Схема и ремонт задней подвески ford focus-2

Замена шаровой опоры Форд Фокус 2

Передние рычаги на автомобиле Ford Focus целесообразно менять целиком, если они получили повреждения или имеют уже достаточно большой износ (выработали свой ресурс). Автовладельцам следует учитывать, что после замены рычагов необходимо проверить и отрегулировать углы колес на стенде развал-схождения.

Замена рычага производим следующим образом:

• устанавливаем автомобиль на ровную площадку, домкратим и снимаем колесо;
• ключом на 18 откручиваем гайку шаровой опоры, с помощью съемника отсоединяем опору от поворотного кулака;
• сначала откручиваем передний болт, которым крепится рычаг к подрамнику;
• затем отворачиваем два болта сзади снизу;
• снимаем рычаг, если необходимо сменить оба, аналогично демонтируем и второй;
• устанавливаем новые детали на место.

Как видим, меняются рычаги очень просто и быстро, подобную работу может выполнить почти любой водитель с минимальными слесарными навыками.

Передний рычаг подвески (РП) продается в автомагазинах в сборе с сайлентблоками и шаровой опорой, но если сам РП еще в хорошем состоянии, а шаровая опора люфтит, нет смысла менять весь рычаг целиком. Менять опору на РП несложно, выполняем такую работу в следующем порядке:

• снимаем рычаг с автомобиля;
• берем электродрель со сверлом на 9 мм, высверливаем клепки приблизительно наполовину, до конца клепки высверливать не нужно;
• с помощью зубила и молотка сбиваем клепки;
• вынимаем шаровую опору из рычага;
• новую деталь устанавливаем на болты с гайками.

Замена задних амортизаторов Форд Фокус

Заменили передние амортизаторы на Форд Фокус пора взяться и за задние. Еще смотрите по теме статьи по замене передних амортизаторов и задних амортизаторов на ВАЗ 2107, а тат же как менять амортизаторы на Ладе Приоре.

Неисправные задние амортизаторы Форд Фокус

– это не только дискомфорт пассажиров, но и безопасность движения. Сниженная жесткость пружин, неэффективная работа амортизатора приводят к срыву задней оси в занос при прохождении поворотов на относительно небольших скоростях. Увеличение длины тормозного пути, неизбежное при дефектах подвески, тоже может послужить причиной возникновения аварийной ситуации.

Достоверная диагностика задних амортизаторов Форд Фокус

осуществляется лишь на СТО. Однако опытному водителю не составит труда определить неисправность по изменению поведенияFordFocus на дороге. Масляная пленка вокруг амортизатора – верный признак утечки гидравлической жидкости.

Авиационный принцип упреждающей замены деталей, теоретический ресурс которых близок к пределу, поможет вам ездить на всегда исправных амортизаторах.

. новых амортизаторов решается просто. Ознакомьтесь с материалом на странице https://www.autodela.ru/main/top/test/amort_3, загляните в собственный кошелек, и покупайте! Повышенная стоимость газовых амортизаторов оправдывается комфортностью движения и высокой надежностью устройства.

Выполняя замену задних амортизаторов Форд Фокус

своими руками, не забудьте поменять на новые все резиновые втулки, вкладыши и прокладки, входящие в амортизаторный комплект!

Для проведения замены задних стоек Форд

Фокус требуются:

— подъемные и страхующие устройства (домкрат, колодки и т.п.);

— рожковые, накидные и торцовые ключи;

— разводной ключ либо клещи;

1. В багажном отсеке Форд Фокус

отогнуть и зафиксировать боковину обивки для обеспечения доступа к верхнему креплению заднего амортизатора.

2. Используя накидной ключ на 13 мм и пассатижи (зажимные клещи, разводной ключ), свинтить гайку с амортизаторного штока. Снять со штока опорную шайбу вместе с резиновой подкладкой (верхней подушкой).

У моделей второго и третьего поколения FordFocus верхняя часть заднего амортизатора соединена с кузовом посредством литой опоры. Для демонтажа верхней опоры понадобится ключ на 14 мм.

3. Автомобиль поднять на домкрат, подстраховать колодками и подставками, снять колесо. Используя накидной ключ или торцевую головку на 15 мм, вывинтить болт, крепящий нижнюю часть амортизатора к рычагу задней подвески Форд Фокус

. Этот узел стоит заранее обработать WD-40.

