Съемник для рулевых наконечников своими руками фото

    17
    0

    Дополнительные советы

    Закручивать болты и гайки рекомендуется с определенным усилием при помощи динамометрического ключа. Информацию о моментах затяжки можно найти в интернете на тематических сайтах. Если такого ключа у вас нет и покупать его не планируете, просто будьте внимательны. Чрезмерными усилиями можно сорвать резьбу, а ослабленные резьбовые соединения могут сказаться на безопасности. Чувствуйте меру.

    Снятые болты и гайки при необходимости очищайте щеткой по металлу, обрабатывайте «Жидким ключом», смазывайте графитной смазкой. Это предотвратит закисание и облегчит работы в будущем.

    После любого вмешательства в систему подвески рекомендуется делать развал-схождение на специализированных СТО.

    Симптомы неисправности рулевых тяг ВАЗ 2101 — 2107

    1. Стук со стороны передней подвески — довольно неприятный симптом, особенно заметный при проезде небольших неровностей на умеренной скорости. Хотя появления стука со стороны передней подвеске может свидетельствовать о неисправности и других элементов подвески — шаровых опор, стоек стабилизаторов, сайлентблоков и тп.
    2. Увеличение свободного хода рулевого колеса. Тут я думаю и так понятно, что это видно, когда при повороте руля колеса остаются недвижимыми. Также это затрудняет управление на большой скорости, приходится часто подрулевывать удерживая курс.

    Так как же все-таки определить неисправность рулевых тяг? Я не буду рассматривать специальные приспособления, которыми пользуются профессионалы при диагностике неисправности, рассмотрим старые но верные способы. Первый из них, установить автомобиль на ровной площадке, желательно на яме, просто взять тягу рукой и покрутить по оси — если вы усилием руки сможете провернуть тягу, то тягу быстро на замену. Еще один способ заключается в проворачивании рулевого колеса туда-сюда и одновременным упором ногой в колесо — если наконечники неисправны, то вы почувствуете щелчки и зазоры, это сложно объяснить, надо пробовать. Еще последний мне известный способ с помощником, помощник покачивает руль в две стороны, а вы тем временем берете рукой проверяемый шарнир и почувствуете наличие зазора — соседние тяги двигаются не синхронно. Если зазор есть — то необходимо заменять наконечники.

    Замена наконечников рулевых тяг ВАЗ 2101 — 2106

    Замена является операцией не слишком тяжелой, но требующей определенных навыков. Можно пойти двумя путями: использовать заводской съемник; выбить тягу подручными средствами. Съемник призван облегчить извлечение пальца рулевого наконечника с сошки поворотного колеса, который при длительной езде прикипает и зажимается в конусе очень плотно.

    Съемник наконечников рулевых тяг

    Работать съемником довольно просто — он одевается на головку наконечника и путем вворачивания болта выдавливается палец рулевого наконечника. Облегчить этот процесс можно предварительно обработав соединение жидкостью типа ВД-40 или простучав через мощную наставку сошку в месте входа пальца молотком.

    Второй вариант заключается в нагружении рулевой тяги усилием с помощью ломика и резким ударам молотком (возможно с наставкой, кому как удобно) по сошке поворотного кулака. Не переусердствуйте, существует возможность появления повреждений сошки.

    Сюда бить молотком

    Так выбивается и внутренний и внешний наконечник рулевой тяги. После того как тяга снята с автомобиля нужно произвести необходимые измерения, чтобы избежать необходимости регулировки схождения-развала колес.

    Обязательно! Необходимо замерить точно!!! расстояние от соединительной муфты до определенной точки на наконечнике выбранной вами, также как вариант можно посчитать количество витков резьбы до соединительной муфты. Главный критерий обеспечить одинаковые измеряемые отрезки и на старом наконечнике, и на новом.

    Замер наконечников

    После измерения наконечников можно разбирать тягу, отпустить хомуты муфты , вывернуть наконечник из муфты. Чтобы облегчить этот процесс можно предварительно обработать эти соединения смазкой. После извлечения наконечника из муфты на его место вворачивается новый, не забываем, что ввернуть надо до получения замеренного раньше размера. Аналогично заменяется второй.

