Замена колодок передних и задних, когда менять?

    10
    0

    Содержание

    Как часто меняются тормозные колодки

    Как уже было сказано выше, тормозные колодки – расходный материал, требующий постоянного контроля и регулярной замены во время периодического технического обслуживания. Срок службы колодок сугубо индивидуален и зависит от многих факторов.

    Модель и марка автомобиля

    Велика разница между тормозными системами спорткара и малолитражки. Например, у первого автомобиля колодки изнашиваются за максимально короткий срок.

    Реагенты, которым посыпают дороги, пыль и грязь разрушают тормозные колодки и сокращают срок их службы.

     

    Качество материала, используемого при изготовлении колодки

    Каждый уважающий себя производитель старается использовать свой фирменный фрикционный материал. Это может быть различные сплавы, каучук, керамика и другие инновационные решения, обеспечивающие плотное соприкосновение с диском и повышенную стойкость к перегрузкам.

    Таким образом, представленная информация дает нам усредненное представление о рабочих возможностях тормозных колодок, но назревает вопросы: когда нужно менять тормозные колодки и особенно многих может заинтересовать: когда менять задние тормозные колодки? Конкретного и исчерпывающего ответа на эти вопросы никто не сможет дать, но можно дать рекомендации.

    Дело в том, что если, например, водитель любит быструю и рывковую езду, то и усилий при торможении будет тратиться больше, а значит и колодки, будут расходоваться сильнее. Кроме того, износ тормозных колодок увеличивается при езде в дождливую и сырую погоду, а также на пыльных и грязных дорогах.

    Серьезным аргументом в вопросе частоты замены колодок является их качество. Оригинальные запчасти прослужат относительно долго, а дешевые и некачественные колодки придется менять и менее чем за 10 тыс. км.

    По способу работы и конструкционным особенностям тормозные колодки автомобиля разделяют на два вида: дисковые и барабанные.

       Дисковые тормоза.   

    Барабанные тормоза.

    Дисковые более эффективные, поэтому их устанавливают обычно на передние колеса, на которые приходится до 70% тормозных усилий.

    Однако, в отличии от барабанных колодок, дисковые – менее долговечные. Срок их службы составляет примерно 20 – 40 тыс. км, при том, что задние барабанные способны прослужить до 100 тыс. км. Кроме того, эффективность торможения во многом зависит от качественного состояния тормозных дисков, срок службы которых достаточно велик и может составлять от 50 до 150 тыс. км.

    Учитывая тот факт, что на передние колодки нагрузка в два – три раза выше чем на задние, то и меняются они в два-три раза чаще, чем задние. Конечно, есть определенные рекомендации, закрепившиеся в сознании технических мастеров и предлагаемых изготовителем.

    Так, в среднем, тормозные колодки низкого и среднего качества рекомендуют менять:

    • передние – через 10 – 15 тыс. км
    • задние – через 25 – 40 тыс. км.

    Колодки более высокого качества и ценового расположения рекомендуется менять:

    • передние – через 15 – 20 тыс. км
    • задние — через 40 – 60 тыс. км.

    Барабанная тормозная система в современных автомобилях устанавливается редко и в основном на заднюю ось.

    Замена барабанных колодок осуществляется в среднем через 80 – 100 тыс. км.

    Это сильно усредненные рекомендации, но в то же время дающие определенные представления о службе тормозных колодок при их эксплуатации в нормальных погодных и климатических условиях при не слишком резвой езде. К тому же, стоит учесть тот факт, что замена тормозных колодок осуществляется одновременно на одной оси колес. То есть, если решили заменить колодки, то меняем сразу передние или задние. Это исключит неравномерность распределения тормозных усилий на колеса и автомобиль не будет вести в сторону при торможении.

    Еще одной важной мелочью является то, что непосредственно после замены колодок, им необходимо «притереться». В этот отрезок пути, равный примерно 1-3 км, тормозная система будет работать не эффективно

    Все наладится только тогда, когда площадь соприкосновения колодки и тормозного диска будет максимальной. Если же низкое качество торможения сохраняется по прошествии 10 – 15 км, то скорее всего приобретены некачественны колодки, которые необходимо заменить.