4. Вынуть заднюю стойку амортизатора Форд Фокус

из кузовного проема. При необходимости извлечения РТИ (втулок, резинок, прокладок) – разобрать устройство.

При сборке задние стойки Форд Фокус

следует комплектовать новыми резино-техническими изделиями! Установка бывших в употреблении втулок, подушек, прокладок, буферов допускается только при их незначительном износе.

Монтаж заднего амортизатора Форд Фокус:

1. Собранный амортизатор ввести в кузовной проем, прикрепить нижней частью к рычагу задней подвески, однако болт крепления амортизатора не затягивать. При этом выдвинутый шток амортизатора первой модели Форд Фокус

следует просунуть в отверстие, для него предназначенное.

2. В автомобилях FordFocus второй и третьей модификации прикрутить верхнюю опору амортизатора к кузову при помощи двух болтов с размером головки 14 мм.

В первой модели Форд Фокус

– смонтировать на штоке, выступающем в багажный отсек, опорную шайбу с подушкой, навинтить гайку. Момент затяжки гайки амортизаторного штока не должен превышать 18 ньютон-метров. Шток следует удерживать от проворачивания!

3. Затянуть нижний болт крепления амортизатора. Окончательная затяжка болта производится после монтажа колеса и удаления подъемных устройств.

Замена левого и правого задних амортизаторов на автомобиле осуществляется одновременно.

Дача48.ру

Все владельцы вторых Фокусов рано или поздно сталкиваются с ремонтом задней подвески. Первым делом приходит идея посетить автосервис, где за эту процедуру объявят цену сопоставимую с покупкой подержанных «Жигулей». Сервис не виноват, идея принадлежит еще Генри Форду, который предложил продавать дешевые машины и дорогие запчасти к ним, но сейчас не об этом. Если у владельца Фокуса все в порядке с руками, инструментом и есть кусок земли или гараж, то есть вариант сэкономить кровные и все отремонтировать своими руками. В этой статье, на своем примере, покажу как это сделать. Речь пойдет о Форд Фокус 2 дористайлинговый универсал 2006 года.

Для начала необходимо подготовиться.

Нам понадобится следующий инструмент:

набор головок;
пару наборов ключей рожковых;
шестигранники;
молоток на всякий случай;
съемник трехлапый;
домкрат автомобильный;
домкрат гидравлический;
стяжки для пружин;
вдшка или другая подобная жижа;
при плохом раскладе УШМ или в простонародье «болгарка» с диаметром диска 125 мм!!! Это важно, потому как 115 там недостать;
литол;
приспособление для выпрессовки сальников (на нем остановимся подробнее ниже);
куча обрезков от досок. Обязательно нужно будет подложить чего-нибудь

У меня стройка, так что с этим проблем не было;
пару дней свободного времени (может кто-то сделает быстрее, но у меня получилось именно столько);

Ставим стяжки на пружину, сжимаем ее насколько это позволяют стяжки. Скорее всего, вынуть её не удастся, но это и не нужно.

Поддамкрачиваем главный рычаг, на котором установлено колесо

и выкручиваем болт, который держит подпружинный рычаг.

Вынимаем пружину, рычаг отводим вниз чтобы не мешался.

Откручиваем верхний и нижний поперечные рычаги, а заодно и амортизатор снизу.

Снимаем с крючка трос ручного тормоза.

Откручиваем маленький болтик на фотке снизу, он провода идущие на датчик антипробуксовочной системы (АБС)

Разъединяем клемму АБС и откручиваем 2 болта, которые держат поперечный рычаг.

Аккуратно отводим в сторону, очень стараемся ничего не повредить. Вытираем пот со лба, делаем передышку. Сейчас образовался свободный доступ к поперечным верхнему и нижнему рычагам, самое время чтобы заменить их.

Вот он сайлентблок продольного заднего рычага.

Он у меня даже еще в нормальном состоянии, но раз уж начал замену, то надо менять. Вся беда в том, что его надо выпрессовывать. не пытайтесь его выбивать, это бесполезно. Тут-то нам и понадобится специальное приспособление в виде цилиндра из металла. Мне сделал его знакомый токарь совсем за недорого. Знаю, нынче токари в дефиците, но они есть!

