Левая резьба в какую сторону откручивать

    8
    0

    Содержание

    Причины закусывания

    Как правило, такая проблема встречается на УШМ с диаметром рабочей поверхности в диапазоне 150-180 мм. При возникновении сильного крутящего момента диск закусывает. Это приводит к тому, что насадку невозможно снять с помощью обычного ключа даже с приложением серьезных физических усилий.

    Вторая распространенная причина – использование диска для болгарки, который не соответствует заводским параметрам инструмента. Это приводит к нарушению процесса работы всего механизма и заклиниванию. В редких случаях гайка не поддается откручиванию при появлении ржавчины на ее резьбе. Чаще всего это встречается при длительном использовании инструмента или хранении без смены насадки.

    Важно! Диски для УШМ выпускаются типовых размеров, диаметр варьируется от 115 до 230 мм. Сам посадочный вал выпускается диаметром 22,2 мм, при использовании старых моделей требуется наличие переходника

    Сборка и эксплуатация ручной мясорубки

    Перед началом основных работ необходимо тщательно протереть все комплектующие части. Проведение таких действий увеличит период эксплуатации прибора. Влага и остатки пищи приведут к появлению ржавчины на корпусе.

    Как правильно собрать ручную мясорубку

    Теперь узнаем, как собрать мясорубку ручную пошагово:

    • Берём шнек и вставляем его в корпус. Широкая часть этого приспособления должна находиться возле рукоятки, узкая – в месте закрепления ножа.
    • Вставляем ручку в выступ шнека и фиксируем её положение при помощи специального винта.
    • В другой части шнека устанавливаем крестообразный нож, его плоская часть должна смотреть наружу. Режущий элемент дискового типа должен соприкасаться кромками к решётке.
    • После того, как нож установлен, надеваем металлическую круглую сетку (выступы на корпусе и сетке должны совпадать).

    На завершающем этапе работ закручиваем фиксирующую круглую гайку и проверяем работоспособность оборудования методом нескольких вращений ручки.

    Как правильно ставить нож в мясорубке

    Ранее мы ознакомились с процессом сборки ручной мясорубки , теперь узнаем, как правильно вставить нож в мясорубку. В магазинах можно найти два основных вида ножей, с односторонним или двусторонним лезвием. Когда шнек установлен, деталь с односторонним лезвием закрепляют на приборе таким образом, чтобы режущая часть скользила по поверхности решётки. При неправильном закреплении мясо или другие продукты будут мяться, но не измельчаться. Элементы с двусторонним лезвием устанавливают любой стороной.

    Как пользоваться ручной мясорубкой

    Рассматриваемый прибор имеет ручной привод. Принцип его действия основан на создаваемым шнеком давлении. Мясо с загрузочного бункера попадает на шнек, который прижимает продукт к корпусу и перемещает в сторону выхода. При перемещении по валу часть мяса попадает под нож, который отрезает небольшие фрагменты от куска и толкает продукт через решётку в подставленную ёмкость.

    Причиной неправильной работы прибора чаще всего становится наматывание плёнок из мяса на режущую часть. В таком случае необходимо разобрать мясорубку, очистить нож от прилипших частей и собрать обратно. Разборку устройства рекомендовано проводить после каждого измельчения мяса или других продуктов. Это позволит увеличить срок службы прибора.

    Как открутить мясорубку

    Бывают случаи, когда открутить зажимную шайбу мясорубки очень сложно. Это происходит по причине затупления ножа, что приводит к скоплению мяса возле режущей части. В такой ситуации поступают следующим образом:

    • Переворачиваем прибор и устанавливаем в ёмкость с горячей водой примерно на 10 минут.
    • Берём небольшой молоточек и делаем лёгкие постукивания в центре решётки, а также по рёбрам зажимной гайки.
    • Откручиваем деталь, после проведённых манипуляций она должна быстро поддаться.

    Если рядом есть помощник можно попробовать открутить мясорубку вдвоём. В таком случае один человек удерживает прибор, а второй проводит откручивание.

