старые сайлентблоки, в замен которых устанавливают новые. Это можно сделать как и специализированным съемником, так и с помощью молотка, через проставку сайлентблок вбивается аккуратными ударами на свое посадочное место в рычаге.
Установив новые детали, верхний рычаг монтируют в обратном порядке. На этом все работы с верхними рычагами заканчивают и приступают к нижним. Здесь важным моментом является то, что полную затяжку гайки на осевом креплении верхнего рычага проводят только после того, как машину снимут с домкрата на все колеса, это делается во избежание чрезмерного скручивания полиуретанового наполнителя в сайлентблоке, что может вызвать его скорую поломку.

Способ 3: При помощи кожаного ремня от брюк

Если старого ремня ГРМ под рукой не оказалось, вполне подойдет обычный кожаный ремень.

Принцип следующий — ремень надевается петлей и с силой затягивается. При этом длинный конец ремня служит рычагом.

Самое главное, чтобы корпус фильтра был чистым, иначе ремень будет проскальзывать. Для лучшего контакта поверхность фильтра можно немного обработать наждачной бумагой.

Способ 4: Молоток + зубило.

Здесь все очень просто: на корпусе фильтра со стороны резьбы делается глубокая насечка, затем в нее вставляется зубило и ударами молотка по касательной фильтр срывается с резьбы.
Далее фильтрующий элемент откручивается от руки. Этот способ применяется редко, поскольку свободное пространство вокруг фильтра ограничено и места для подобных маневров практически нет.

Читать также: Линия по упаковке сыпучих продуктов

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ » alt=»»>

Специалисты автомастерских, да и рядовые автолюбители знают, насколько важно при обслуживании транспортного средства иметь под рукой все необходимые инструменты. Несмотря на то что время самостоятельного «копания» в машине уже практически прошло, элементарные задачи многие автовладельцы по-прежнему выполняют самостоятельно

Несмотря на то что время самостоятельного «копания» в машине уже практически прошло, элементарные задачи многие автовладельцы по-прежнему выполняют самостоятельно.

К примеру, для опытных автолюбителей не составит труда заменить сайлентблоки, но вот чтобы этот процесс прошел без заминки, лучше заранее приобрести специальный съемник.

Как выбрать указанный инструмент, на что обратить внимание и каким популярным сегодня моделям уделить внимание — читайте ниже

Как запрессовать сайлентблок в рычаг

плохим удерживанием траектории: на скорости машина уходит в сторону (например вправо) или рыскает;
скрипом при тряске (езда по так называемой стиральной доске) или ручном раскачивании;
неравномерным истиранием скатов;
развал/схождение выставляются плохо и долго не держатся;
Полностью убитые сайленты обнаруживаются простым визуальным осмотром: деформации резины или полиуретана, трещины или вспучивания на них.

Рычаг демонтируется с автомобиля. При наличии ямы можно обойтись и без этого шага, но осилить работы в таких условиях сможет только человек, уверенно себя чувствующий в роли автомеханика;
Старый сайлентблок выбивается со своего посадочного места. Поскольку он уже годится только на выброс, особо церемониться с ним не нужно. Ваша задача – не повредить остальное. Для облегчения извлечения используют WD-40, нагревание гнезда, грубую силу, распил лобзиком наружной оболочки;
Освобожденная проушина очищается от всего лишнего, что в ней собралось. Если обнаружены задиры, царапины, заострившиеся кромки, они зашлифовываются;
Гнездо промазывается моторным маслом, если втулка в сайлентблоке полиуретановая, или мыльным раствором, если она выполнена из резины. Та же процедура касается и самой втулки;
Восстанавливаемый рычаг плотно и предельно ровно зажимается тисками;
Четко под прямым углом к нему помещается сайлентблок. Никаких перекосов, иначе ходовая нормально работать не будет, а новая деталь быстро перейдет в разряд старых, и придется повторять всю операцию;
Далее понадобятся 2 трубы, одна из которых диаметром должна совпадать с втулкой сайлентблока. Одной трубой удерживается рычаг, другая прижимается к сайленту. Точными несильными ударами шарнир загоняется в предназначенное ему место;
Не забудьте при затяжке обновленной подвески опустить машину на колеса, иначе рычаг окажется не под тем углом. И, конечно же, последним обязательным шагом должен стать развал/схождение.