    Неполадки тормозных колодок

    Рассматриваемые детали системы торможения приходится менять не только при их износе, но и при возникновении неисправностей, которые связаны с использованием некачественных расходников либо слишком активной ездой. На появление проблем с колодками указывают характерные признаки:

    • скрип, скрежет и другие посторонние звуки при торможении;
    • занос машины при нажатии на педаль тормоза;
    • для воздействия на педаль приходится прилагать больше или меньше усилий, чем обычно;
    • биение по педали в момент торможения;
    • после отпускания педали она не возвращается в исходное положение;
    • наличие чёрной пыли на колёсных дисках.

    Посторонние звуки

    Современные тормозные колодки оснащаются специальными индикаторами, свидетельствующими об износе этих автодеталей. Индикатор представляет собой металлическую полоску, которая закреплена ниже фрикционной накладки. Когда большая часть материала истирается, но колодка ещё в состоянии осуществлять замедление, при воздействии на тормозную педаль появляется характерный скрежет либо свист. Если колодки не оснащены такими индикаторами, наличие посторонних звуков указывает на явный износ элементов в тормозном механизме и необходимость их замены.

    Износ колодок может проявляться по-разному и одним из признаков являются посторонние звуки при торможении

    Занос

    Если автомобиль при торможении заносит в одну сторону, то вероятной причиной является износ одной из колодок. Машину может заносить вплоть до разворачивания, причём даже на сухом покрытии. Кроме колодок занос может возникать по причине появления задиров либо деформации тормозных дисков.

    Видео: почему автомобиль тянет в сторону при торможении

    Какое-то время назад я столкнулся с ситуацией, когда машину при торможении начало уводить в сторону. Долго искать причину такого поведения не пришлось. После беглого осмотра автомобиля снизу было обнаружено, что один из задних рабочих тормозных цилиндров потёк. Это стало причиной попадания тормозной жидкости на рабочую поверхность колодки и барабана, в результате чего механизм был неспособен выполнять свою функцию. Проблема была устранена заменой цилиндра и прокачкой тормозов. Если у вас возникнет аналогичная ситуация, то я рекомендую менять полностью цилиндр, а не заниматься установкой ремкомплекта, поскольку качество резиновых изделий сегодня оставляет желать лучшего.

    Увеличение или уменьшение усилия на педаль

    Если педаль приходится нажимать непривычно тяжело или легко, то появление проблемы может быть вызвано стиранием или загрязнением колодок. Если же с ними всё в порядке, то следует проверить целостность всей тормозной системы на предмет подтекания жидкости.

    Вибрация

    Если присутствует вибрация при нажатии педали тормоза, то возможной причиной является попадание грязи между тормозным диском и колодками либо появилась трещина или сколы на последних. В результате детали подвергаются преждевременному износу. Однако следует знать, что подобное явление возможно также при неполадках ступицы либо гидроцилиндров тормозной системы.

    Педаль западает

    Иногда бывает, что тормозная педаль после нажатия не отходит назад. Это указывает на то, что колодки «прикипели» к диску. Наблюдать такое явление можно при минусовой температуре, когда на колодки попала влага. Кроме этого, возможно попадание воздуха в систему торможения, что требует проведения осмотра и последующего ремонта или прокачки тормозов.

    Налёт на дисках

    Налёт на колёсных дисках представляет собой чёрную пыль, что указывает на истирание колодок. Если же пыль имеет частички металла, то стираются уже не только колодки, но и сам тормозной диск. Если возникла такая ситуация, с осмотром тормозного механизма, а также с заменой вышедших из строя деталей, затягивать не стоит.

