Диагностика и замена наконечников рулевых тяг на ваз и других машинах

Содержание

Устройство рулевой тяги

Для чего нужна рулевая тяга? Это составляющая рулевого механизма каждого автомобиля, которая связывает рулевую колонку и колеса (или рулевые кулаки). Без рулевых тяг управление автомобилем было бы невозможным.

Однако это не единственная функция рулевого привода. Также он нужен для предотвращения бокового скольжения управляемой колесной пары. Для этого колеса имеют разные углы поворота. Внешнее колесо должно быть повернуто немного меньше, чем внутреннее. Такая возможность обеспечивается механизмом под названием «рулевая трапеция». Она, в свою очередь, состоит из тяг: правой, средней и левой. Тяги также делятся на поперечные и продольные, что определяется их расположением.

Для чего нужны продольные рулевые тяги

Они связаны посредством шарнира с поворотным рычагом. Это общее устройство рулевого управления всех транспортных средств. Посредством вращения сошки руля средняя тяга трапеции перемещается вправо или влево. При этом через боковые тяги изменяется также угол поворота колес. Если же механизм приходит в негодность, его нужно незамедлительно менять. Однако это технически сложно осуществить, так как расположение данной детали значительно затрудняет ее демонтаж.

Назначение поперечных рулевых тяг

За счет поперечных рулевых тяг водитель лучше чувствует систему управления автомобилем. Внутренний наконечник этой тяги связывает внешний шарнир и систему управления. Благодаря полной свободе перемещения шарниров в любых плоскостях достигается превосходная и точная управляемость машиной.

Также на поперечной тяге предусмотрено резьбовое соединение для регулировки. Благодаря такому конструктивному решению есть возможность подстройки положения передней пары колес. Шарнирные наконечники поперечных тяг должны соответствовать более серьезным требованиям, так как от них зависит безопасность транспортного средства во время езды.

Рулевая рейка устроена достаточно просто. Она состоит из двух тяг, соединенных с поворотными рычагами. Шарнирный наконечник – расходный элемент, который изнашивается в зависимости от стиля езды и частоты использования транспортного средства. Ремонт шарового наконечника нецелесообразен, поэтому его меняют целиком. По регламенту производителя ставить новую деталь нужно с периодичностью 35–45 тыс. км пробега. Но очень часто критический износ, проявляющийся в виде стука наконечников рулевых тяг, наступает гораздо раньше этого срока.

Рекомендуем

«Рулевой люфт автомобиля: особенности диагностики и ремонта» Подробнее Выбирая новые тяги, нужно ориентироваться на требования руководства по эксплуатации и особенности устройства конкретной модели авто. Хорошо зарекомендовали себя не только оригинальные комплектующие, но и произведенные сторонними компаниями.

Съемник рулевых тяг и другие особенности процесса замены

После тщательной диагностики, при необходимости, следует приступить непосредственно к демонтажу старой тяги и установке новой. Обязательно перед началом работы поставьте ваш автомобиль на ручной тормоз, а под задние колеса установите упорные бруски. Если вам необходимо демонтировать правую тягу, тогда передние колеса выворачиваются в левую сторону, при демонтаже левой, соответственно, – вправо.

Далее переднюю часть авто необходимо установить на опоры. Шаровой шарнир крепится к поворотному рычагу при помощи гайки, ее следует раскрутить, предварительно сняв фиксатор. Для следующего шага понадобится съемник рулевых тяг, с его помощью необходимо выпрессовать палец шарового шарнира из поворотного рычага стойки.

Отверткой отверните концы стопорной пластины, таким образом, вы расконтрите болты, которые крепят рулевые тяги, затем отверните их вообще. Необходимо повернуть соединительную пластину так, чтобы можно было отсоединить тягу от рулевого механизма. Вот теперь ее можно снять. Если необходима замена наконечника рулевой тяги, то ее нужно зажать за шестигранник муфты в тисках и ослабить контргайку наконечника.