    Выкручиваем обломанный болт

    Для того, что бы извлечь обломанный болт экстрактором Вам необходимо будет воспользоваться дрелью. Так же Вам необходимо взять сверла, плашки для метчиков, крепкий керн. В сломанном «виновнике» необходимо сделать отверстие, диаметр которого не должен превышать диаметра резьбы обломанного болта.

    Экстрактор имеет обратную резьбу.

    В отверстие вкручивается экстрактор. При закручивании экстрактора, а точнее его обратной резьбы в обломанный болт, вы вместе с последним извлекаете его.

    Если болт обломался и есть возможность до него достать, то Вам нужно восстановить геометрию того, что от него осталось. Воспользуйтесь напильником либо крупнозернистой наждачной бумагой. Потом нужно аккуратно накернить поверхность. Иначе сверло будет всегда гулять по остатку болта и сделать отверстие строго по центру не получится. Так же необходимо соблюсти соосность. Отверстие должно быть просверлено, как можно ближе к центру болта.

    Необходимо начинать сверлить сверлом небольшого диаметра и чётко расположить отверстие по центру. Центрированное отверстие очень просто можно расширить. Диаметр экстрактора необходимо брать на 1мм больше, чем диаметр отверстия

    Важно не просверлить насквозь отверстие, чтобы экстрактору было за что зацепиться

    Экстрактор нужно вкрутить в углубление поверхности болта. Затем экстрактор необходимо установить в углубление и нанести удар молотком, стараясь забить в отверстие, как гвоздь. После этого он должен остаться в углублении.

    Необходимо зажать плашкой его головку и вращать в направлении откручивания самого болта. Вращать плашку нужно не торопясь и как можно аккуратнее. Врезаясь в болт, экстрактор максимально затягивает его и передаёт свой крутящий момент на обломанного «виновника». В свою очередь крутящий момент и вывернет обломанный болт.

    И, наконец, болгарка: как открутить прикипевшую гайку или шпильку?

    Часто рассказывая о каком-нибудь ремонте, мы говорим о резьбовых соединениях, которые упорно не хотят откручиваться. Обычно в этот момент в материале используем эмоциональные обороты, иногда – просто междометия. А почему мы никогда не говорили о том, как с ними справиться? Нет, такие пробелы недопустимы. Исправляемся!

    Что происходит?

    Перво-наперво нужно хотя бы немного разобраться в причине крепёжно-ржавого безобразия. В принципе, причина закисания болтов одна – это ржавчина. Она возникает везде, где есть гальваническая пара – соседство двух разных металлов. Разных – это не обязательно стали и алюминия, даже два одинаковых сплава в месте контакта будут ржаветь из-за незначительной разницы в пропорциях. Но это не главное.

    Главное, что ржавчина с точки зрения химии – это гидратированный оксид железа. Он возникает из-за окисления железа под воздействием кислорода в присутствии воды. Железа в крепеже навалом, кислород есть в воздухе, вода и вовсе льётся с неба в любое время года (правда, иногда в виде снега или тумана). В общем, все необходимые условия для коррозии есть всегда. И поэтому этот процесс неизбежен, хотя его можно приостановить (об этом немного расскажу ниже).

    С резьбовыми соединениями происходит та же штука: образуется гидратированный оксид железа, который очень сильно увеличивает трение между витками резьбового соединения. Всё до неприличия просто, а иногда – до бешенства неприятно. Особенно неприятно, когда ржавеют соединения, находящиеся под воздействием высоких температур (например, крепёж в системе выпуска). Тут часто уже ловить нечего, и приходится прибегать к самому радикальному средству – болгарке. Но перед этим всё-таки есть смысл попробовать более гуманные способы. Их условно можно поделить на три группы: физическое, химическое и механическое воздействие. Начнём с последнего.

    Аккуратно, но сильно

    Самый простой способ – это постучать по закисшей гайке молотком. Именно постучать, а не отдубасить кувалдой со всей богатырской силушки – можно окончательно загубить резьбу. Небольшие смещения могут разрушить слой ржавчины и заметно облегчить страгивание соединения. После постукивания можно ещё раз взяться за ключ.