    Появление чёрного налёта на колёсах может быть вызвано активной ездой либо естественным износом колодок

    Однажды я обратил внимание, что передние колёсные диски покрыты чёрной пылью, причём это была не дорожная пыль. Какие на тот момент были установлены тормозные колодки уже не известно, но после их замены на заводские от АвтоВАЗ, ситуация осталась неизменной

    Поэтому я пришёл к выводу, что появление чёрной пыли — явление нормальное, указывающее на естественный износ колодок.

    Тормозные колодки ВАЗ 2107

    Основа безопасности любого автомобиля — тормозная система, в которой главной составляющей являются тормозные колодки. О назначении колодок, их видах, неисправностях и замене на ВАЗовской «семёрке» остановимся более подробно.

    Для чего служат

    Сегодня практически на всех автомобилях применяются одинаковые по принципу действия системы торможения, в основе которых лежит сила трения. Основой этой системы являются специальные фрикционные механизмы, расположенные на каждом колесе. Трущимися элементами в них выступают тормозные колодки и тормозные диски или барабаны. Остановка автомобиля осуществляется под воздействием колодок на барабан или диск посредством гидропривода.

    Какие бывают

    На «Жигулях» седьмой модели колодки механизма торможения имеют конструктивное отличие, поскольку спереди стоят дисковые, а сзади барабанные тормоза.

    Передние

    Тормозной механизм передка автомобиля оснащается колодками с каталожным номером 2101–3501090. Деталь имеет размеры:

    • длина 83,9 мм;
    • высота — 60,5 мм;
    • толщина — 15,5 мм.

    Передние тормозные элементы на все классические «Жигули» устанавливаются одинаковые. Производителем и поставщиком оригинальных передних колодок на конвейер ВАЗ является ОАО «ТИИР».

    Тормозные колодки «ТИИР» поставляются на сборочный конвейер АвтоВАЗ

    Конструкция переднего тормозного механизма довольно проста и состоит из таких элементов:

    • тормозной диск;
    • суппорт;
    • два рабочих цилиндра;
    • две колодки.

    Конструкция переднего тормозного механизма ВАЗ 2107: 1 — направляющий палец; 2 — колодка; 3 — цилиндр (внутренний); 4 — прижимная пружина колодок; 5 — трубка для тормозного механизма; 6 — суппорт ; 7 — штуцеры; 8 — трубка рабочих цилиндров; 9 —наружный цилиндр; 10 — дисковой тормоз; 11 — кожух

    За состоянием колодок нужно периодически следить, чтобы толщина накладок составляла не менее 2 мм. Если фрикционный материал имеет меньшую толщину, колодки нуждаются в замене.

    Задние

    Для тормозов барабанного типа используются колодки, имеющие артикул 2101–3502090 и такие размеры:

    • диаметр — 250 мм;
    • ширина — 51 мм.

    Оригинальное изделие производится ОАО «АвтоВАЗ». Как и в случае с передними, задние колодки подходят на любую классическую модель «Жигулей».

    В качестве задних оригинальных тормозных элементов используются изделия ОАО «АвтоВАЗ»

    Механизм торможения задней оси имеет несложную барабанную конструкцию, которая работает на разжимание. Состоит она из следующих элементов:

    • барабан;
    • рабочий тормозной цилиндр;
    • колодки;
    • рычаг привода стояночного тормоза.

    Конструкция заднего тормозного механизма ВАЗ 2107: 1 — трос ручника; 2 — распорный рычажок ручника; 3 — чашка стоечной опоры; 4 — колодка; 5 — цилиндр; 6 — стяжная колодочная пружина (верхняя); 7 — распирающая планка; 8 — стяжная пружина (нижняя)

    Какие лучше

    При выборе элементов торможения экономить не стоит. К тому же нужно учитывать, что конструкция тормозного механизма «семёрки» не имеет каких-либо современных систем, повышающих уровень безопасности. Поэтому покупать рассматриваемые изделия следует в соответствии со следующими показателями:

    • оптимальный коэффициент трения согласно ГОСТу — 0,35–0,45;
    • минимальное влияние на износ тормозного диска;
    • большой ресурс накладок;
    • отсутствие посторонних звуков во время торможения.