Это цилиндр диаметром 58 мм, высотой 70 мм, внутренним диаметром 35 мм и глубиной стакана 50 мм. Ставим съемник и аккуратно давим

Стакан позволяет равномерно давить на весь сайлентблок и он потихоньку выходит

Вот результат. Выдавленный сайлентблок

Меняем сайлентблок на новый и запрессовываем его на прежнее место. Постарайтесь расположить его также, как был старый. Имею в виду расположение «ушей». На фотке снизу финальный этап

Обратите внимание на пластины, их я подложил для того, чтобы стакан-приспособа стоял ровно

Остается открутить подпружинный рычаг. У меня это было самое сложное действие, оба рычага не захотели откручиваться и пришлось их спиливать. Это не очень приятно, особенно лежа под машиной, но что делать… надо! Рычаг крепится к балке болтом с эксцентриком и надо сделать два аккуратных пропила между рычагом и балкой. В итоге получаем вот такой старый рычаг со спиленным болтом.

Далее, все собираем в обратном порядке. Я бы рекомендовал сначала все предварительно собрать не затягивая, поставить домкрат под рычаг, как на фотке снизу. Это сымитирует колесо на дороге и резинки встанут на свои места.

После этого можно все протянуть основательно. Вот таким способом, за пару выходных на даче можно сэкономить приличную сумму. И хорошо провести время!

Замена амортизатора задней подвески Ford Focus I

Последовательность действий при снятии амортизатора можно изме­нить, исходя
из условий работы. Операцию удобнее выполнять, уста­новив автомобиль на
смотровую канаву или эстакаду. При необхо­димости работу можно выполнить на
ровной площадке.
 

Для доступа к верхнему креп­лению амортизатора приподни­маем боковую обивку
багажно­го отделения с соответствую­щей стороны.
 

Ключом «на 13» отворачиваем гайку штока, удерживая шток от проворачивания
пассатижа­ми или разводным ключом.
Если резьба окислилась или по­вреждена и удержать шток указан­ным
инструментом не удается…

…следует использовать специ­альный ключ.
Ключ можно изготовить из ме­таллической пластины толщиной 5-6 мм, просверлив
в ней отвер­стие диаметром 5 мм и распилив его под размеры торца штока.

Снимаем верхнюю подушку с опорной шайбой.
Если работу выполняем на гори­зонтальной площадке, снимаем заднее колесо со
стороны демон­тируемого амортизатора (см.«За­мена
колеса») и устанавли­ваем под автомобиль надежную опору.

Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления амортизатора к продольному
рычагу.
 

Снимаем амортизатор.
 

Детали верхнего крепления амортизатора:
1 — гайка штока;
2 — опорная шайба;
3 — верхняя подуш­ка;
4 — шток амортизатора.
 

Снимаем со штока амортизато­ра опору в сборе…
 

…и кожух амортизатора с бу­фером хода сжатия амортиза­тора.
Для замены деталей опоры…

…поддев отверткой, вынима­ем из кожуха опоры чашку.
 

Вынимаем из кожуха нижнюю подушку…
 

…и из нее вынимаем опорную шайбу.
 

Снимаем с кожуха нижней по­душки прокладку.
 

Снимаем кожух с буфера хода сжатия амортизатора.
 

Амортизатор задней подвески и его детали:
1 — болт нижнего креп­ления амортизатора;
2 — кожух;
3 — бу­фер хода сжатия амортизатора;
4 — чаш­ка нижней подушки;
5 — опорная шай­ба;
6 — нижняя подушка;
7 — кожух опоры;
8 — прокладка;
9 — амортизатор.
Поврежденные детали заменяем. При необходимости переставляем снятые детали
на новый амортиза­тор.
Для установки амортизатора на ме­сто последовательность действий можно
выбирать, исходя из условий работы. Так, если нет помощника, сначала крепим
амортизатор к про­дольному рычагу, не затягивая болт крепления окончательно.