    Кстати, о ключе. Попытаться стронуть прикипевшую гайку рожковым ключом – идея не самая блестящая. Особенно, если головка тоже ржавая или грязная. Мощные и умные мужчины для этого используют либо головки, либо накидные ключи. А перед этим стараются хорошенько очистить головку. Если она грязная, головка нужного размера просто не налезет, а более крупная при хорошем усилии слижет грани. Причём все.

    Если каретка не выкручивается.

    Речь пойдет преимущественно о картриджных (неразборных) каретках.

    Возможные проблемы. В основном это касается алюминиевых рам и стальных кареток. Как известно из физики (и химии) алюминий и сталь «любят» друг друга и образуют хорошую электрическую пару, а это значит что между ними возникает некоторая разность потенциалов, что в свою очередь значит, что будет происходить реакция окисления, что вызывает собственно прикипание. Прикипанию и поверхностной коррозии способствует так же грязь, частички воды на поверхностях, мелкая металлическая стружка. Но это все в теории.

    На практике ставится задача открутить каретку.

    Сразу сделаем несколько замечаний

    по этому вопросу:

    1. Необходимо пользоваться специальным инструментом, желательно не китайцем за 100 р, а более профессиональным типа ParkTool, CrankBros…. Pedros, ну и так далее. Инструмент желательно иметь из закаленной стали. К этому инструменту желательно иметь вороток в виде подходящего накидного или рожкового ключа, разводной не очень хорошо, так как не обеспечивает нормальной поверхности контакта со съемником.
    2. О прикладываемом усилии: не стоит давить со всей дури огромным рычагом, резьба в кареточном узле все-таки в алюминии, так что ее легко можно срезать, усилие лучше тщательно рассчитать, это приходит с опытом.
    3. Съемник на каретке лучше закрепить. Я, к примеру, делаю это кареточным болтом через прокладки, просто банально приворачиваю съемник к валу каретки, так он никуда не денется. Меньше вероятности повредить раму, руки, инструмент и мебель, в конце концов.
    4. Надо помнить что резьбы у чашек каретки отличаются от обычных, по-моему, они левые =), в общем если велик стоит на седле кверху кареткой и Вы смотрите на него со стороны системы откручивать следует по часовой стрелке.
    5. Я предпочитаю откручивать каретку со снятым задним колесом так проще, а еще на перевернутом велике, тогда можно встать ногами на руль и седло, зафиксировать раму коленом и правильно приложить усилие.

    Это все пожелания к съему каретки в обычном порядке.

    Что делать если прикипело?

    1. Ни в коем случае не прикладывать лошадиных усилий, смотри выше про резьбу.
    2. Перед съемом каретки замочить ее в WD-40, уйат-спирите, либо есть такая жидкость для промывки карбюраторов (она очень эффективно снимает все налеты, нагары накипи и прочие кариесы).
    3. Если и это не помогло, следует легонько обстучать чашку каретки через съемник молотком, это позволит чуть расшатать окислы в кареточном узле.
    4. При повороте съемника можно действовать ударно силовым методом, прикладывать усилие на рычаг съемника и легонько стучать по оси каретки через съемник. Это лучше делать вдвоем.

    Совсем крайние случаи

    Тут может быть особо запущенная каретка, либо каретка вкрученная не по резьбе (такое бывает). Такие случаи решаются либо термическим путем, либо хирургическим вмешательством.

    Термический способ. Можно прогреть кареточный узел, как например прогревают автодетали, но следует учесть, что алюминий гораздо нежнее стали в отношении нагрева, поэтому греть надо аккуратно, можно греть водой из чайника, можно строительным феном, можно более радикально паяльной лампой, можно на газу. На нагретом узле надо пытаться отворачивать чашку каретки. Помните, что разогретый алюминий становится гораздо пластичнее и расширяется. Если его не нагревать до одурения, то его прочностные свойства практически не страдают.