Отворачивая сам наконечник, не забывайте считать количество совершенных оборотов. Лучше всего, зафиксировать это число на бумаге, дабы не забыть. Устанавливая новый наконечник, заверните его точно на такое же количество оборотов. При необходимости замены чехла нужно снять старый, затем смазать поверхность герметиком, и только после этого установить новый. Собирать рулевую тягу нужно строго в обратном порядке, поэтому не отвлекайтесь, когда будете разбирать свой автомобиль.

Мнение эксперта
Руслан Константинов
Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Снять рулевую тягу можно и без специального съёмника. Для этого предварительно нужно поднять автомобиль на домкрате и обязательно подставить под днище надёжные подставки, тем самым обезопасив авто от падения. Палец рулевого наконечника нужно смочить жидкостью WD-40 или любой другой проникающей смазкой ещё до начала всех работ

Так как работа выполняется без съёмника эта процедура имеет важное значение, т. к

смазка поможет быстрее снять деталь. Чтобы не ехать после ремонта на СТО для проведения сход/развала нужно обязательно замерить длину наконечника.
Теперь можно переходить к снятию наконечника. Для крепления в большинстве случаев используется корончатая гайка и фиксирующий шплинт. Первым делом нужно снять шплинт, а далее с помощью торцевой головки или накидного ключа сорвать с места гайку, откручивать ее полностью не нужно. Главная проблема демонтажа это прикипание крепежа поворотного кулака к пальцу. Для снятия нужен тяжёлый молоток, которым нужно несколько раз сильно ударить по гайке, так чтобы наконечник сорвался с места. После этого можно полностью выкрутить гайку и снять наконечник.
Кажется, что метод очень простой и покупать для этого съёмник вовсе не нужно, но использовать молоток и грубую физическую силу можно только в крайнем случае. Если автомобиль оборудован рулевой рейкой, эта деталь может выйти из строя от вибрации из-за сильных ударов. Сразу она не сломается, но каждый такой ремонт резко сокращает срок службы рейки. К тому же можно повредить резьбу наконечника, достаточно один раз ударить по пальцу и практически гарантированно придется отправляться в магазин за новой деталью.

Главная →

Устройство → Ходовая часть → Рулевое колесо →

Процесс замены рулевых наконечников. Вступление и инструменты

К выполнению работ по замене рулевых наконечников необходимо подойти ответственно, ведь езда с неисправными наконечниками может привести к печальным последствиям

Также следует обратить внимание и на крепления самих наконечников к поворотным кулакам

Крепления наконечников к поворотным кулакам бывают двух типов:

  • устанавливаемые шпилькой вниз в поворотный кулак — закрытого типа (с закрытым внешним корпусом, не имеющего гайки сверху);
  • устанавливаемые шпилькой наверх — открытого типа (с внешним корпусом, оснащенным фиксирующими гайками).

В зависимости от того, какой тип наконечников установлен на автомобиле будет варьироваться и набор необходимых инструментов. Так, для наконечников закрытого типа, устанавливаемых шпилькой вниз в поворотный кулак, потребуется специальный съемник, работая которым наконечник можно будет легко «выдавить» из поворотного кулака. Некоторые умельцы обходятся без съемника, орудуя молотком, но от подобных манипуляций лучше воздержаться.

Итак, для замены выполнения работ потребуется следующий набор инструментов:

  • домкрат;
  • балонный ключ;
  • набор рожковых ключей и торцевых головок;
  • смазка WD-40 или другая аналогичная;
  • корщетка;
  • съемник (для наконечников закрытого типа);
  • молоток (на всякий случай).

Процесс замены рулевых наконечников. Выполнение работ

В первую очередь повторяем манипуляции указанные выше (как при диагностике наконечников), а именно — домкратим автомобиль с необходимой стороны и вывешиваем колесо. Затем балонным ключом откручиваем колесо и снимаем его, доступ к наконечнику, рулевой тяге и кулаку свободен.

Теперь используем корщетку и тщательно очищаем места крепежных гаек на тяге и наконечнике, после чего наносим на них смазку WD-40 или любой другой жидкий ключ. Выжидаем несколько минут и начинаем откручивать гайку со стороны рулевого тяги.