    Если рассматривать производителей тормозных колодок, то для активной езды предпочтение следует отдавать АТЕ, Ferodo. Для более спокойного стиля вождения, когда не предполагается перегрев и высокие нагрузки на систему торможения, можно приобретать Allied Nippon, Finwhale, «ТИИР»

    Приобретая тормозной элемент, внимание следует обратить на состав, из которого изготовлена фрикционная накладка. Если колодка выполнена с применением крупной металлической стружки, что заметно по характерным вкраплениям, тормозной диск будет изнашиваться гораздо быстрее, при этом на нём будут оставаться характерные углубления

    Для активной езды рекомендуется устанавливать передние тормозные колодки Ferodo

    Шевроле ланос замена задних колодок

    Замена задних тормозных колодок Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос)

    На этом работу по замене тормозных колодок сзади на Шевроле Ланос можно считать завершённой. Артикулы Эта фирма заслужила себе хорошую репутацию! В этом случае рекомендуется приобретать набор HI-Q. По стоимости он доступен. Купить его можно в любом магазине запчастей или на рынке.

    Но также важно обратить внимание и на мелкие детали, которые могут пригодиться при замене колодок. Шплинты на тормозной механизм заднего колеса

    Это пружины, планки, флажки и прочие. Колодки заменяйте одновременно в тормозных механизмах обоих задних колес. Включите I передачу и установите упоры под передние колеса. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз автомобиль расторможен.

    Снимите колесо см. Замена задних колодок шевроле ланос при замене колодок она может выплеснуться. Снимите тормозной барабан см.

    Отцепите пассатижами от передней колодки отогнутый конец верхней стяжной пружины Рекомендуем замена задних колодок шевроле ланос специальными клещами для снятия стяжных пружин. Придерживая опорную стойку нажмите на чашку крепления прижимной пружины, поверните ее на четверть оборота После, того как с ручником разобрались.

    Отпускаем колесные болты, поднимаем домкратом автомобиль и снимаем колесо. После этого, на Ланосе снимаем колпачок со ступицы, вынимаем шплинт и откручиваем гайку ступицы заднего колеса фото 11, 12, На Нексии, берем в руки крепкую крестовую отвертку можно ударную отвертку и откручиваем винт крепления заднего тормозного барабана фото В большинстве замена задних колодок шевроле ланос, снять барабан сразу не получится.

    Так как на нем будет присутствовать внутренняя выработка, он будет цепляться бортами за тормозные колодки.

    На Нексии еще к выше сказанному, тормозной барабан, может прикипеть к ступице заднего колеса. Что немного усложняет работу. Но, не беда. Берем молоток, желательно из мягкого металла и легко простукиваем барабан. Еще раз, простукиваем часто, но не сильно.

    Фото 15 для Ланоса, фото 16 для Нексии.

    На Daewoo Nexia, проливаем ВД или тормозной жидкостью места контакта барабана со ступицей. Возможно после, этих действий барабан удастся спокойно снять. Если нет, будет шататься, но отказываться замена задних колодок шевроле ланос, то в этом случае придется применить силу. Перед этим убедитесь, что автомобиль крепко стоит на домкрате и подстрахован под кузовом, деревянными чушками или кирпичами.

    Меняем задние тормозные колодки на Шевроле Ланос своими руками

    На Ланосе, прикручиваем колесо к барабану и с усилием дергаем на себя, срываем барабан с колодок. В своем случае, я использовал специальные ударный съёмник фото Сопротивляться барабану бесполезно.

    На Нексии борьба с упрямым тормозным барабаном проводится немного. Берем деревянную наставку и молоток. Замена задних колодок шевроле ланос, я надеюсь, сняли

    Готовимся к снятию задних тормозных колодок, но перед этим смотрим и запоминаем расположение всех деталей и пружин, особенно если Вы делаете эту работу первый раз фото Обратите внимание что храповая гайка распорной планки, серьга и рычаг замена задних колодок шевроле ланос правого тормозного механизма серебристого цвета, а левого механизма — черного

    RH — для правого механизма; LH — для левого механизма.