    Хирургический способ. Снимается, выворачивается съемная чашка картриджа, ну или сам картридж в зависимости от того, что прикипело (как правило, прикипает картридж).

    — Если прикипел картридж. Если картридж остался в раме, пытаемся выколотить из него вал внутрь рамы, вал держится на термоусадке в оболочке подшипников. Если каретка старая а подшипники сношенные, то они без проблем разрушаются, и вал вылетает в облаке шариков. После того как вал выбит в раме осталась чашка, тут наступает самое интересное. Чашку надо распилить напополам например надфилем, или полотном от ножовки или электролобзиком. Делать это надо аккуратно дабы не повредить резьбу в раме. Иногда не хватает распила на две части, тогда пилим ее на четыре на 3, 6, 9 и 12 часов по циферблату. Потом выковыриваем останки шилом или отверткой.

    Что делать, если не откручивается колесный болт

    Некоторые автолюбители не знают, что делать, если крепеж не двигается. Первым делом следует поставить транспортное средство на ручник и убедиться, что транспорт неподвижен. Прикипевший болт откручивается следующими способами:

    1. Метод использования рычага. Из-за недостаточной длины ручки колесного ключа не получается провернуть болт с требуемым усилием. Просто и безопасно использовать удлинитель ручки ключа или инструмент с длинной рукояткой. Такое приспособление повысит силу механического влияния. Опытные автомобилисты для удлинения рукоятки рекомендуют использовать металлическую трубу.
    2. Использовать силу ног. Если руками открутить болт не удается, нужно попробовать надавить на инструмент ногой. Рукоятка ключа должна быть расположена параллельно поверхности земли. Потребуется нажать ногой на ключ и провернуть его против часовой стрелки. В крайнем случае, потребуется стать на ключ двумя ногами, а руками держаться за кузов автомобиля.
    3. Применить молоток или киянку. Потребуется взять в руки оба инструмента, киянку расположить в нужном месте и произвести удар молотком. Вариант поможет сдвинуть резьбу застывшей гайки. В крайних случаях молоток может заменить камень. Следует избегать скользящих ударов, которые наносят повреждения болту и ключу. Удары должны быть точными.
    4. Использование ключа с динамометром. Если крепеж колес был зафиксирован слишком сильно, рекомендуется воспользоваться приспособлением с динамометром. Рекомендованные параметры усилия указаны в инструкции приспособления.
    5. Использование химических составов. В случае сильной затяжки болтов, следует применить средство Liqu >

    Секретные болты и гайки, выполненные из титана или стали, способны защитить автомобильные колеса от кражи

    При выборе секретных болтов следует принимать во внимание бюджетные возможности и функциональные особенности изделий

    Правильный подход к перекрытию

    Владельцам частных домов не стоит беспокоиться ни о ремонтных работах, ни об аварийных ситуациях, ведь у них система отопления индивидуальная. Намного сложнее людям в многоквартирных домах. Особенно трудно там, где находятся вертикально установленные однотрубные системы. Ведь при любых работах с отопительными приборами данный процесс сразу же отражается на соседях

    Вот почему важно правильно перекрыть радиатор в квартире, не навредив окружающим

    В отопительный сезон не допускается вмешательство в работу центральных систем дома. В виде исключения перекрытие разрешается в случаях аварийных порывов или протечек. Но если батареи подключены к общей системе правильно, то можно их отключить и в отопительный сезон, не потревожив соседей.

    Разоблачаем ! В какую сторону едет поезд и куда крутится танцовщица ?

    Все уже наверное видели эту гифку ? Довольно стандартная гифка (помните крутящуюся балерину?). Разница только в том, что тут мы можем точно выяснить, в какую все таки сторону едет поезд. Давайте выскажемся для начала:

    В какую сторону едет поезд ?

    Дергается то туда, то сюда

    Ну вы вспомнили классический пример ?