Как извлечь сайлент

Прежде чем запрессовать сайлентблок в рычаг, нужно извлечь изношенную деталь. Существует несколько методов запрессовки новой запчасти. Но прежде чем применить один из них, надо правильно выпрессовать шарнир в домашних условиях.

Способы извлечения сайлентов:

Выбивание

Бить по шарниру надо очень осторожно. Удары молотком должны быть сильными и точными

Если бить слабо и долго, то металлические детали будут развальцовываться. Осколки, отлетающие от металла и резины, могут нанести вред глазам. Если удары не приводят к результату, остановитесь и попробуйте другой метод.
Высверливание. Сверлить надо неспешно, не повреждая детали, которые не нужно менять.
Вырезание. Этот метод трудно реализовать из-за трудности доступа к узлу. Для этого используют болгарку или ножовку. Зачастую приходится применять сварку. Болгарка испускает искры и является пожароопасной. С помощью ножа вырезают только резиновую часть шарнира.
Выжигание. Бывает, что удается удалить шарнир с помощью прогревания. Но существует опасность понижения механической прочности металлической детали из-за перегрева. Поэтому шарнир следует обернуть мокрой тряпкой.
Выпрессовка. Ее выполняют на СТО или в гараже. Это самый надежный и безопасный вариант. Выпрессовать деталь можно и своими силами. Но для этого нужен ручной гидравлический пресс, тиски и специальные насадки.

Самый простой способ извлечения сайлентов:

Сделайте небольшой пропил при помощи лобзика. Будьте аккуратны, старайтесь не задеть рычаг.
Молотком или иным увесистым предметом выбейте пропиленную обойму. Не выбрасывайте ее: возможно, она пригодится при запрессовке.
Очистите посадочное место, удаляя заостренные кромки и заусенцы. Добейтесь идеальной гладкости поверхности.
Если у сайлента не имеется наружной обоймы из металла, мажьте место посадки, чтобы облегчить процесс установки.

На заметку!

Для смазывания посадочного места под сайлентблок используют смазки на основе силикона или лития или обычный мыльный раствор.

Чтобы самостоятельно снимать сайленты, автолюбители делают из подручных средств специальные съемные приспособления. Для их изготовления понадобятся:

болт с гайкой — размеры на усмотрение умельца;
цилиндр — у него должен быть такой диаметр, чтобы в него легко вошел сайлентблок;
шайбы — одна для плотного закрытия цилиндра, другие должны иметь диаметр, немного меньший, чем у сайлента.

Когда все будет подготовлено, цилиндр с одной стороны закрывают шайбой и вставляют болт. Со второй стороны надевают шайбу на сайлентблок, и завинчивают гайку для выпрессовки.

В автомагазинах продаются специальные наборы для снятия сайлентов:

гидравлические — в их состав входит гидронасос, гидроцилиндр, шланги и сам агрегат;
механические — они состоят из нескольких резьбовых соединений, а процесс выпрессовки осуществляют гаечным ключом.

Съёмник-краб

Более интересная и абсолютно универсальная штука — съёмник краб. Простая и гениальная конструкция. Устройство состоит из двух пластин, между которыми находятся захваты с насечками. Эти насечки не дают устройству проворачиваться, а со стороны пластин каждый из захватов имеет зубчатую коронку зажимного механизма.

Зажимной механизм может работать в обе стороны, что позволяет как устанавливать фильтр, так и демонтировать его. При этом устройство охватывает корпус достаточно прочно, не деформируя его. Для увеличения прилагаемого усилия и для срабатывания зажимного механизма в съёмник вставляется четырёхгранник, а также можно работать при помощи обычного рожкового или накидного ключа. Все зависит от количества свободного места вокруг фильтра. Прибор отличный, но самому его сделать также едва ли получится, да и смысла в этом нет. Его цена — в пределах 600 рублей.