    После завершения замены наконечников необходимо тщательно и сильно завернуть хомуты, установить тягу на место, завернуть гайки с необходимым моментом и зашплинтовать их.

    Ремонтные работы

    Сразу следует отметить, что после завершения ремонта шаровая опора не восстановится полностью и срок ее службы будет меньше. Однако если все было сделано правильно, то можно не переживать за безопасность эксплуатации узла. Существует несколько способов восстановления работоспособности шаровой. В домашних условиях чаще всего используется две технологии:

    • Ремонт шаровых опор полимером по технологии SJR.
    • Разборная — из неразборного корпус переделывается в разборный, после чего проводится шлифовка шаровой поверхности пальца и меняются вкладыши.

    С помощью полимера

    Суть этого метода состоит в нагнетании разогретого полимерного материала в корпус. При этом опору не требуется разбирать, но необходимо изготовить экструдер. Стоит отметить основные преимущества этого метода:

    • Так как конструкция корпуса не разрушается, обеспечивается высокая надежность заводского соединения.
    • Полимер заполняет все пустоты и места выработки, ставшие причиной выхода опоры из строя.
    • Когда материал застывает, он образует цельный вкладыш, характеристики которого как минимум не уступают заводской детали, а порой и превосходят их.
    • Полимер содержит в своем составе специальные ингредиенты, обеспечивающие качественную сухую смазку пальца.
    • Достигается высокая прочность при ударных нагрузках.

    Для применения этой технологии в нижней части корпуса следует просверлить отверстие, диаметр которого выбирается в соответствии с используемым экструдером. Необходимо тщательно очистить зазор между вкладышами и шаровой поверхностью пальца от грязи, а также продуть узел воздухом для удаления стружки и песчинок.

    Полимер нагнетается в корпус с помощью экструдера через заранее просверленное отверстие. Как только пластмассовый состав застынет, ремонтные работы можно считать завершенными. Единственным недостатком этой технологии является отсутствие возможности проверить геометрию сферической поверхности пальца.

    Разборный метод

    После того как опора будет снята, необходимо разобрать корпус. Для этого потребуется высверлить в одной половине все точки сварки, разделив после этого деталь на две части с помощью молотка и зубила. Затем стачиваются развальцованные края и наносится удар по торцу пальца, чтобы отделить дно корпуса. После измерения внутреннего и наружного диаметров корпуса изготавливается кольцо с аналогичными размерами и внутренней резьбой, а также пробка, которая вворачивается в эту деталь. Высота кольца должна составлять порядка 10 см. После этого в корпус помещается новый вкладыш и отреставрированный палец. Соединив две части корпуса, их следует прихватить сваркой

    При этом необходимо проявить осторожность, чтобы избежать перегрева вкладыша

    Шаровые опоры Лада Веста: ресурс и конструкция

    Как правило, ресурс шаровых опор Лада Веста не превышает 50-60 тысяч км , что странно, поскольку передняя подвеска, да и сами опоры практически полностью повторяют конструкцию некоторых европейских автомобилей. Там и знать не знают о замене шаровых, хотя и дороги там другие. Задача шаровой опоры с одной стороны проста, а с другой стороны, ей не позавидуешь. Все, что от нее требуется — препятствовать перемещению поворотного кулака в горизонтальной плоскости и обеспечивать смещение по вертикали. Небольшого угла перемещения шарового пальца с головой хватает для адекватной работы подвески, а капролитовые сухари-полусферы позволяют ему обеспечивать поворот кулака вокруг своей оси.


    Схематическое изображение конструкции шаровой опоры

    Конструкция шаровой опоры на Весте ничем не отличается от большинства современных автомобилей — тот же шаровый палец, те же капролитовые сухари, тот же металлический корпус. Все это накрыто резиновым пыльником и стянуто стопорными кольцами. Ресурс шаровой сильно зависит от условий эксплуатации и это ключевой момент, поскольку чем больше нагрузка на опору, чем выше скорость проезда неровностей, тем опора умирает быстрее.