    Вот тут мы фактами не выясним, в какую сторону она крутится, займемся этим разоблачением чуть позже. А давайте все таки вернемся к нашему поезду

    Давайте выясним, какие версии вообще касаемо этой ситуации по интернету популярны: 1. Говорят, что это зависит от того какое полушарие у человека больше работает, в ту сторону поезд и движется. 2. Есть версия, что там 2 кадра туда и 2 кадра обратно, типа специально сделано, чтобы никто не догадался. Гифка закольцована 50% веред 50% назад 3. А отражение сигнала симофора или как его там? смысл ему гореть если он едет из туннеля? 4. Это же Лондон вроде как, а там левостороннее движение, значит выезжает. 5. Благодаря моему телефону, который плохо тянет гифки, ясна что поезд заезжает в туннель 6. В туннель он едет. Семафор отражается в туннеле лицом к нам, а значит и к машинисту. PROFIT 7. все поезда в метро едут влево, если стоять на перроне 8. Мне кажется в Тунель, а не от туда, в метро вроде с правой стороны так едут) 9. у него двери с этой стороны, значит на нас

    А есть и вот какие версии: 1. Поезд едет ИЗ тоннеля! Ибо часов нет, а часы ВСЕГДА расположены по ходу движения поезда. 2. А теперь подумаем логически. Красный цвет семафора видите? Это значит что поезд уже проехал это место, после чего загорается красный. Кстати видно не сам семафор а отражение света от него. Еще очень легко определить что поезд движется на вас платформе. На картинке мы видим конец платформы и соответственно там должен останавливатся конец состава.Так как в начале платформы должны быть зеркала или мониторы для машиниста а так же телефон для связи с центром управления. 3. Он едет на камеру.Потому что люди стоят и ждут его,а 1 вагон должен был уже остановится. 4. циферблата нету, значит въезжает) 5. Если поезд уезжает — какого черта люди стоят и ждут? 6. люди обычно смотрят в ту сторону, откуда подъезжает транспорт. там как раз влево повернул голову мужик. 7. Там есть камера она для того чтоб снимать сколько людей стоит на платформе — как зеркало заднего вида а значит водителя там нет значит поезд едет на нас.

    Так куда же он едет то ? Сделали вывод ? Или все же единственный способ узнать правду — дождаться последнего вагона. Давайте подсказки !

    Притормозим немного гифку:

    Если присмотреться к гифке можно увидел соединение поездов (кому то кажется, что это открывающиеся двери) Дак вот это соединение приближается к камере, это единственный ориентир по которому можно определить направление движения. Получается, что поезд выезжает из тоннеля.

    А теперь давайте железобетонный какой нибудь аргумент приведем: На плакате написано Charing cross — это станция метро в Лондоне.

    Казалось бы вот оно ! Но меня терзают смутные сомнения ! Не уж то на станции недавно было какое то переоборудование

    Обратите внимание на пол перед путями: на видео нет металлической полосы, да и въезд в туннель без решетки на верху. Нет металлического короба перед туннелем

    и все таки это она.


    источник, сентябрь 2011 года

    А вот и конструкция черная на верху:

    Январь 2011 года

    Вот видео с этими конструкциями.

    В общем 99% что поезд едет на нас. Рассудить нас могут разве что жители Лондона. Есть такие ? Сходите пожалуйста на эту станцию, посмотрите как оно там

    Кстати, кто до сих пор мучается вопросом про балерину, вот вам по ходу дела попалась и разгадка ,

    На самом деле картинка плоская, и двигается вправо-влево, а «крутит» её наш мозг

    Картинка танцовщицы, была создана японским дизайнером Nobuyuki Kayahara, и она облетела весь интернет в качестве якобы теста на то, какая часть мозга у вас лучше работает. Если, к примеру, вы видели танцовщицу, крутящуюся по часовой стрелке, предполагалось, что у вас более развито правое полушарие мозга (=вы левша, живете интенсивно), а если танцовщица крутилась против часовой стрелки, предполагалось, что у вас более развито левое полушарие мозга (вы правша, более логически мыслящий человек).