    Задние колодки шевроле ланос и их замена

    Перед установкой новых колодок необходимо уменьшить длину распорной планки, завернув храповую гайку до конца на резьбовом наконечнике. После установки тормозного замена задних колодок шевроле ланос затягиваем гайку подшипников заднего колеса и производим регулировку подшипников.

    Регулируем положение тормозных колодок. Для этого нажимаем педаль тормоза 10—15. При необходимости, долить жидкость в тормозной бачок. Перед использованием ручного тормоза, прям в гараже, его необходимо плавно потянуть и отпустить несколько.

    Это поможет приспособиться новым колодкам. Причины неисправности Причины неисправности задних тормозных колодок ничем не отличаются от передних. Но, стоит остановиться на них, чтобы знать их: Износ фрикционной части. Его можно увидеть, только если разобрать барабан. Согласно рекомендациям завода изготовителя, фрикционная часть не должна быть меньше 2 мм.

    Шевроле Ланос — замена задних тормозных колодок

    Попадание тормозной жидкости на накладки, также приводит к замене колодки. Фрикционная часть имеет трещины, откололась или обнаружены сколы.

    Это свидетельствует о том, что накладку необходимо заменить.

    Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109

    Если хотя бы один раз вам подтягивали тросик ручного тормоза, то перед заменой придётся ослабить натяжение. Сделать это не так просто, как хотелось бы. Нужна смотровая яма или подъёмник, поскольку нам нужно получить доступ к центру днища машины. Находится эта «хитрая» конструкция за глушителем (работайте с холодной машиной, чтобы не получить ожог). В крайнем случае придётся его демонтировать, но обычно достаточно ключей с удлинителем.

    Используйте пару ключей для работыКогда доберетесь до механизма, полностью открутите контровую гайку и максимально отпустите основную.

    Удлинённые головки более удобны для работы
    Снимите колесо и положите его под днище автомобиля (для спокойствия). Вначале нас ждёт самая сложная часть — снять тормозной барабан. При торможении он постоянно нагревается и остывает (иногда резко, если горячим въехать в лужу), поэтому барабан очень крепко «прикипает». Стандартными средствами демонтаж предусмотрен с помощью двух болтов М8. Сразу необходимо выкрутить две направляющие (фото ниже) и на их место вкрутить болты.

    Вынимайте направляющие и заменяйте их болтамиПотом медленно и по очереди вкручивайте их дальше (не допускайте перекоса), пока барабан не сойдет с «насиженного» места.

    Продолжайте демонтировать барабан
    Если резьба в отверстиях сорвана и диск не поддаётся, то переходим к другому варианту

    Брызгаем WD-40 на все места соприкосновения (особенно в районе ступицы) и начинаем сильно, но осторожно простукивать барабан молотком. Обязательно используйте деревянный брусок или доску как проставку, чтобы не повредить диск.

    Используйте доску, но без фанатизма

    Голым молотком без проставки стучать по диску нельзя!

    Густо залейте прикипевшие места WD-40
    После победы переходим к непосредственной замене задних колодок

    С помощью плоской отвёртки или плоскогубцев снимите крепёжные пружины. Начинайте с верхней, потом нижняя и средняя.

    Шаг 3

    Шаг 2

    Шаг 1
    Теперь без особых усилий можно извлечь одну колодку и распорную пластинку.

    Акуратно извлекаем части

    Вынимаем детали одну за одной
    Чтобы освободить вторую колодку, отсоедините пружину посредине и фиксатор троса ручника.

    Используйте для подстраховки плоскогубцы

    Выньте фиксатор тросика ручника
    Производители колодок редко комплектуют их приводным рычажком, поэтому приходится использовать старый. Для этого вытяните стопорный шплинт, снимите шайбу и переставьте рычаг на новую колодку.

