Передние тормозные колодки меняем сами быстро и правильно. пошаговая иллюстрированная инструкция

    12
    0

    Содержание

    12.6. Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах

    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    Вид сзади раннего типа сборки тормозных колодок типа Bendix

    В – задняя тормозная колодка,

    С – нижняя точка поворота колодок,

    F – механизм стойки регулятора,

    1 – верхняя возвратная пружина,

    2 – нижняя возвратная пружина,

    3 – штифт крепления, пружина и головка,

    Обязательно производить замену всех колодок на одной оси автомобиля, даже если границы износа достигла одна колодка.

    При работе тормозных колодок образуется тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тормозных колодок не пользоваться сжатым воздухом и не вдыхать пыль.

    ТОРМОЗА BENDIX

    Левые и правые стойки не взаимозаменяемы и обозначены «G» и «D» соответственно. Болты регулятора стойки также не взаимозаменяемы; левый болт стойки имеет левую резьбу, а правый болт правую резьбу.

    ТОРМОЗА GIRLING

    Левые и правые стойки не взаимозаменяемы. Болты регулятора стойки также не взаимозаменяемы; левый болт стойки имеет левую резьбу, а правый болт правую резьбу.

    Важные моменты: на что обратить внимание?

    Если автомобилист решился на замену барабанной тормозной системы на дисковую, важно понимать и учитывать некоторые весомые моменты. Такая процедура является достаточно сложной и поэтому требует к себе особого внимания

    Так как от эффективности работы тормозной системы напрямую зависят жизни людей, находящихся в транспортном средстве и за пределами ее, при замене типа механизма тормозной системы крайне важно учитывать следующие моменты:

    При замене тормозной системы потребуется также заменить ручник на гидравлический;
    Выбирая тормозную систему важно обращать пристальное внимание на соответствие ее стандартам, предъявляемым к подобным конструкциям на автомобиле;
    Обращать внимание на сертификат качества покупаемых дисковых тормозов;
    После проведенной замены в обязательном порядке пройти ТО и оповестить об изменении в конструкции с отметкой в соответствующих документах.

    Как заменить самостоятельно?

    Для самостоятельно проведения такой процедуры исполнителю потребуется установочный набор дисковой системы тормозов, состоящий из суппорта, колодки, диска, шланга, планшайб, болтов и крепежных элементов. Кроме того, для выполнения замены понадобится и стандартный набор автомобильных инструментов. Сам же порядок действий будет выглядеть таким образом:

    • Снять тормозные колодки согласно инструкции;
    • Снять барабанные тормоза;
    • Демонтировать гайку, поддерживающую трос стояночного тормоза и затем открепить барабан;
    • Отсоединить тормозной шланг от цилиндра и затем его снять;
    • Снять ступицу и фланец рычага задней подвески;
    • Установить дисковую тормозную систему: подсоединить тормозной шланг, трос стояночного тормоза и суппорт.
    • Выполнить после установки тормозной системы ее прокачку.

    О том, как выполняется замена барабанной тормозной системы на дисковую будет рассказано в этом видеоролике:

    Опубликовано: 14 июня 2021

    Обкатка тормозных колодок после замены

    Зачастую после самостоятельной замены колодок автолюбители забывают выполнить обкатку нового расходного материала и сразу начинают эксплуатировать тормозную систему в «агрессивном» режиме. Такое отношение с большой долей вероятности может повлечь за собой преждевременный выход из строя элементов тормозной системы (и речь идёт не только о колодках). Такое использование провоцирует появление «свиста» при торможении в 80% случаев.

    Чтобы увеличить срок службы тормозов, требуется произвести обкатку, придерживаясь следующего алгоритма:

    Разогреть тормозную систему. Для этого нужно, не начиная движение, несколько раз нажать на педаль тормоза (2–3 раза). Это поможет создать нужное давление. Начать движение, используя прерывистые торможения первые 300 км. При этом требуется избегать сильных или долгих нажатий на педаль. Такие «процедуры» дают возможность не допустить перегрева колодок сразу после установки

    Во время обкатки требуется обращать внимание на сильные шумы и вибрации, возникающие при срабатывании тормозной системы. Присутствие подобных явлений может указывать на неправильную сборку или установку элементов тормозной системы. Если подобные «симптомы» будут иметь место, то потребуется в кротчайшие сроки произвести проверку самостоятельно или обратиться в автосервис, где была произведена замена расходных материалов