    Ваз «десятка»

    Популярный автомобиль, оснащенный двигателем с ременным приводом грм. Резиновую ленту ГРС механизма производитель рекомендует менять уже через 40-45 тыс. км пробега, но пренебрегать диагностикой до этого срока тоже нельзя. Принцип – «поставил новый ремень и забыл о нем», надо искоренить понимая, что руководствуясь этим правилом, ни к чему хорошему не придешь.

    Для того чтобы проверить натяжение сегодня используют особые электронные приборы, хотя можно обойтись и без них. Только на самом резиновом изделии грм не должно присутствовать ни капельки масла, грязи или следов надрыва. Все должно быть практически идеально чисто, без расслоений, чтобы диагностика прошла наиболее эффективнее. В противном случае, лучше не возиться с диагностикой, а сразу заменить ремень на новый, устранив причину, из-за которой он стерся или на него попала смазка.

    Еще одно важное условие: проверка должна осуществляться на холодном ДВС. Сам процесс проверки и регулировки выглядит следующим образом:

    Сам процесс проверки и регулировки выглядит следующим образом:

    Теперь непосредственно о процессе диагностики:

    Регулировка осуществляется так:

    Важно также помнить, что излишний натяг резинового кольца грм убавляет его ресурс, а также легко может привести к выходу из строя ролика-натяжителя и даже помпы. Не стоит слушать тех лже-мастеров, которые утверждают, что сильное натяжение якобы устранит все проблемы с ремнем

    Слабое натяжение – это всегда перескок ремня по зубчикам распредвальной звездочки, что неминуемо приводит к нарушению фаз ГРС механизма. Наоборот, сильная натяжка – это износ подшипником того же самого ролика или водяной помпы, а также непосредственный износ ремня.

    Натяжение можно проверить и с помощью спецприбора, например такого как «Контитег». Принцип его функционирования довольно прост, надо лишь измерить амплитуду колебаний ремня.

    Прибор всегда идет с подробным описанием работы, в кейсе. Он состоит из прибора с показаниями, а также датчика, который и надо подносить к ремню (на расстоянии 1 см).

    Главное о секретных болтах

    Предназначение секретного болта – защита колес от хищения. Крепежная единица имеет головку под специальный ключ. Ключ от болтов будет иметь только владелец авто. Секретки популярны среди автолюбителей, и множество автомастерских имеют в наличии похожие или аналогичные ключи, поэтому рекомендуется подбирать нераспространенные модели.

    Преимущество и отличие от обычных болтов крепления

    Преимущества и отличия от традиционных болтов следующие:

    • Головка болта располагается с низкой посадкой.
    • Элементы защищены специальными кольцами.
    • Секретные болты на колеса выполнены из высококачественного сырья.

    Разновидности

    Отдельные конструкционные отличия следует учитывать при выборе секреток:

    1. Изделия имеют наружную головку в форме звездочки или многогранника. Модели пользуются большой популярностью среди потребителей.
    2. Болт с головкой внутренней формы в виде звездочек или специальных форм. Минусом таких секреток является склонность к накоплению грязи.
    3. Элемент с одним или несколькими защитными кольцами.
    4. Болты, которые имеют головки нестандартных размеров. Форма рисунка бывает внутренней или наружной.
    5. Секретные болты на колеса с несколькими отверстиями в головке. Конструкционные особенности состоят в том, что отверстия расположены не по строго установленной системе, а соответствуют определенным габаритам головки крепежа. Приспособиться и открутить данный тип метиза в случае потери секретного ключа будет затруднительно.

    Как устанавливаются противоугонные болты

    Особенности монтажа противоугонных болтов:

    1. При демонтаже гаек или болтов нужно помнить, в какую сторону откручивать болт на колесе – против часовой стрелки.
    2. На одно колесо устанавливают лишь один замок. Работу производят при помощи баллонного ключа. Перед установкой рекомендуется смазывать болты пластичными смазками.
    3. Секретка затягивается без чрезмерных усилий, лучше применить динамометрический инструмент.
    4. Делают проверку наличия пробела между колесным диском и гайкой либо соответствия нужной длины болта.
    5. Устанавливают пластиковые заглушки.