    Конструкция передней подвески Лада Веста: 1-Задний лонжерон; 2-Подрамник; 3- Рычаг в сборе с шаровой опорой ; 4-Поворотный кулак; 5-Амортизаторная стойка; 6-Стабилизатор; 7-Стойка стабилизатора; 8-Втулка стабилизатора;

    За защиту внутренностей детали от воды, грязи и песка отвечает резиновый пыльник. Стоит появиться хотя бы одной трещине на его поверхности, и дни опоры сочтены. Вода с песком быстро стирают капролитовый вкладыш и шаровая опора начинает стучать, поскольку появляется люфт в сопряжении палец-корпус. В тяжелых условиях эксплуатации шаровые опоры Лада Веста выходят из строя через 15-20 тысяч км пробега.

    Признаки неисправности

    Шаровая опора на Ниве практически полностью состоит из металла. Но при нарушении целостности резинового пыльника внутрь вместе с пылью может попадать и вода. Это возможно даже при наличии маленьких трещин. В результате во время движения появляются посторонние шумы и скрипы. Это одни из первых признаков скорого износа шаровой опоры, по которым можно определить необходимость замены.

    Новые шаровые опоры на Ниву Шевроле устанавливаются довольно просто, условно процедура может быть сделана в любом гараже на стандартном оборудовании. Единственной проблемой может стать необходимость специального инструмента – съемного ключа для шаровых опор.

    Съемник может отличаться по внешнему виду, но принцип его действия одинаков во всех случаях. Работа производится в определенном порядке:

    1. Автомобиль приподнимается при помощи домкрата или специального автоподъёмника.
    2. Снимается переднее колесо
    3. При помощи ключа на 22 отвинчивается крепежная гайка шарового пальца.
    4. Под нижний рычаг устанавливается упор, затем при помощи ключа на 13 производиться откручивание гаек с корпуса детали.
    5. Демонтируются болты из посадочных отверстий, затем поворотный кулак вместе с опорой рычага отводиться в сторону.
    6. После этого понадобиться специальный съемник. Он устанавливается на шаровую, затем при помощи него палец впрессовывается из поворотного кулака.
    7. После этого кулак отводиться в сторону, а шарнир выводиться из ступицы.

    Если съемника нет в наличии, то не обязательно откладывать ремонт, можно вполне обойтись подручными средствами. Этого понадобиться монтировка и немного терпения, чтобы выбить палец из посадочного места.

    После выполнения данных действий шаровая опора меняется на новую. Затем необходимо выполнить все действия в обратном порядке, чтобы установить детали на место и собрать автомобиль

    При этом важно помнить, что замену шаровых необходимо производить одновременно с двух сторон. Они имеют одинаковый ресурс, и если одна из них вышла из строя, то у другой скорее всего тоже будет поврежден пыльник и будут сильные следы износа

    Винтовые съемники.

    Усилие в таких видах съемников создается за счет ввинчивания болта в их корпус: корпус инструмента надевается на проушину шаровой опоры, болт упирается в палец и при закручивании выпрессовывает тот из его посадочного места.

    Данные виды съемников достаточно компактны, поэтому считаются универсальными, то есть подходящими к любому авто, хотя наиболее популярны такие механизмы среди обладателей ВАЗов.

    Рассмотрим, как сделать съемник шаровых опор своими руками на примерах винтовых вариантов.

    Вариант №1 – винтовой разжимной.

    1. Возьмите 7-сантиметровый 4-х или 6-гранный прут с гранями под ключ на 17 либо 19.
    2. С помощью сверлильного танка сделайте внутри его корпуса отверстие и нарежьте резьбу под болт М8.
    3. Вкрутите данный болт в подготовленное для него отверстие. Съемник готов.

    Как он работает, объясним на примере выпрессовки верхней шаровой опоры «семерки».

    1. Выкручиваем стопорную гайку. Выкручиваем, но не снимаем.
    2. Между пальцами опор устанавливаем сделанный съемник, болт в нем закручен до упора и упирается шляпкой в палец, который нужно выпрессовать.
    3. Берем 2 ключа: одним удерживаем корпус съемника, вторым раскручиваем его болт. Раскручиваем до тех пор, пока палец опоры не выпрессуется с гнезда.