    Произвести окончательную обкатку. После прохождения первых 300 км требуется выполнить от 3 до 5 интенсивных торможений. Начинать подобное торможение требуется на скорости от 90 до 110 км/ч. Начальное усилие при нажатии на педаль должно быть средним, потом его требуется усиливать до полной остановки (её можно не производить: просто максимально замедлиться). Между интенсивными торможениями нужно давать системе остыть в течение 1 минуты. После проведения начальной обкатки и серии интенсивных торможений проехать несколько километров и стараться совсем не использовать тормоз. Это нужно, чтобы максимально охладить тормозную систему

    Если подобные «симптомы» будут иметь место, то потребуется в кротчайшие сроки произвести проверку самостоятельно или обратиться в автосервис, где была произведена замена расходных материалов. Произвести окончательную обкатку. После прохождения первых 300 км требуется выполнить от 3 до 5 интенсивных торможений. Начинать подобное торможение требуется на скорости от 90 до 110 км/ч. Начальное усилие при нажатии на педаль должно быть средним, потом его требуется усиливать до полной остановки (её можно не производить: просто максимально замедлиться). Между интенсивными торможениями нужно давать системе остыть в течение 1 минуты. После проведения начальной обкатки и серии интенсивных торможений проехать несколько километров и стараться совсем не использовать тормоз. Это нужно, чтобы максимально охладить тормозную систему.

    Обкатка производится с целью подготовить материал, из которого сделаны колодки, к воздействию высоких температур, возникающих в точке трения во время торможения. Проведение описанных «процедур» позволяет избежать температурного шока (он провоцирует быстрый износ) и эффективно притереть рабочие поверхности колодок и тормозных дисков.

    Для выполнения обкатки требуется иметь определённый опыт, при отсутствии которого доверить описанную процедуру более опытному специалисту — лучшее решение. Это поможет избежать нанесения вреда тормозной системе при выполнения «грубой» обкатки.

    Процедура замены задних колодок на ВАЗ 2107

    Перед началом работы следует отметить несколько важнейших моментов. Во-первых, ручной тормоз «семёрки» обязательно должен быть опущен. Во-вторых, если водитель решил менять задние колодки, то менять их следует на двух колёсах. Даже если колодки износились только на одном колесе, меняется весь комплект. Если этого не сделать, износ опять будет неравномерным и прослужат такие колодки очень недолго. Теперь об инструментах. Вот что нам потребуется:

    • новый комплект задних колодок;
    • домкрат;
    • две монтировки средних размеров;
    • плоскогубцы;
    • набор торцевых головок;
    • набор рожковых ключей;
    • отвёртка.

    Последовательность операций

    Чтобы добраться до задних колодок, придётся снимать тормозные барабаны.

    Выбранное колесо поднимается домкратом и снимается. Под ним находится тормозной барабан, на котором есть две направляющих шпильки с гайками.

    Гайки откручиваются ключом на 17. После этого барабан следует потянуть на себя по направляющим шпилькам

    Делать это следует крайне осторожно, так как при неаккуратном снятии можно легко повредить резьбу на шпильках.

    Часто бывает так, что барабан настолько крепко сидит на направляющих, что сдвинуть его вручную не удаётся. В этом случае следует взять два болта на 8, и ввернуть их в противоположные отверстия на тормозном барабане

    Вворачивать болты нужно равномерно: два оборота на одном, затем два оборота на другом, и так до полного вворачивания в барабан. Эта операция сдвинет «прикипевший» барабан с направляющих, после чего его можно будет снять руками. Ни в коем случае не следует пытаться сдвинуть барабан с помощью молотка. Это гарантированно приведёт к повреждению резьбы на шпильках.
    После снятия барабана доступ к задним колодкам будет открыт. Они тщательно очищаются от грязи с помощью ветоши и осматриваются. Иногда колодки оказываются целыми, а торможение ухудшается из-за того, что поверхность накладок сильно замаслилась. Если ситуация именно такова, а толщина накладок при этом более 2 мм, то менять их не нужно. Вместо этого следует тщательно почистить накладки металлической щёткой. Это повысит их коэффициент трения, и торможение снова станет эффективным.
    Если после осмотра было принято решение заменить колодки, то сначала их придётся свести вместе, поскольку без этого снять их не удастся. Пара монтажных лопаток устанавливается так, чтобы они упирались в край заднего щитка тормозного барабана. Затем, используя монтировки в качестве рычагов, следует аккуратно свести колодки. Для этого может потребоваться значительное усилие.