ВНИМАНИЕ ! Для откручивания стопорящей гайки на рулевой тяге нужно дополнительно зафиксировать её вторым ключом (на тяге есть отдельное несъемное крепление для этого). Гайку, стопорящую рулевой наконечник следует открутить ровно на 1-1.5 оборота и запомнить её месторасположение. Это необходимо, чтобы установить новый наконечник и соблюсти хотя бы примерные показатели сход-развала.

Это необходимо, чтобы установить новый наконечник и соблюсти хотя бы примерные показатели сход-развала.

Далее — в зависимости от типа наконечников откручиваем фиксирующие их гайки. С наконечниками открытого типа, устанавливаемыми шпилькой вверх все просто. Достаточно только отвернуть крепежную гайку, после чего путем постукивания молотком по шпильке и небольшого покачивания поворотного кулака извлекаем шарнирную часть наконечника. После чего остается лишь открутить сам рулевой наконечник с рулевой тяги.

На наконечниках закрытого типа (с гайкой снизу) процесс извлечения шарнирной части из поворотного кулака очень похож: сначала немного отвинчиваем гайку и в это месте (между гайкой и кулаком) вставляем язычок съемника. Нижней частью съемник упирается в саму шпильку и во время его закручивания происходит как бы выдавливание наконечника из кулака. Если же съемника нет, то гайку необходимо открутить полностью, после чего с помощью молотка начать покачивать и выстукивать поворотный кулак, постепенно вытягивая шарнирную часть из кулака. Как только наконечник будет извлечен из кулака — откручиваем его от тяги, на этом процедура завершена.

Теперь остается лишь установить новые наконечники на место, однако перед этим необходимо измерить их длину (относительно старых). Руководствуясь полученными размерами наконечников следует подтянуть или наоборот — ослабить фиксирующую наконечник гайку на рулевой тяге. В остальном процесс установки новых рулевых наконечников абсолютно идентичен их снятию: повторяем все в обратном порядке и закручиваем все гайки. Процедура окончена, после этого необходимо отправится на стенд и выполнить манипуляции по сходу-развалу.

Основные проблемы с рулевыми тягами


Сами рулевые тяги представляют собой металлические стержни, повредить которые довольно сложно. Их можно только погнуть – «зацепив» колесом о камень или другое препятствие.Гораздо чаще возникают неисправности, связанные с:

  • Шарнирами. Эти детали располагаются на концах рулевых тяг. Чаще всего причиной поломки становится чрезмерное изнашивание вкладыша (или резиновой втулки) либо сферической поверхности пальца (повреждения на резьбе, конусе, поверхности вследствие коррозии или непрофессионального монтажа/демонтажа).
  • Шплинтом, фиксирующим корончатую гайку. Неправильный монтаж этой маленькой и не особенно значительной, на первый взгляд, детали, может привести к непоправимым последствиям: шплинт выпадает -> гайка ослабляется -> палец теряет плотный контакт -> рулевая трапеция теряет свою геометрию -> управлять авто невозможно.
  • Пыльниками или чехлом шарнира. Когда пыльник рвется или чехол смещается со своего гнезда, шарнир загрязняется и, как следствие, изнашивается быстрее.
  • Втулками, резьбовой частью тяг и прочими деталями механизма углов схождения. Они могут быть подвержены коррозии либо повреждены во время езды в плохих дорожных условиях.

Снятие & установка

  • Съемник шаровых опор.
  • Домкрат.
  • Подставка под машину.
  • Набор ключей.
  • Пассатижи.
  • Монтировка.

Съемник шаровых, как правило, не универсален. Если вы не нашли, подходящий съемник его можно с успехом заменить молотком. Только нужно знать куда бить. Не нужно выбивать палец из посадочного места. Удар должен быть перпендикулярен пальцу, а бить нужно по проушине (так как палец конусный небольшое давление посадочного выдавит его из проушины). Молоток ― универсальный съемник. Он не должен быть ни слишком тяжелым ни слишком легким 600 грамм будет в самый раз.