    При замене колес используют графитную или медную смазку.

    Производители и стоимость

    Список популярных производителей следующий:

    • Секретные болты модель I-1 (SL): 1000- 1200 руб./комплект.
    • Starleks Wheel Locks: 1000 руб./комплект. По отзывам потребителей, изделие имеет очень хлипкую втулку, которая быстро раскалывается при эксплуатации.
    • Колесные секретные элементы Matrix: 530 руб./комплект.
    • Колесные секретки Drinty: в зависимости от модели цена составляет 1010-1040 рублей. Гайки имеют относительную защиту от взломов.
    • McGard Ultra High Security: 3150 руб. – самый дорогой и надежный комплект.

    Отличие трещотки от кассеты

    Не стоит путать трещотку для велосипеда с кассетой, ведь они не взаимозаменяемы. В настоящее время первую можно обнаружить только на старых и очень дешевых велосипедах. На современных велосипедах применяется более совершенная деталь, такая как кассета.

    Основной недостаток трещотки в её несовместимости с полой осью диаметром в 15 мм нового стандарта QR15. Расшатывающий характер нагрузки от нецентрованных звездочек может стать причиной местного изгиба на полой оси.

    На внутренней части трещотки расположены собачки храпового механизма, поверх неё устанавливается внешняя втулка со звездочками. Роль гайки, удерживающей эти две части, выполняет конус, являющийся рабочей поверхностью для шарикоподшипника. Внутри находятся два насыпных подшипника, каждый из которых собран из одинаковых по размеру шариков.

    Скрытая часть трещотки — внутренняя втулка — накручивается на резьбовую часть заднего колеса, и чтобы её снять, потребуется специальный съемник.

    Рекомендации

    Во многих случаях успех всего предприятия определяется не столько очевидными решениями и прилагаемой силой, сколько творческим подходом и хитростью

    При этом важно не перехитрить самого себя и заранее подумать, а не станет ли в результате ещё хуже. Например, если болт с большой вероятностью застрял из-за некоторой деформации окружающего его материала, можно попробовать решить вопрос с помощью нагревания головки

    Это особенно актуально для пластиковых изделий – они изготовлены из материала, который довольно быстро реагирует на нагревание. Шуруп во время нагрева немного расширяется и как бы раздвигает зажавшую его основу, теперь уже немного подмякшую.

    Обратите внимание, что «подтаявший» пластик может ещё плотнее «схватить» крепёж, поэтому последний должен быть выкручен ещё заметно тёплым. Сложность тут заключается в том, чтобы правильно рассчитать нагрев и ни в коем случае не перестараться, поскольку пластиковая основа для шурупа является наиболее типичной для техники, и чрезмерный перегрев пластмассового корпуса может привести не только к заметной деформации изделия, но и к нарушению его функций

    Аналогичная ситуация с нагревом особенно актуальна в том случае, если производитель непосредственно перед вкручиванием болта смазал его резьбу краской – так часто поступают для того, чтобы крепление было надёжным, совершенно забывая, что может возникнуть потребность в раскручивании. Нагрев в этом случае требуется довольно сильный – для него используют паяльник с тонким жалом. При этом с таким подходом метиз не только не должен быть вкрученным в пластиковую основу непосредственно – рядом с ним вообще не должно быть никакого пластика! Помните также и то, что в результате нагрева сам болт тоже стал чуть менее прочным, и любые чрезмерные усилия вполне могут окончиться срывом резьбы или шляпки.

    Если крестовина на головке поизносилась настолько, что уже не поддаётся адекватному описанию с точки зрения геометрии, попробовать решить вопрос можно с помощью тонкой резиновой прокладки. Её надо приложить на место испорченной крестовины, после чего сверху сильно прижать крестовой отверткой чуть меньшего размера. К этому способу ещё надо приноровиться, но смысл хитрости заключается в том, что резина не скользит, плотно прилегает к метизу и забивается во все его щели, уступая натиску отвертки. В результате формируется как бы временный шлиц, позволяющий выкрутить крепёж.