Направив шток амортизатора в отверстие кузова, поджимаем пружину задней
подвески подкатным гидравлическим дом­кратом.
При отсутствии такого домкрата устанавливаем колесо на шпиль­ки,
заворачиваем гайки и плавно опускаем автомобиль на землю, направляя шток
амортизатора в от­верстие кронштейна кузова. Заво­рачиваем гайку штока
амортиза­тора моментом 18 Н*м, удерживая шток от проворачивания.
Оконча­тельно затягиваем болт нижнего крепления амортизатора момен­том 115
Н*м, когда автомобиль опущен на колеса.
При наличии помощника установ­ку амортизатора можно начать с верхнего
крепления.
На автомобиле с кузовом универ­сал амортизатор в верхней части имеет
проушину, которой он кре­пится к кронштейну на кузове. Что­бы получить
доступ к болту верхне­го крепления, отворачиваем болты крепления
теплозащитного экрана задней части системы выпуска и от­водим экран в
сторону. Нагружаем подвеску, подставив домкрат под задний нижний поперечный
рычаг со стороны снимаемого амортиза­тора. Болты нижнего и верхнего
креплений амортизатора оконча­тельно затягиваем на автомобиле, стоящем на
колесах, моментом 115 Н*м.
 

   ..  

160 

161 
 
 
 
 
 
 

168 
  ..

Как заменить сайлентблоки рычагов на Фокусе

Демонтаж зачастую производят методом спиливания, а установку запрессовыванием или забиванием (чтобы сайлентблок легче садился можно использовать WD-40 или мыльный раствор, но, ни в коем случае не смазку). Оба сайлентблока можно поменять лишь на снятом рычаге.

Процесс демонтажа рычага и замены сайлентблоков

На фото с комментариями вы можете наглядно увидеть, что вас ожидает, дабы решить что проще — замена сайлентблоков Ford Focus 2 своими руками или доверить это дело специалистам.

Первым делом поддомкрачиваем снимаем колесо и откручиваем шаровую.

Если нет специального съемника, то чтобы проще вышла шаровая опора можно поджать домкратом и выбить её используя наставку.

Откручиваем гайки крепления заднего и переднего сайлентов.

Снимаем рычаг.

Вот видим дефекты заднего сайлентблока. Такие порывы могут быть источником шума на кочках, а на скорости вибрировать руль.

Прежде чем колупать и срезать старый сайлент блок нужно запомнить угол, под которым он стоит на рычаге (лучше сделать метки) иначе вы не симетрично поставите его, а так же насколько глубоко он посажен.

Если сайлентблок сильно порван, то просверлив дырки в резине между основой сайлентблока и штоком рычага его можно прокрутить, чтобы сорвать. Так что зажимаем в тиски и делаем.

Проворачиваем и снимаем основу с креплением.

То что осталось на штоке рычага придется подпиливать болгаркой и сбивать зубилом и молотком.

С другим сайлентблоком решил поступить чуть иначе и сразу его аккуратно распилил.

На внутренней части срезаем резину и легонько, дабы не повредить рычаг делаем пропил, а потом зубилом и молотком сбиваем.

Обязательно вал рычага хорошо обшкурьте наждачкой — иначе замучаетесь напрессовывать новый сайлентблок.

Вот такие задние сайлентблоки переднего рычага были куплены для Фокуса

Чтобы проще посадить можно подогреть феном (но осторожно чтобы не сгорел)

Ориентируясь на метки садим сайлентблок. Чтобы все пошло как по маслу лучше смочить шток мыльной водой или WD-40.

Совместив метки надеваем сайлентблок на рычаг.Моими метками являются 2 прорези на сайлентблоке, их наводим на середину шва сварки рычага.

Собираем все и ставим готовый рычаг на место. При закручивании болтов крепления рычага желательно смазать их фиксатором резьбы, а палец шаровой, дабы следующий раз было проще вынимать, графитной смазкой.

После замены сайлентблоков рычага желательно съездить и проверить развал-схождение.

Ремонт систем и узлов Форд Фокус 2

По нашему опыту наиболее частыми причинами для обращения в автосервис являются следующие поломки Форд Фокус 2, требующие ремонта:

Ремонт или замена бензонасоса Форд Фокус 2. Причиной поломки в данном случае может быть засорение бензонасоса частицами, попавшими из топливного бака: пыль, мелкие твердые частицы, даже песок. Вследствие забивания сеточки фильтра топливный насос с затруднениями справляется с забором бензина из бензобака, а ввиду того, что сам бензин охлаждает топливный насос во время работы, то при малом количестве топлива в бензобаке и возросшей нагрузке на бензонасос последний начинает перегреваться и в результате выходит из строя. В этом случае необходимо снять бензобак, снять бензонасос, промыть его, а затем установить в обратном порядке на место. В крайнем случае может потребоваться замена бензонасоса на новый.