Снятие: Ослабить крепление колеса. Поднимите машину на домкрате. Снимите колесо. Поверните руль так чтобы было удобно работать. Если гайка пальца шплинтуется снимите шплинт пассатижами. Отверните гайку. Возьмите съемник, выдавите им палец. Отвернете крепление корпуса шаровой. Монтировкой отожмете нижний рычаг и снимите шаровую. Снятие и ремонт наконечников рулевых тяг и шаровых опор ничем не отличается нужно только взять другой съемник. Методы же восстановления идентичны.

Установка: Прикрепить корпус шарнира к нижнему рычагу, затянуть крепеж, монтировкой отжать нижний рычаг, вставить палец в посадочное место. Накрутить гайку на палец, затянуть ее. Если палец будет проворачиваться потянуть рычаг монтировкой вверх (палец с посадочным конусные поэтому при вдавливании пальца он перестает проворачиваться в посадочном). Не забудьте зашплинтовать гайку. Съемник для установки не нужен. Следующая замена опор не заставит вас возиться со шплинтами если вы поменяете гайки на самоконтрящиеся.

Замена рулевых тяг на ВАЗ 2107. Классика всегда требует ремонта

  • в рулевой система появились стучащие звуки, которых раньше не было;
  • руль начал дергаться в руках, словно пытаясь вырваться (особенно, хорошо заметно при езде по ровной трассе, где такого явления быть не должно априори;
  • заметно увеличился люфт руля. Если он вырос в вертикальном направлении – накрылась шаровая опора или подшипник ступицы, если в горизонтальном – проблема с рулевым наконечником;
  • сама баранка проворачивается туго;
  • машина на дороге пытается уйти с траектории (ведет влево или вправо).

  • Рулеткой меряется и фиксируется где-нибудь на не теряющемся листке длина боковой тяги. Иначе при обратном процессе, то есть сборке, может нарушиться схождение колес;
  • Берется баллончик-распылитель с проникающей смазкой, ею обрабатываются шарниры тяги. Чаще всего народ прибегает к ВД-40, но подойдет и обычный керосин. Хотите большего удобства обработки – налейте его в бутылку из-под воды с пульверизатором, но смиритесь, что потом ее придется выкинуть;
  • Вынимается шплинт гайки (плоскогубцами), которой палец руля присоединен к поворотному кулаку. Вместо шплинта гайка может быть насажена на гвоздик или проволоку – наши умельцы чего только не придумают – так что сильно не задумывайтесь, снимайте, что есть;
  • После этого скручивается сама гайка;
  • Далее снимаются гайки, которыми пальцы крепятся к маятниковому рычагу (если демонтируется правая тяга) или к сошке механизма руля (если снимается левая);
  • Пальцы выпрессовываются; удобнее всего это делать съемником. В его отсутствие придется применять подручные средства, но тут уж будьте уверены – без травм дело не обойдется. Лучше уж позаимствуйте инструмент у соседа по гаражу;
  • Отпускаются болты на хомутах стяжки муфты соединения и выкручиваются наконечники. Все эти манипуляции проделываются дважды, чтобы демонтировать обе боковые тяги;
  • Пришел черед средней. С нее расшплинтовываются и свинчиваются гайки (со стороны двигательного отсека, так что потребуется ключ с удлинителем);
  • Выбиваются пальцы шарниров тяги, и она снимается.

AutoFlit.ru

Особенности конструкции рулевого наконечника

К штоку рулевой рейки тяга крепится с помощью внутреннего наконечника, к средней тяге трапеции – с помощью шарнирного соединения. С рычагом поворотного кулака тяги соединены через внешний рулевой наконечник. Внутренние наконечники и шаровые соединения обеспечивают подвижность тяги в вертикальной плоскости – иначе тяги выламывались бы, когда автомобиль едет по неровному покрытию. Внешний наконечник обеспечивает подвижность тяги и колеса в любой плоскости – так привод может нормально работать на поворотах, ямах без ущерба.