    Похожий метод предполагает использование суперклея или припоя (менее эффективно). Выбранную массу нужно капнуть внутрь сорванного шлица, после чего сразу же вставить туда отвёртку для формирования шлица нового. Тонкость задачи заключается в том, что инструмент ни в коем случае не должен менять своё положение, пока клей сохнет, иначе вы снова создадите себе ненужные проблемы. Остается выждать столько времени, сколько по инструкции (или по опыту) сохнет клей такого типа, после чего можно пробовать понемногу выкручивать крепление.

    Если вы уверены, что у вас есть запасной крепёж такого же размера, но не можете извлечь прикипевший старый экземпляр, можно воспользоваться способом, который часто используют в салонах по ремонту техники для извлечения мелкого крепежа. Сначала надо подобрать сверло, чей диаметр точно равняется диаметру головки метиза

    После этого предельно осторожно высверливают шляпку, делая всё возможное, чтобы не задеть ни окружающий пластик, ни нижнюю, резьбовую часть крепления. В итоге оно не мешает снять крышку после того, как все остальные болты будут выкручены

    После снятия крышки окажется, что резьбовая часть теперь немного выпирает над внутренней деталью. Дальше нужно аккуратно подцепить обломок пассатижами и выкрутить его – на этот раз ему уже не будет мешать смещение соединяемых фрагментов, да и вкручен он совсем не так глубоко, чтобы сильно сопротивляться. Соответственно, при сборке окончательно разобранный болт заменяют на новый.

    О том, как выкрутить любой болт, смотрите в следующем видео.

    Как открутить гайку ступицы — основные 5 способов

    Чтобы решить проблему, как открутить ступичную гайку, необходимо определить способ демонтажа. Выполнять это можно одним из двух основных способом:

    1. Со снятым колесом.
    2. Авто стоит на колесах.

    Важно знать:

    При откручивании конргайки ступицы важно обеспечить соблюдение техники безопасности. Под высокой нагрузкой автомобиль может сдвинуться с места и травмировать мастера

    Чтобы этого не произошло – используем упоры. Они устанавливаются под колеса с двух сторон. Также необходимо включить стояночный тормоз. Так обеспечим удержание кузова машины в заданном положении.

    Если гайка не откручивается, делаем выбор с учетом следующих возможных способов:

    Наименование Описание Какие необходимы инструменты Когда следует применять
    «Варварский» вариант Предусматривает демонтаж, последующая замена. Дрель со сверлами по металлу (разных диаметров), зубило, молоток (небольшую кувалду). Используется, если шансов открутить обычным способом не осталось.
    «Горячий» метод Разогрев металла в месте соединения. Горелка. Подшипники и ступицы подлежат замене.
    «Деликатная» работа Аккуратно откручивать прикипевшую запчасть, постепенно увеличивая усилие рычагом с одновременным постукиванием по корпусу. Трубчатый торцевой ключ, усиленная отвертка, молоток, труба-удлинитель, смазка глубокого проникновения. При необходимости выполнить работу максимально аккуратно
    Максимальное усилие Мощный ключ и длинная труба позволяют существенно повысить усилие, тем самым, возрастают шансы сорвать резьбу. Торцевой ключ повышенной прочности, длинная труба. Головки для слизанных гаек. Ключ с гидравлическим или электрическим приводом. Сильно прикипевшая гайка.
    С помощью химических веществ Промоченная ветошь постепенно снимает проблему. Керосин и (или) уайт-спирит, молоток, ветошь. Если есть запас времени.

    Быстро откручивать прикипевший элемент можно, если обеспечить наличие рычага. Он устанавливается на ключ-трещотку с помощью небольшой монтировки. Можно использовать кусок трубы подходящего диаметра с длиной не менее 1 метра.

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