Другой частой причиной обращения для ремонта Форд Фокус 2 является замена сцепления. Рекомендованный пробег для замены сцепления Форд Фокус 2 составляет 30 тыс.км. Однако эта цифра приблизительна. При спокойном стиле вождения эта цифра может увеличиться. Однако с заменой сцепления лучше не затягивать.

Также ни один владелец Форд Фокус 2 не застрахован от проблем с коробкой передач. Причем причины поломок у автомобилей с АКПП и с МКПП различаются. Однако единым остается необходимость периодической замены масла в коробке.

Много обращения по поводу ремонта Форд Фокус 2 поступает на тему ремонта ходовой: замена ступицы, сайлентблоков, шрус, шаровой опоры, приводов, амортизаторов.

Что касается электрики, то наиболее частыми являются проблемы, связанные с заменой или ремонтом генераторов и стартеров. Причины поломок бывают самыми разнообразными. Основным признаком неисправности генератора является слабый заряд аккумулятора. Что касается неисправности стартера, то здесь явным признаком является его малая мощность при заводе автомобиля.

Ремонт двигателя — также частая причина обращения в автосервис Форд для ремонта Форд Фокус 2. Как правило, основной поломкой являются прогоревшие клапана. Основным признаком является «троение» двигателя. К сожалению, для замены клапанов необходимо вскрывать голову двигателя, это трудоемкая и недешевая процедура. Однако откладывать подобный ремонт не стоит ни в коем случае иначе следующий ремонт, который потребуется Форд Фокус 2 — это капитальный ремонт двигателя.

Владельцы Форд Фокус 2, в автомобиле которых установлен кондиционер, иногда сталкиваются с неисправностями автокондиционера. Наш автосервис «Форд-ВАО» проводит всесторонний ремонт кондиционеров, а также заправку кондиционеров Форд Фокус 2.

По части кузовного ремонта уязвимым местом Форд Фокус 2 являются подгнивающие пороги, хотя этот изъян можно отнести к любому автомобилю, разъезжающему по городским дорогам в осенне-весенний период.

Что касается рулевого управления, то рулевая рейка — один из самых надежных элементов Форд Фокус 2 и нареканий практически не вызывает. Чего нельзя сказать о гидроусилителе руля. Замена или ремонт ГУР — довольно частая причина обращений при ремонт Форд Фокус 2: из-за неудачной конструкции попросту перетирается шланг высокого давления и его необходимо заменить.

В выхлопной системе Форд Фокус 2 слабым звеном является катализатор, который в случае порчи необходимо заменить на новый.

Выше перечислены наиболее частые причины обращений владельцев Форд Фокус 2 за ремонтом, однако в целом автомобиль крайне надежен, чем и заслужил свою популярность.

Корректор фар фокус 2

Летом заехал на эстакаду, после съезда с нее появился странный звук, на который я не обратил сначала особого внимания. Тем временем эта пчела все время жужжала.

Что может жужжать у фокуса?

Я осмотрел подкапотку, все норм: вентилятор охлаждения не крутится. Рука была на передней левой фаре и от фары шла легкая вибрация, я сравнил с правой фарой, как оказалось жужжать научилась левая фара. Вывод: из строя вышел моторчик корректора фар, а вернее внутрянка корректора фар – шестеренки, ведь сам моторчик работал.

Снял я фару и попробовал снять корректор через отверстие заглушки для смены лампочек. В первый день фара победила, я не смог снять корректор – боялся сломать. Во второй день моя взяла вверх и корректор лежал передо мной. Снимается трудно, по моему даже сцепление легче меняется.

После этого ада я понял, что чинить я его не буду мне надо 100% рабочий датчик, связываться с ним я больше не хочу. Купил я его на авито у чувака торгующего фарами после ДТП. Поставил я новый корректор и забыл про него. Старый я сначала хотел разобрать, но потом не стал, т.к. решал продать на авито. Купил его у меня фокусник у которого в корректоре вышел из строя моторчик корректора фар. Фокусник приехал на дорестайле, а у них в фарах есть специальное окошко для замены корректора, хоть каждый день доставай, а хозяев рестайлинговых фордов завод наказал.