Рулевые тяги и наконечники

Устройство наконечника напоминает строение человеческого сустава: сфера пальца вращается внутри полусферического корпуса с тефлоновой, капролоновой втулкой или смазкой, которая нивелирует трение металлических элементов и позволяет пальцу отклоняться на определенный угол. Весь шарнир защищен резиновым пыльником. Такая конструкция позволяет точно соединить неподвижные и подвижные элементы рулевого привода.

Вообще, рулевой наконечник – надежный, износостойкий элемент: пальцы изготавливают способом литья или штамповки из специальных сталей, шаровые части тщательно шлифуются, в качестве вкладышей используются износостойкие антифрикционные материалы, корпус отливают под давлением и анодируют, чтобы дополнительно защитить от коррозии. О тяге и говорить нечего.

Так почему же эти надежные элементы время от времени вынуждают водителей ехать на СТО?

Схема работы наконечника рулевой тяги

Как и почему ломаются рулевые тяги

Сами по себе рулевые тяги не изнашиваются никогда, ну разве что авто простоит вечность на улице и попросту сгниет. Обычно тягам “помогает” водитель: резко влетел на бордюр на скорости, ударился о камень – тяга погнулась. Собственно, коррозия и деформация – это и все возможные неисправности рулевых тяг.

Однако погнутые тяги становятся причиной других неприятностей – нарушается развал-схождение, угол поворота колес, разрываются пыльники наконечников или вырывает весь наконечник. Поэтому если вы наскочили на что-то внушительное, на всякий случай поезжайте на СТО и проверьте геометрию тяг. Если погнулась одна тяга, заменить придется обе.

Почему разрушаются рулевые наконечники

Состояние рулевых наконечников зависит от одного фактора – водителя: как он ездит, с какой скоростью, насколько тщательно следить за системой рулевого управления. Ну и еще от состояния дорог, потому что от “внезапно влететь в яму в темноте” не застрахован никто.

Поэтому первый враг рулевых наконечников – “прекрасные” дороги и водитель, который по ним ездит. Из-за сильных ударов не только тяги гнутся, но и банально ослабляется фиксирующая гайка – чем это чревато, понятно. Кроме того, сильный удар разрывает пыльники, смещает сферу, и та, в свою очередь, разбивает втулку.

Разорванный пыльник – враг номер два. Да-да, снова пыльник (иногда складывается впечатление, что это вообще самый важный элемент в системе). Через разорванный пыльник в шаровую попадет вода и грязь, металлические элементы ржавеют, грязь действует как абразив, а вода постепенно вымывает смазку.

Как проявляются неисправности наконечников?

Мы уже не раз упоминали, что неисправности разных элементов и узлов рулевого управления могут проявляться одинаково: люфтами, стуком, вибрациями, тугим или разболтанным рулем, биением в руль.

Предположить, что что-то неладно именно с рулевыми наконечниками можно, если:

  • при движении “отдает” в педаль газа;
  • негромко и дробно стучит в области колес при повороте руля и когда автомобиль едет по неровной дороге;
  • руль крутится слишком легко;
  • никак не удается отрегулировать развал-схождение.

Как провести диагностику неполадок рулевых наконечников

Как было сказано выше, рулевое управление на этой модели состоит из таких деталей, как тяга и наконечники ВАЗ, если не установлен специальный спортивный руль. Был указан и усредненный показатель смены самой неустойчивой детали. Но надо учесть, что срок службы рулевых наконечников на ВАЗ в основном зависит от манеры езды владельца машины и качества дорог, на которых она эксплуатируется.

Любой водитель может заменить детали рулевого управления ВАЗ 2110. Основные симптомы, показывающие, что срочно требуется замена рулевых наконечников, следующие:

  • на поворотах автомобилем становится трудно управлять;
  • при этом слышен стук с одной или обеих сторон;
  • при осмотре шин становится очевидным, что протектор истирается неравномерно.