С поворотными захватами

Они имеют разную конструкцию. Захваты стопорятся при помощи болтов. Для каких автомобилей используется такой съемник подшипников? ВАЗ, МАЗ, ГАЗ, «Мерседес» — это неполный список авто, на которых может применяться данный инструмент.

Съемник имеет упоры с двухсторонним захватом. Бывают инструменты и с трехсторонним. На теле устройства есть 4 крепежные точки. На них устанавливаются лапы съемника подшипников. Ширина захвата устройства – от 5 до 7 сантиметров. Используется для извлечения подшипников небольших размеров, в том числе для демонтажа наконечника аккумуляторных проводов. Может оборудоваться ударным механизмом.

Что такое сайлентблок

Классификация резинометаллических сайлентблоков, которые работают на кручение:

с наружной обоймой;
с внутренней;
двухобойменные;
эксцентричные.

Классификация РМШ, которые работают на сжатие с изгибом:

опоры;
подушки.

Как понять, что пора проводить замену

Перед тем как вы вознамеритесь запрессовать данные детали, в первую очередь следует отлично их осмотреть, чтобы удостовериться в том, что они и вправду требуют замены. Проверьте, нет ли дыр и каких-либо деформаций, не вспучились ли резины на шарнирах и не возникли ли трещины. Проведите манипуляции с составными частями, определяя присутствие люфтов. Если же допустимая норма превышена, значит, замена деталей неминуема. Откладывать процедуру запрессовки не рекомендуется. С течением времени эта проблема только усугубится, она может привести к выходу из строя рычага подвески.

Главные показатели, которые указывают на поломку одной детали либо же нескольких:

Управлять машиной стало намного труднее.
Во время преодоления неровностей подвеска начинает громко стучать. Покрышки изнашиваются неравномерно, чего раньше не наблюдалось.
Стало значительно сложнее регулировать развал-схождение.

Установка ромашек в переднюю балку подвески ВАЗ

На ВАЗ 2110 (и некоторых других переднеприводных автомобилях) в поперечине передней подвески используются резиновые сайлент-блоки. Для изменения характеристик подвески и управляемости они могут меняться на резинометаллические шарниры (в народе «ромашки»). Рассмотрим эту доработку в деталях.

Замена сайлент-блоков поперечины передней подвески

Вывешиваем передние колеса.
Снимаем защиту двигателя.
Снимаем растяжки передней подвески.
На автомобиле с мотором ВАЗ-2112 отсоединяем переднюю подушку двигателя.

Затем:

Отворачиваем болт крепления опоры к поперечине передней подвески (ключ «на 15»).
Ослабляем гайку болта крепления опоры к кронштейну генератора и отводим ее вниз (двумя ключами «на 15»).
Отворачиваем два болта крепления поперечины к кузову (головка «на 13»).
Отворачиваем четыре болта крепления поперечины к лонжеронам (головка «на 19»)

Снимаем переднюю балку подвески.
Болтом и подходящими отрезками труб с шайбами выпрессовываем сайлент-блок в сторону передней части автомобиля. При затруднениях в выпрессовке сайлент-блока срезаем буртик со стороны меньшего диаметра.
Очищаем гнездо от грязи. Смачиваем его и новый сайлент-блок мыльным раствором.
Запрессовку производим болтом с шайбами и отрезками труб. При этом меньший буртик сайлент-блока должен полностью выйти из отверстия поперечины.

Ромашки в переднюю балку подвески ВАЗ

─ Управление становится более острым. Машина станет быстрее и четче реагировать на повороты руля.
─ Уменьшаться болтания при разгоне-торможении. При торможении колеса перестанут задевать подкрылки.

─ Более быстрый износ «ромашек».