    При необходимости демонтажа нижней шаровой, все действия проделываются аналогичным образом, только с перевернутым съемником.

    Вариант №2 – винтовой Г-образный.

    1. Возьмите 15-17-сантиметровый круглый металлический прут с диаметром 10 или более мм. С помощью тисков и молотка согните его буквой «Г» (длина короткого плеча должна ровняться 5 см).
    2. На длинном плече заготовки нарежьте резьбу и подберите к ней гайку.
    3. Возьмите металлическую пластину толщиной в полсантиметра и прорежьте в ней отверстие под палец опоры по технологии съемника-клина (она будет приведена ниже).
    4. На утолщенной части клина, напротив прореза, сделайте отверстие под Г-образную заготовку и вденьте в нее длинную часть прута, только после этого накрутите на «усовершенствованный» прут гайку. Сильно не закручивайте – клиновидная пластина должна иметь хороший ход.
    1. Вставьте пластину в щель между проушиной и опорой. Короткое плечо Г-образного элемента при этом должно упираться в палец.
    2. Начните закручивать гайку и делайте это до тех пор, пока палец не будет выдавлен.

    Вариант №3 – винтовой съемник шаровых опор, изготовленный из уголка.

    1. Возьмите 7-8-сантиметровый металлический уголок, толщиной в полсантиметра, можно чуть меньше.
    2. С одной из сторон сделайте распил, этим распилом инструмент будет крепиться к проушине.
    3. Из пластин металла, равных по толщине металлу уголка, вырежьте 2 одинаковых треугольника и приварите их по бокам уголка.
    4. Возьмите гайку на 17, подберите к ней длинный болт, приварите к этой гайке с двух сторон проставки, они в будущем помогут расположить болт съемника на одной оси с пальцем опоры.

    Далее всю эту конструкцию приварите к уголку перпендикулярно прорезу так, чтобы отверстие гайки находило прямо напротив пропила.

    1. Вкрутите болт в зафиксированную гайку и осуществите отжим пальца по технологии, описанной выше (в других видах винтовых съемников).

    Как видите, для создания съемника шаровых опор можно использовать практически все подручные материалы, главное, понять принцип работы, в помощь вам чертеж:

    Замена на классических моделях ВАЗ

    Какой съемник ступичных подшипников выбрать или как сделать его своими руками Далее рассмотрим, как производится замена шаровых опор на разных авто. В качестве примеров будут выступать разные модели автомобилей ВАЗ.

    Первыми будут классические модели – ВАЗ 2106-07. По сути, во всех классических моделях, начиная от модели 2101 и заканчивая 2107, данная операция производится идентично.

    Конструкция подвески у этих авто такова, что она включает две шаровые – верхнюю и нижнюю.

    Следует указать, что при износе хоть одного элемента, придется заменять их все, с обеих сторон.

    Но сама операция по замене не особо сложная. Из инструментов и приспособлений понадобиться:

    1. Набор ключей накидных и рожковых (обязательно наличие ключей на 12, 13, 14, 22);
    2. Съемник для шаровых опор и рулевых наконечников;
    3. Молоток;
    4. Монтировка;
    5. Зубило;
    6. WD-40.

    Естественно, понадобятся и новые опоры как верхняя, так и нижняя. Имея все это можно приступать к работам.

    Последовательность действий такова:

    • Авто устанавливается на ровную площадку или в гараж. С той стороны, где будет производиться замена, машина выдомкрачивается и ставится на подпорки, затем снимается колесо.
    • Чтобы обеспечить доступ к гайкам опор – нужно выкрутить руль в соответствующую сторону (если меняется слева, то руль выворачивается до упора влево, замена с правой стороны сопровождается выкручиванием вправо).
    • Чтобы поменять верхнюю опору, вначале ключом на 22 откручивается гайка пальца.

    Затем ключами на 13 откручиваются гайки крепления опоры к верхнему рычагу. Для облегчения их откручивания предварительно нужно обработать гайки WD-40.