Последний случай может указывать не только на проблемы в рулевом управлении, но и на возможную неисправность в системе передней подвески. Тогда потребуется не только ремонт наконечников ВАЗ 2110, но и, скорее всего, смена некоторых деталей подвески. На этой марке машины все рулевые наконечники выполнены в виде шарнирных соединений, износ и истирание которых может привести к неисправностям, прямо влияющим на рулевое управление. Поэтому желательно проверять эти детали самостоятельно как можно чаще.

Начинают работу с визуального осмотра, который проводится с левой части автомобиля. Для этого колесо руля ВАЗ 2110 надо вывернуть до предела в правую сторону. Соответственно, для осмотра правого шарнира рулевая колонка выкручивается влево

При этом нужно особое внимание обратить на пыльник — он защищает наконечники, установленные на рулевые тяги

При разрыве или трещинах на его поверхности надо сразу браться за смену деталей, так как если диаметр отверстий относительно большой, то пыль, попадающая на шарниры, быстро выведет их из строя. После этого надо приступить ко второму этапу работ. Машину поднимают домкратом с одной стороны (колесо должно свободно вращаться в воздухе). Рукой трогают шарниры.

Как проверить наконечники рулевой тяги?

Ввиду особенностей расположения исследуемых элементов, следует обеспечить доступ к пространству под транспортным средством. Для этого автомобиль можно поднять на подъемнике, либо загнать на смотровую яму. Основная диагностика заключается в проведении визуального осмотра деталей рулевого управления, в ходе которого можно определить степень износа наконечников. А для более детального выявления повреждений и их устранения потребуется следующий набор инструментов:

  1. Домкрат.
  2. Набор гаечных рожковых ключей.
  3. Баллонный ключ.
  4. Молоток.
  5. Динамометрический ключ.
  6. Плоскогубцы.
  7. Специальный съемник рулевых наконечников.
  8. Небольшая монтировка.
  9. Железная щетка.

Итак, как проверить рулевые наконечники? Для этого в процессе проведения осмотра необходимо обратить внимание на следующие моменты:

нарушение геометрии корпуса наконечника

Крайне важно, чтобы на нем отсутствовали какие-либо механические повреждения, препятствующие нормальному функционированию детали. В результате этого могут сбиваться настройки развал-схождения

Заметим, что если вовремя не заменить наконечник, корпус которого поврежден, деталь все равно через время выйдет из строя;
состояние резиновых пыльников, которые выполняют функцию защиты шарнирного механизма от влаги и грязи. Наличие трещин на поверхности уплотнителей является прямым свидетельством проникновения внутрь наконечника мелких абразивных частиц и влаги. Помимо этого, через такие трещинки смазка удаляется из шарнира. Подобная неисправность может спровоцировать серьезное ДТП, поскольку негативно влияет на управление автомобилем;
люфт, который является основной предпосылкой к безотлагательной замены рулевых наконечников. Поскольку деталь относится к расходным элементам системы управления транспортным средством, и подлежит обязательной замене примерно после 45 тыс. км пробега, подобная мера никак не должна настораживать автовладельцев.

Так как наконечник может выйти из строя в любой момент, следует научиться замечать любое изменение в управлении автомобилем, и по некоторым косвенным признакам понимать, какая из деталей выработала свой ресурс и нуждается в замене.

Как можно восстановить работоспособность

Способов восстановления достаточно много. Достаточно популярным является метод ремонта по технологии sjr, когда в полость между обоймой и шаром закачивается расплавленный полимер.

Мы же рассмотрим ремонт с разборкой этого узла.

Для понимания механизма работы опоры осмотрите на схему:

Нередко проблема возникает из-за поврежждения пыльника, а не самого металла

Износу подлежит лишь полимерный вкладыш. Именно при его истирании появляется люфт. Если продолжать ездить с разболтанной шаровой опорой, верхняя часть цилиндра также разбивается, и тогда палец может вылететь из обоймы.

Вкладыши продаются в автомагазинах в качестве расходных материалов. Если ваша шаровая опора разборная, можно легко вытащить дно и заменить полимер внутри изделия.