    Поставьте рычаг на новую колодку

    Открепите шайбу

    Отсоедините шплинт

    Установка происходит в обратном порядке и не должна вызвать сложностей. Чек-лист правильной сборки:

    1. Сразу соедините колодки промежуточной планкой и верхней пружиной, а потом устанавливайте на место.
    2. Верхняя часть должна попасть в специальные пазы на тормозном цилиндре.
    3. Зафиксируйте нижнюю часть в предусмотренных местах и стяните нижней пружиной.
    4. Подсоедините средние пружинки (они не дают колодкам двигаться вверх-вниз).
    5. Не забудьте прицепить конец троса ручника к приводу.
    6. Вожмите тормозные цилиндры с помощью монтировки (только аккуратно, чтобы не раскрошить накладку).
    7. Наденьте тормозной барабан (предварительно выкрутив болты, если использовали стандартный метод демонтажа).
    8. Подтяните трос ручного тормоза (норма — от 2 до 5 щелчков при включении).
    9. Лучше, если тросик ручника будет надёжно подтянут

    10. Проверьте работоспособность конуструкции

    Передние

    Перед началом работ по замене передних тормозных колодок на ВАЗ 2110, обязательно вооружитесь набором инструментов, которые включает в себя:

    • Молоток на короткой ручке;
    • Небольшое острое зубило;
    • Два ключа — торцевой и накидной на 13;
    • Рожковый ключ на 17;
    • Пассатижи;
    • Небольшой лом;
    • Домкрат;
    • Баллонный ключ;
    • Новые колодки.

    Когда все готово к работе, можно приступать к процессу замены.

    Припаркуйте автомобиль таким образом, чтобы он никуда не мог скатиться. Лучше всего поставить под колеса какие-то стопоры. Желательно специальные устройства, а не простые кирпичи.
    С передних колес ослабьте болты, и поднимите автомобиль в одну из сторон, воспользовавшись домкратом.
    Полностью демонтируйте болты крепления колеса, снимите его и поставьте под поднятую часть машины. Это простая мера безопасности на тот случай, если домкрат случайно сорвется.
    Теперь определяем расположение передних тормозных колодок у ВАЗ 2110. Суппорта находятся впереди тормозного диска, потому для удобной замены левой накладки выкрутите руль до упора влево, и наоборот.
    Облегчив себе доступ к детали, вооружитесь тонким зубилом и молотком. Этими инструментами расконтрируется верхний болт.
    Выкрутите его накидным ключом на 13, удерживая с другой стороны суппорта ключом на 17.
    Снимать колодку пока не стоит, поскольку суппорт сейчас располагается в крайнем положении. То есть новая деталь не сядет на место.
    Не откручивайте полностью болт, вооружитесь ломом и вставьте его между корпусом и колодкой, вдавливая до упора суппорт.
    Как только это сделаете, выкручивайте верхний болт до конца. Так часть суппорта отойдет в сторону, тем самым обеспечит доступ к самой колодке.
    Демонтируйте старые накладки, поставьте на их место новые.
    Во время сборки действуйте просто в обратной последовательности демонтажа

    Только помните о важности контрирования болта. Шайбу необходимо загнуть на грань крепежного элемента

    На этом замену можно считать завершенной.

    Статья в тему: ДМРВ на ваз 2114: что это такое и как его поменять своими руками

    Замена передних тормозных колодок на Логане

    Замена передних тормозных колодок на Рено Логан проще, чем обслуживание задних тормозов. Процесс занимает от 20 до 30 минут.

    Последовательность работ:

    1. Снять колесо, повернуть всю ступицу в удобное положение. При необходимости – очистить суппорт.
    2. «Утопить» поршень рабочего цилиндра, вставив между ним и основанием колодки отвертку.
    3. Освободить нижнюю направляющую, вытащить болт, поднять верхнюю часть суппорта, зафиксировать ее.
    4. Извлечь старые элементы и направляющие пластинки. Очистить их посадочные места металлической щеткой.
    5. Поставить обратно очищенные пластины, вставить новые колодки, сильнее «утопить» поршень в цилиндре, опустить на место суппорт, сжав пружины. Зафиксировать нижний болт направляющей.
    6. Вернуть на место колесо. Опустить автомобиль. Затянуть колесные гайки.