    Вверху колодки соединяются возвратной пружиной. Эта пружина извлекается. Лучше всего её поддеть отвёрткой. Как вариант, можно использовать пассатижи.

    В середине каждой колодки есть небольшой болт, который тоже следует извлечь. Однако откручивать его не придётся. Для извлечения этот длинный болт достаточно повернуть на девяносто градусов по часовой стрелке.

    Теперь одна из колодок аккуратно снимается. Снимая её следует помнить, что внизу есть ещё одна возвратная пружина, соединяющая колодки. Эту пружину необходимо снять.
    После снятия первой колодки следует вручную извлечь распорную рейку, расположенную в верхней части тормозного щитка.
    Затем, после выкручивания второго длинного болта, снимается вторая колодка.

    Снятые колодки заменяются новыми. После этого производится обратная сборка колодочной системы, установка на место тормозного барабана и заднего колеса.
    Установив новые колодки и сняв автомобиль с домкрата, следует обязательно несколько раз нажать на ручной тормоз, чтобы удостовериться в том, что он работает как надо.

    Признаки неисправности тормозов

    О том, что с тормозами не порядок, узнаете по следующим «симптомам»:

    1. Понижение уровня тормозной жидкости. Такой признак может быть связан как с ее утечкой, так и с физическим износом тормозных колодок. Заметив «симптом», требуется тщательно обследовать суппорты, трубки, цилиндры, шланги и главный цилиндр на предмет подтеканий.
    2. Низкая тормозная педаль. Признак заклинивания систем авторегулировки барабанных элементов. Которые ответственны за разводку колодок тормозов. Чтобы избавиться от проблемы, делается прочистка/замен самой системы автоматического регулирования.
    3. Слишком большой ход тормозной педали. Среди вероятных причин — износ колодок, неверная регулировка барабанных тормозов, наличие воздуха внутри системы. При такой проблеме автомобиль перестают использовать до окончания ремонта — ведь педаль может провалиться в пол, отчего торможение окажется недостаточным.
    4. Скрежет. По такому неприятному звуку судят о сильно изношенной колодке — она трется о поверхность тормозного диска. Последнему требуется или расточка, или замена.
    5. Неестественно мягкая тормозная педаль в сочетании с пониженной эффективностью торможения. Следствие накопления воздуха внутри тормозной структуры. Этому предшествует как разгерметизация, так и проход воздуха из распределительной емкости, что наблюдается при понижении уровня тормозной жидкости. Другие причины «симптома» — перегрев, заклинивание рабочих цилиндров или проблемы с главным цилиндром.
    6. Излишне жесткая педаль. Можно говорить о проблемах с тормозным усилителем. Если он вакуумный, скорее всего, во впускном коллекторе имеет утечка разрежения. Среди других наиболее вероятных причин — какие-либо поломки в усилителе, шланге или контрольном клапане.
    7. Замедление хода автомобиля сопровождается свистящим, визжащим звуком. Первая причина — вибрация суппортов и колодок на высокой частоте. Вторая причина — низкого качества колодки. Эти элементы требуется заменить, а суппорт — прочистить, смазать.
    8. Тормозная педаль провалилась. Очень тревожная ситуация, причина которой — в разгерметизации или выходе из строя цилиндров.
    9. Неравномерное или малоэффективное торможение. Основная причина — тормозная жидкость или смазочная масса оказалась в рабочей зоне колодки. Требуется отыскать и устранить протечки, произвести замену колодок.
    10. При замедлении хода ощущается или вибрация всего корпуса авто, или пульсация в районе тормозной педали. По такому признаку можно судить как об изменении формы, так и серьезном износе дисков тормозов. Рабочие поверхности, скорее всего, перестали быть строго параллельными друг другу. Чтобы вернуть все к нормальному состоянию, диск растачивают или заменяют.
    11. При замедлении хода ТС тянет вправо или влево. Говорится о том, что одна из колодок сильно загрязнена или замаслена. Причина нередко кроется и в том, что диски и передние колодки неравномерно изношены или же фрикционные характеристики элементов тормозных систем правых и левых колес не совпадают.