Расходники могут продаваться в магазине по более приемлемой цене, чем покупка новой запчасти

diesel495 › Блог › Рулевая тяга – ее функции и уязвимости

В конструкции рулевого управления рулевая тяга обеспечивает передачу усилия от поворота руля на поворотные кулаки колес.

Конструктивно рулевая тяга может иметь рулевые наконечники с обоих ее концов, как например, у средней тяги, либо резьбовое окончание с одной стороны и рулевой наконечник с другой. Посредством резьбы, через соединительную втулку, соединяются короткий и длинный рулевые наконечники, образуя регулируемую боковую рулевую тягу.

Шарниры на рулевых тягах (рулевые наконечники) необходимы для того, чтобы все подвижные элементы в рулевом приводе могли свободно, относительно друг друга и кузова, поворачиваться в различных плоскостях.

Рулевой привод в свою очередь, необходим для передачи на управляемые колеса автомобиля усилия от рулевого механизма, при этом обеспечивая поворот на неодинаковые углы.

Так, если оба колеса будут повернуты на одинаковый угол, то внутреннее колесо при этом будет скользить боком (скрестись по дороге) снижая при этом эффективность рулевого управления.

Помимо этого скольжение будет создавать дополнительный нагрев колеса и его износ. Устранить подобный недостаток удается путем поворота внутреннего колеса на больший угол относительно внешнего колеса.

При прохождении поворота каждое колесо идет по своей окружности, отличной от другой, при этом внешнее колесо проходит по большему радиусу, чем внутреннее. При этом центр поворота у обоих колес общий, и внутреннее колесо соответственно нужно повернуть на больший угол, относительно внешнего колеса

. Это достигается особой конструкцией рулевой трапеции, включающей в себя рулевые тяги с шарнирами и поворотные рычаги. Задать необходимый угол поворота колес удается путем подбора угла наклона рулевых рычагов, касательно продольной оси автомобиля и длины рулевых тяг.

Например, после удара о какое – либо препятствие, повлекшее деформацию либо рычагов, либо рулевых тяг, наблюдается недоворот автомобиля в одну из сторон. Другими словами удается развернуться на дороге, скажем в левую сторону, но не удается в правую. Это свидетельствует о том, что от удара заданная геометрия подвески автомобиля нарушена.

Чаще всего в негодность приходят шарниры, а если точнее, резиновый вкладыш, это, кстати, приводит в негодность и все управление. Происходит такое в результате длительной эксплуатации. Вследствие попадания пыли и грязи может также испортиться пыльник рулевой тяги.

Неисправности рулевой тяги

Стуки в подвеске или увеличенный люфт руля, помимо износа других элементов подвески, могут быть следствием предельного износа шарниров рулевых тяг. На разборных рулевых тягах в таких случаях производят их реставрацию, путем замены изношенных деталей или же заменяют рулевые тяги целиком.

Может также наблюдаться тугое вращение рулевого колеса, когда установлены не качественные рулевые тяги, где все элементы шарнирного соединения рулевой тяги сделаны с нарушением заводской технологии или полностью отсутствует смазка.

Чаще всего рулевые тяги выходят из строя при нарушении целостности защитного чехла и попадания влаги и дорожной грязи внутрь соединения.

Поэтому для комфортной и безопасной езды лучшим средством для любого автомобиля будет профилактиктический осмотр ходовой части и рулевых тяг в частности.

Когда нужна замена рулевой тяги? Информация к размышлению: вы должны знать о том, что самая распространенная и характерная неисправность рулевого привода – выход из строя (износ) шарового шарнира наконечников рулевых тяг.

И еще, некоторые «кулибины», по старой памяти, используют такой метод ремонта, как реставрация рулевых тяг. Это конечно личное дело каждого водителя, но стоит посчитать свои деньги: как долго пройдет отреставрированная рулевая тяга, будут ли соблюдены все заводские параметры при реставрации и сколько денег стоит реставрация.

Добавить комментарий