    Расходники всегда меняются парами, полностью на одной оси (передней или задней). Иначе одно колесо будет тормозить эффективнее, машина начнёт тянуть в сторону.

    Видео о том, как проходитзамена тормозных колодок Рено Логан 2.

    Какие колодки выбирать?

    Заводские расходные компоненты производства «ТИИР» (видны на фото) обладают металлическими вставками. Преимуществ у них мало, кроме сносной цены, а вот о недостатках мы уже рассказали.

    Неплохим вариантом изделий являются колодки от бренда «Lucas TRW». Эти изделия уже испробованы в деле многими владельцами. Отзывы о данном продукте в подавляющем большинстве позитивные. Качественные аспекты также на высоте. Упаковка располагает пломбой, совмещенной с голограммой. Этот маленький нюанс подтверждает подлинность товара и свидетельствует о серьезном подходе указанного производителя к защите своего продукта.

    Признаки неисправности тормозов

    О том, что с тормозами не порядок, узнаете по следующим «симптомам»:

    1. Понижение уровня тормозной жидкости. Такой признак может быть связан как с ее утечкой, так и с физическим износом тормозных колодок. Заметив «симптом», требуется тщательно обследовать суппорты, трубки, цилиндры, шланги и главный цилиндр на предмет подтеканий.
    2. Низкая тормозная педаль. Признак заклинивания систем авторегулировки барабанных элементов. Которые ответственны за разводку колодок тормозов. Чтобы избавиться от проблемы, делается прочистка/замен самой системы автоматического регулирования.
    3. Слишком большой ход тормозной педали. Среди вероятных причин — износ колодок, неверная регулировка барабанных тормозов, наличие воздуха внутри системы. При такой проблеме автомобиль перестают использовать до окончания ремонта — ведь педаль может провалиться в пол, отчего торможение окажется недостаточным.
    4. Скрежет. По такому неприятному звуку судят о сильно изношенной колодке — она трется о поверхность тормозного диска. Последнему требуется или расточка, или замена.
    5. Неестественно мягкая тормозная педаль в сочетании с пониженной эффективностью торможения. Следствие накопления воздуха внутри тормозной структуры. Этому предшествует как разгерметизация, так и проход воздуха из распределительной емкости, что наблюдается при понижении уровня тормозной жидкости. Другие причины «симптома» — перегрев, заклинивание рабочих цилиндров или проблемы с главным цилиндром.
    6. Излишне жесткая педаль. Можно говорить о проблемах с тормозным усилителем. Если он вакуумный, скорее всего, во впускном коллекторе имеет утечка разрежения. Среди других наиболее вероятных причин — какие-либо поломки в усилителе, шланге или контрольном клапане.
    7. Замедление хода автомобиля сопровождается свистящим, визжащим звуком. Первая причина — вибрация суппортов и колодок на высокой частоте. Вторая причина — низкого качества колодки. Эти элементы требуется заменить, а суппорт — прочистить, смазать.
    8. Тормозная педаль провалилась. Очень тревожная ситуация, причина которой — в разгерметизации или выходе из строя цилиндров.
    9. Неравномерное или малоэффективное торможение. Основная причина — тормозная жидкость или смазочная масса оказалась в рабочей зоне колодки. Требуется отыскать и устранить протечки, произвести замену колодок.
    10. При замедлении хода ощущается или вибрация всего корпуса авто, или пульсация в районе тормозной педали. По такому признаку можно судить как об изменении формы, так и серьезном износе дисков тормозов. Рабочие поверхности, скорее всего, перестали быть строго параллельными друг другу. Чтобы вернуть все к нормальному состоянию, диск растачивают или заменяют.
    11. При замедлении хода ТС тянет вправо или влево. Говорится о том, что одна из колодок сильно загрязнена или замаслена. Причина нередко кроется и в том, что диски и передние колодки неравномерно изношены или же фрикционные характеристики элементов тормозных систем правых и левых колес не совпадают.