    • Далее используется съемник. С его помощью палец выпрессовывается из посадочного места в ступице.
    • Монтировкой, упираясь в ступицу, верхний рычаг приподнимается, чтобы палец полностью вышел из посадочного места. Затем ступица аккуратно тянется на себя, чтобы высвободить деталь. Часто шаровая сильно прикипает к рычагу, поэтому потребуется выбивание ее молотком вниз.
    • На место износившейся детали в рычаг устанавливается новая, и сразу же закрепляется крепежными болтами.
    • Затем ступица приподнимается, снова устанавливается монтировка, чтобы приподнять рычаг и поставить ступицу в правильно положение.
    • Далее палец загоняется в посадочное место и закрепляется гайкой.

    Последовательность замены нижней опоры несколько иная. Из-за особенностей ступицы полностью выкрутить гайку пальца не получится. Поэтому она сначала откручивается насколько это возможно (ключ на 22).

    Затем в работу вступает съемник, чтобы высвободить палец.

    После этого пружина отожмет рычаг вниз. Для продолжения работ под рычаг нужно что-то подложить, чтобы он больше не перемещался вниз.

    До конца отворачивается гайка крепления пальца. Затем откручиваются гайки крепления опоры к рычагу, и она выбивается.

    На место снятой опоры устанавливается новая и производится обратная сборка.

    Далее несколько нюансов при выполнении замены опор на этих авто.

    Если нет съемника.

    Палец можно выбить, но для этого нужна будет помощь. Из инструментов понадобиться молоток или небольшая кувалда, наставка и монтировка.

    Помощник должен загнать монтировку между рычагом и ступицей, и создавать усилие на отрыв.

    В это время нужно молотком и наставкой быть по специальным отливам в ступице возле посадочного места пальца.

    Удары должны быть мощными и хлесткими. Обычно 3-4 ударов бывает достаточно, чтобы палец выскочил.

    Не забываем про смазку.

    Некоторые автомобилисты советуют перед установкой новой опоры снять с нее стопорное кольцо и пыльник, и внутрь его заложить смазку «Литол».

    Также при сборке рекомендуется смазывать все болтовые соединения «Литолом», чтобы при будущих заменах данного элемента болты было легче открутить.

    Съемник рулевого наконечника для авто своими руками


    Привет всем любителям самоделок. В этой статье я расскажу, как сделать съемник своими руками, который поможет заменить вам рулевой наконечник, а также шаровую опору на своем автомобиле. Материалы, необходимые для сборки не являются труднодоступными, их можно найти у себя в гараже или на приемном пункте металлобазы. Также изготовление данной самоделки поможет вам сэкономить ваши деньги и набраться опыта, что весьма полезно.

    Перед тем, как начать читать статью, предлагаю посмотреть ролик, где показан подробный процесс сборки данного съемника и его проверка в действии.

    Для того, чтобы сделать съемник рулевого наконечника для авто своими руками, понадобится:

    * Углошлифовальная машинка, отрезной диск * Тиски слесарные * Токарный станок по металлу, сверло по металлу * Проходной резец * Сварочный аппарат, электроды * Средства индивидуальной защиты, краги, сварочная маска, защитные очки, наушники * Рулевой наконечник для тестирования самоделки * Болт от автомобильной ступицы * Баллончик молотковой краски * Линейка, маркер * Шарик от шарикоподшипника * Металлический квадратный прут * Сверлильный станок * Метчик для нарезания резьбы под болт ступицы * Швеллер 8 мм с толщиной полки 10 мм

    Шаг первый.

    Первым делом нужно подготовить швеллер для дальнейших работ.


    Его поверхность нужно очистить от ржавчины, старой краски и других дефектов, которые легче всего убрать при помощи углошлифовальной машинки, закрепив в ней круг с наждачными лепестками для зачистки. При работе с углошлифовальной машинкой соблюдайте меры безопасности, одевайте защитные очки, наушники и перчатки.

    Шаг второй.

    Зачищенную часть швеллера нужно отпилить, но перед этим ее нужно разметить. При помощи маркера и линейки делаем разметку на швеллере.

    Работа с углошлифовальной машинкой без защиты диска запрещена, это очень опасно для вашего здоровья. Далее закрепляем швеллер и выпиливаем нужную часть при помощи УШМ, в процессе реза следим за положением диска, чтобы не было перекосов.

    Шаг третий.