    Когда один из этих признаков для вас оказался знакомым, пора провести самостоятельную проверку:

    Если есть система ABS (антиблокировка), убедитесь, что она исправна. В этом поможет диагностический индикатор на приборном щитке. Если он загорается/затухает на короткие промежутки времени, значит, что система просканирована и проблемы не выявлены. Если же индикатор не загорается вовсе или горит постоянно, это повод как можно быстрее проверить работу антиблокировочной системы.
    Проверьте шланги, вакуум-усилитель — и обращайтесь к такой самостоятельной диагностике периодически.
    Убедитесь, что тормозная система герметична. Для этого несколько раз нажмите на педаль. Если система исправна, вы будете ощущать сопротивление, нарастающее с каждым нажатием

    В том случае, если оно не нарастает или не появляется вовсе, можно говорить о недостаточной герметичности.
    Проверьте состояние и уровень тормозной жидкости.
    Обязательно обратите внимание на то, в каком состоянии находятся колодки и диски.

    Рекомендации по выбору

    Правило первое и очень важное: нельзя менять передние либо задние тормозные колодки поодиночке. Нужно ставить комплект новых элементов на переднюю или заднюю ось, иначе при торможении автомобиль может сильно сносить вбок

    Даже когда изношена одна накладка, замене подлежат все четыре. В качестве временного варианта допускается установка 2 новых деталей на одном заднем колесе.

    Выбирая в магазине новые колодки, пользуйтесь такими рекомендациями:

    1. Изделия должны соответствовать модели авто и продаваться в качественной упаковке с вложенной инструкцией. Надписи на коробке – четкие и без ошибок, указывающих на китайское происхождение.
    2. Смотрите, чтобы фрикционный материал был одинакового цвета, без инородных вкраплений.
    3. Поверхность, прижимаемая к плоскости диска, должна быть ровной. Допускаются маленькие сколы по краям и углубления, если они занимают не больше 1% от общей площади рабочей плоскости.
    4. Трещины на границе металла и фрикционного материала недопустимы.

    В идеале следует покупать оригинальные изделия в заводской упаковке. Это избавит вас от неприятных неожиданностей, внеочередных замен и аварийных ситуаций при эксплуатации авто.

    Порядок замены

    1. Поднимаем автомобиль и снимаем колесо, для этого:

    • выставляем автомобиль на ровную поверхность
    • включаем стояночный тормоз и ставим машину на передачу
    • ставим противооткатное устройство (или кирпичи) под противоположное задние колесо, чтобы машина не покатилась
    • срываем гайки (или болты) крепления колеса
    • ставим домкрат и поднимем автомобиль, до тех пор, пока колесо не будет свободно вращаться
    • подставляем подъемную опору или бревно под машину. Не полагайтесь только на домкрат!
    • откручиваем гайки (или болты) и снимаем колесо.

    2. Снимаем тормозные колодки:

    • откручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью (для того чтобы было проще вдавить поршень в тормозной цилиндр)
    • выкручиваем колесо в сторону, где производится замена колодок
    • отверткой немного отводим колодки от диска, ослабляя давление поршня (это позволит поднять кожух суппорта и легко вынуть колодки)
    • если имеется датчик износа, то аккуратно снимаем его
    • определяем тот болт, который при откручивании позволит откинуть корпус суппорта, не задевая тормозной шланг (как правило, это нижний болт) и откручиваем его. Используйте WD-40, если болт не откручивается

    откидываем корпус суппорта, получая доступ к колодкам (если это не удается сделать, то придется открутить второй болт)

    аккуратно вынимаем тормозные колодки, при этом запоминаем как крепилась каждая колодка (если не полагаетесь на память, можно сделать несколько снимков).

    Теперь вы можете внимательно посмотреть на степень износа тормозных колодок. Если тормозные колодки изношены неравномерно, то это может свидетельствовать о заедании суппорта при движении по направляющим втулка. Это происходит из-за пыльников, которые необходимо заменить и хорошо смазать графитной смазкой. Произведите визуальный осмотр состояния тормозного диска и тормозного шланга на предмет повреждений. Нельзя надавливать на педаль тормоза при снятом суппорте, это приведет к выпадению поршня из цилиндра и утечке тормозной жидкости.