    Когда один из этих признаков для вас оказался знакомым, пора провести самостоятельную проверку:

    Если есть система ABS (антиблокировка), убедитесь, что она исправна. В этом поможет диагностический индикатор на приборном щитке. Если он загорается/затухает на короткие промежутки времени, значит, что система просканирована и проблемы не выявлены. Если же индикатор не загорается вовсе или горит постоянно, это повод как можно быстрее проверить работу антиблокировочной системы.
    Проверьте шланги, вакуум-усилитель — и обращайтесь к такой самостоятельной диагностике периодически.
    Убедитесь, что тормозная система герметична. Для этого несколько раз нажмите на педаль. Если система исправна, вы будете ощущать сопротивление, нарастающее с каждым нажатием

    В том случае, если оно не нарастает или не появляется вовсе, можно говорить о недостаточной герметичности.
    Проверьте состояние и уровень тормозной жидкости.
    Обязательно обратите внимание на то, в каком состоянии находятся колодки и диски.

    Замена и регулировка тормозных колодок переднего колеса

    Снимаем переднее колесо. Сводим тормозные колодки (см. Регулировка тормозных колодок в процессе эксплуатации ).

    Большой шлицевой отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана…

    …и снимаем его.

    При затруднении…

    …ударами молотка через деревянный брусок сбиваем барабан со ступицы.

    Поддев отверткой, снимаем стяжные пружины колодок.

    Для этого удобнее использовать специальные щипцы.

    С внутренней стороны тормозного щита придерживаем шляпку стержня тормозной колодки. Другой рукой нажимаем на чашку, сжимая пружину. Поворачиваем чашку пружины на 90°. При этом прорезь на чашке совместится с наконечником опорного пальца колодки.

    Снимаем чашки с пружиной.

    Вынимаем стержень из отверстия в тормозном щите.

    Аналогично снимаем стержень другой колодки.

    Ключом «на 19» отворачиваем гайку опорного пальца колодки.

    Вынимаем опорный палец вместе с шайбой и бронзовой втулкой. Снимаем колодку.

    Аналогично снимаем вторую колодку.

    Устанавливаем новые колодки на пальцы (с шайбами и втулками) и закрепляем пальцы на тормозном щите, затянув их гайки.

    При этом метки на торцах пальцев должны быть направлены в сторону тройников тормозных цилиндров.

    Устанавливаем на колодки стержни с пружинами и чашками.

    Устанавливаем стяжные пружины.

    Поворачивая болты экс, сводим колодки.

    Устанавливаем тормозной барабан на ступицу и регулируем зазор между колодкой и барабаном.

    Регулировка зазора при установке новых тормозных колодок

    !Работаем с помощником.

    Ослабляем гайки опорных пальцев и нажимаем на педаль тормоза с усилием 12–16 кгс.

    Поворотом опорных пальцев подводим концы колодок до упора в барабан. Удерживая пальцы от поворота, затягиваем их гайки.

    Поворачиваем болты регулировочных эксцентриков до упора в тормозные колодки. При этом болты эксцентриков поворачиваем по направлению вращения колеса.

    Отпускаем педаль тормоза и, медленно вращая гайки регулировочных эксцентриков в обратном направлении, отпускаем эксцентрики до начала свободного вращения колеса.

    После установки новых колодок, пока фрикционные накладки не приработались, возможен нагрев тормозных барабанов. Если нагрев невелик (рука терпит), дополнительная регулировка не требуется. При сильном нагреве немного сводим эксцентриками тормозные колодки колеса.

    Регулировка тормозных колодок в процессе эксплуатации

    Вывешиваем колесо.

    Вращаем колесо вперед и поворачиваем ключом «на 17» болт эксцентрика одной из колодок по направлению вращения колеса до момента его затормаживания. После этого медленно отпускаем эксцентрик, пока колесо не начнет вращаться свободно, без касания барабана колодкой.

    Аналогично регулируем зазор у второй колодки.

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