    Затем на полках заготовки посередине делаем кернение, которое поможет позиционировать сверло.


    После этого сверлом по металлу делаем отверстие в заготовке при помощи сверлильного станка, периодически добавляя смазки в место сверления, что позволит сверлу дольше сохранять заточку.


    Сначала проделываем отверстие маленьким сверлом, затем сверлом побольше. Когда отверстие готово, зажимаем деталь в тиски, устанавливаем на углошлифовальную машинку отрезной диск и пропиливаем часть одной полки до отверстия, как это показано на фото.


    В итоге получается такая деталь, которую можно считать практически готовым съемником.

    Шаг четвертый. Для того, чтобы при работе с самодельным инструментом не было нареканий, привариваем к плоской части заготовки квадратный металлический прут, это будет своего рода ребро жесткости.


    Зажимаем деталь в тисках и к ней привариваем прут при помощи сварочного аппарата.При работе со сварочным аппаратом будьте аккуратны, одевайте защитную сварочную маску и краги.Шаг пятый.

    Теперь нужно доработать ступичный болт.


    После этого зажимаем болт за его проточенную шляпку, в самой резьбовой части делаем отверстие сверлом по металлу, которое должно быть чуть меньше диаметра шарика от шарикоподшипника, но перед этим делаем небольшое углубление центровочным сверлом, чтобы добиться большей точности.


    После сверления фиксируем болт в тисках и легкими ударами молотка вбиваем шарик подшипника в ранее просверленное отверстие. Шарик в данном случае нужен для того, чтобы болт при работе не плющился.

    Шаг шестой.

    Шаг седьмой.

    Краска на самодельном съемнике высохла, а значит его можно протестировать. Вкручиваем гайку с шпильки рулевого наконечника и устанавливаем съемник на поворотный кулак, следя за тем, чтобы он не повредил пыльник и встал без перекосов и начинаем постепенно затягивать болт.

    На данном этапе будьте осторожны, так как наконечник может вылететь из своего места в любой момент.

    Всем спасибо за внимание, желаю творческих успехов и удачи в новых самоделках. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст

    Подробнее здесь

    Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    Чем нам поможет съемник?

    Почему именно съемнику оказывается такое внимание при замене шаровой опоры? Дело в том, что срок службы этой детали довольно долгий, и ее составные части в результате нагрева, силы трения и коррозии «прикипают» друг к другу. В частности, довольно частое явление – «сваривание» конуса и гнезда

    Простыми инструментами, которые находятся в обычном автомобильном ремкомплекте, съемника может и не оказаться. Некоторые мастера очень просто разрубают этот «гордиев узел», воспользовавшись кувалдой и газовой горелкой. Но такое решение может грозить тем, что менять придется еще и рулевые тяги.

    Дабы не прибегать к варварским способам, следует заранее озаботиться приобретением съемника шаровых опор. Благо, стоимость их адекватна, вариантов приспособлений великое множество, а потому никаких проблем нет. Но не каждый готов тратиться на инструмент, который хоть и полезен, но сможет пригодиться всего лишь один раз за весь срок владения автомобилями.

    Принцип, который лежит в основе любого инструмента, призванного извлечь шаровой палец из запрессованного гнезда, это способность преодолеть довольно значительное усилие, препятствующее этому. За годы своего существования человечество не изобрело ничего лучше, чем рычаг и винт, которые и лежат в основе любого съемника. Кроме этих хрестоматийных приспособлений в инструменте обязательно присутствует клин. Если кто-либо видел гвоздодер, то поймет, о чем идет речь.

    Инструмент для извлечения шарового пальца из запрессованного гнезда

    Только применять такое устройство, помогая ему с помощью молотка «подлезть» в пространство между головкой «шарика» и гнездом, неудобно. Почти со 100% вероятностью резиновый пыльник будет порван. Именно поэтому на помощь приходят другие инженерные решения, помогающие извлечь палец аккуратно и красиво.