Основные признаки неисправности задней подвески Ford Focus 2 и ремонт

Прежде всего, многие водители недооценивают влияние задней подвески на общую управляемость автомобиля. Как правило, поводом для проведения диагностики и ремонта является наличие стуков, которые снижают уровень комфорта при езде. В то же время, ухудшение управляемости и устойчивости часто игнорируется.

Сразу отметим, такой подход является абсолютно неправильным. Более того, многорычажная подвеска влияет на устойчивость автомобиля намного сильнее, чем простая балка, которая используется на машинах бюджетного сегмента.

В любом случае, первое, важно следить за стоянием задних амортизаторов и пружин. Необходима диагностика и проверка задних стоек в том случае, если появились следующие симптомы:. Сейчас читают:

Сейчас читают:

Как сделать чернитель шин самому: лучшие способы

Июн 28, 2020

Трапеция стеклоочистителя ВАЗ 2110: замена своими руками

Июн 28, 2020

• стуки сзади при проезде неровностей;
• машина «виляет» и раскачивается на неровностях;
• заметна раскачка при езде на средней и высокой скорости;
• задние колеса «переставляет» в поворотах;
• при активном торможении задняя ось явно не устойчива;

Также, если видны масляные пятна в области штока амортизатора, это является четким индикатором возникших проблем со стойками. Чтобы поменять амортизаторы задние на Форд Фокус 2, потребуется выполнить следующие основные действия:

• снять заднее колесо;
• под подвеску следует установить упор;
• далее откручивается крепление амортизатора;
• изношенный амортизатор снимается, на его место устанавливается новый;

Обратите внимание, обычно амортизаторы меняют парами на одной оси. Такая замена показана даже в том случае, если одна стойка еще сохраняет работоспособность

Основная причина заключается в том, что попытка установить старый и новый амортизатор на одной оси приведет к тому, что стойки будут работать не одинаково. В результате ухудшится устойчивость и управляемость.

Если же появились стуки в области задней подвески, при этом амортизаторы в норме, тогда нельзя исключать износ стоек стабилизатора. Данный элемент подвержен нагрузкам и может быстро выйти из строя при езде по плохим дорогам.

При этом поменять стойки стаба на Фокус 2 не сложно и можно выполнить операцию своими руками в условиях обычного гаража. Машину нужно загнать на яму, открутить крепление стойки к поперечному рычагу.

После этого можно снять старую стойку и поставить новую. Единственное, нужно учитывать, что на шаровом пальце резьба подвержена активному загрязнению, то есть грязь нужно обязательно очистить. Добавим, что на Ford Focus 2 в устройстве подвески есть как Г-образные стойки, так и прямые. Так вот, прямую стойку заменить еще проще.

В целом, если задняя подвеска прошла больше 100 тыс. км, нужно быть готовым к замене целого ряда элементов (задний рычаг Форд Фокус 2, сайлентблок Форд Фокус 2 заднего рычага, стойка стабилизатора, сайлентблок задней тяги, болт с эксцентриком и т.д.). Если к этому добавить и задние стойки, стоимость ремонта получается достаточно высокой (при условии использования исключительно оригинальных деталей).

При этом следует отметить, что некоторые детали подвески подходят от Mazda, а также в каталогах представлен достаточно большой список доступных аналоговых запчастей разных производителей и качества для ремонта задней подвески Форд Фокус.

Еще добавим, что после любых работ с задней подвеской, а также в том случае, если замечен неравномерный износ задних покрышек или есть нарекания на устойчивость, следует уделить внимание углам установки задних колес. Углы схождения задних колес регулируются болтами крепления нижних задних рычагов к подрамнику

Это и есть так называемые регулировочные болты.

Регулировочный болт получил эксцентриковую головку, а также шайбу. Если вращать болт с шайбой, изменится положение в отверстии подрамника. Если сместить болт к продольной оси, тогда вылет нижнего заднего рычага станет меньше. Это приведет к тому, что угол схождения колеса уменьшается. Если же сместить болт от оси, тогда угол будет увеличен.