    Инструментом, который аккуратно вынимает из гнезда шаровой палец, да еще и не портит ничего вокруг, можно считать гибрид гвоздодера и небольшой струбцины. С помощью первого подводятся металлические «лапки» под «шарик». Второе устройство, составляющее одно целое с первым, предназначено для аккуратного отделения детали от гнезда. Достигается это за счет постепенного закручивания воротка, давящего на сам палец и постепенно отделяющего его от корпуса. Кстати сказать, иногда самодельные приспособления справляются со своей задачей гораздо лучше, чем покупные, и кто имеет хотя бы небольшие навыки слесарного дела наверняка сможет сделать его своими руками.

    На ценниках в магазинах можно еще встретить слово «универсальный» в отношении съемника. Особенностей тут немного, строение позволяет использовать его не только для выпрессовки шаровых опор, но и для работы с рулевыми наконечниками. Изготовить такое приспособление своими руками куда сложнее, тут уже лучше прибегнуть к продукции массового производства или взять универсальный инструмент у знакомых.

    Альтернативный метод

    Напоследок отметим, что выпрессовать палец опоры или наконечника можно даже, если нет возможности изготовить съемный механизм. Но такой метод следует использовать только в крайних случаях. Для извлечения пальца потребуется наличие монтировки и молотка.

    Монтировка используется в качестве рычага и ее нужно установить так, чтобы создать усилие на отжатие опоры или наконечника, к примеру, поместить ее между рулевой тягой и проушиной стойки.

    После создания усилия монтировкой, необходимо молотком наносить мощные удары по телу проушины. Если все правильно сделать, то после 2-3 ударов палец выскакивает.

    Недостатком этого метода является то, что из-за ударных нагрузок можно повредить проушину, поэтому желательно все же применять съемники, а не выбивать опору.

    Добро пожаловать! Шаровые опоры – при езде по хорошим дорогам они живут гораздо долгую жизнь и меняются редко, так же и остальная ходовка, но в России встретить качественные дорого очень большая редкость, особенно для тех кто живет в небольших деревнях, в небольших городах и сёлах, поэтому то и шаровые опоры менять очень часто придётся, из-за изношенных опор колесо при наезде на кочку больно сильно заваливаться будет, в связи с этим будет происходить потеря сцепных качеств с дорогой а на большой скорости это уже не так то и безопасно.

    Примечание! Опор на классике всего четыре, две в левой части находятся и две в правой, снимаются что верхние, что нижние опоры абсолютно идентично, закреплены они на трёх гайках (Сразу думайте какой инструмент Вам понадобится), но прежде чем эти гайки выкручивать, нужно будет гайку пальца шаровой опоры отвернуть, выбить палец из рычага (Лучше всего в этом случае спец. съёмником воспользоваться, для снятия опор) и уже выкрутив гайки, шаровую снять можно будет, учтите одно Но! Шаровые находятся в самом низу, поэтому со временем закисают и рукой их подцепить просто не получается (Когда откручено всё), в этом случае понадобится небольшой лом или же толстая мощная отвёртка!

    Где находятся шаровые опоры? В подвески классического автомобиля присутствуют такие элементы которых в передне приводных машинах нет, так в классике есть рычаги, а именно нижний и верхний рычаг, между которыми находятся пружины и амортизаторы, на данных же рычагах закрепляются ещё и шаровые опоры, одна шаровая располагается сверху, другая же шаровая находится внизу, обе они указаны стрелками на фото ниже:

    Когда нужно менять шаровые опоры? Шаровая опора состоит из пыльника (Так называемая резинка, указана она синей стрелкой) под которым находится вся сердцевина (Главная часть) шаровой опоры, если быть более точнее то там расположен шар который может перемещаться, кроме этого туда набита ещё и смазка, так вот это главная часть у шаровой опоры и если внутри всё разобьётся или попадёт грязь, то такая опора будет подлежать сразу же замене, иначе колёса как мы уже сказали будут заваливаться уже при наезде на небольшую яму, что очень опасно при наезде на скорости на кочку и ещё кой что, изношенные опоры будут издавать различного рода звуки, в основном это стук и скрипы, поэтому если Вы начали слышать постоянно при езде что то из перечисленного, то в таком случаем займитесь проверкой шаровой опоры, это очень легко, главное чтобы инструмент нужный под рукой был (Как проверить опору, показано в видео-ролике в самом конце этой статьи).

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