    3. Устанавливаем новые тормозные колодки:

    • смазываем поршень тормозного цилиндра (не допускается попадание смазки на рабочую поверхность тормозных колодок!)
    • вдавливаем поршень суппорта внутрь барабана до упора, используя струбцину (в некоторых моделях достаточно повернуть поршень, чтобы он зашел в барабан). При этом, уровень тормозной жидкости будет подниматься, и необходимо откачать излишки

    устанавливаем тормозные колодки, датчик износа (если он имеется) и демпферные жестяные накладки

    устанавливаем суппорт на место и прикручиваем болты

    • ставим колесо на место и опускаем машину
    • при необходимости доливаем тормозную жидкость до уровня.

    После замены колодок несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы пропал провал педали и колодки подвелись к тормозным дискам. Если педаль стала сильно мягкой, то необходимо прокачать тормоза. Убедившись, что все нормально, нужно проверить как тормозит автомобиль при движении. Во время торможения автомобиль не должно уводить в сторону. Не должно быть ни каких стуков, вибраций и посторонних шумов.

    Стоимость ремонта и обслуживания

    Новый комплект колодок для разных автомобилей стоит по-разному. На отечественные автомобили они дешевле, чем на иномарки. Как известно, на тормозах лучше не экономить и выбрать более дорогие и качественные. И стоить они могут от самых дешевых за 500 р., до дорогих за 3000 р.

    В автосервисе за замену с вас возьмут порядка 1000-2000 р, но прочитав эту статью, вы сможете самостоятельно поменять колодки без особых проблем.

    Для работы вам понадобится всего лишь домкрат, набор ключей и инструментов (отвертки, плоскогубцы), телефон с камерой, и наше руководство по ремонту.

    Учитывая всё вышесказанное необходимо своевременно выполнять необходимые работы по замене тормозов, дабы избежать аварий на дороге, ведь вы убережете не только свой автомобиль, но самое главное своё здоровье и здоровье ваших пассажиров.

    Совет

    Для хорошей установки барабана покройте край барабана графитной смазкой. И обязательно не забудьте произвести регулировку разжимного стержня на допустимую мин. длину. Если вы не произведете эту работу то не сможете поставить барабан на новые тормозные колодки.

    Обязательно меняйте колодки на одной оси автомобиля.

    Инструкция как заменить своими руками задние тормозные колодки в Газель Бизнес, Cummins, Next. Срываем колёса поднимаем машину на домкрате, в нашем случае это сделано на подъёмнике, за заднею ось, что позволяет сразу вывесить два колеса. С завода ставят фиксирующие болты крепления барабана под отвёртку, но они почти всегда прикипают и отвернуть их достаточно проблематично. Обязательно замачиваем их в WD-40 на несколько минут. После этого кувалдой немного обстукиваем барабан, где располагаются эти болты. Затем берём ударную отвёртку, давим на откручивание и ударяем по ней. У кого нет такой отвёртки, можно попробовать открутить зубилом или плоской «битой». Разводим колодки, срываем гайку эксцентрика (головкой на 17), затем берём головку на 9 и против часовой стрелки, поворачиваем эксцентрик. Снимаем барабан. Осмотрите состояние тормозных колодок, цилиндра, проведите дефектовку. Снимаем пружину, солдатики с двух колодок. На новых колодках нет планки ручника, поэтому всё переставляем со старых.

    Видео замена задних тормозных колодок в Газель Бизнес, Cummins, Next:

    Резервное видео замены задних тормозных колодок в Газели:

    При замене задних тормозных колодок, осмотрите заодно тросик ручника, если он у вас заклинил, то сразу же стоит его поменять. Осмотрите рабочий тормозной цилиндр, чтобы он и его пыльники были целыми, не было подтёков тормозной жидкости.

    Тормозные колодки, как часть тормозной системы автомобиля, являются расходными комплектующими, поэтому следить за ресурсом их эксплуатации и износом – обязательная мера, позволяющая избежать неприятных происшествий на дороге. От состояния и качества функционирования этих элементов зависят жизнь и здоровье транспортируемых пассажиров, а также цельность перевозимых автомобилем грузов.

    Поменять задние тормозные колодки Газели можно самостоятельно или с помощью компетентных специалистов. Проанализировать степень их износа вы сможете без посторонней помощи. Достаточно заглянуть в специальное отверстие в тормозном щите. Оно закрыто заглушкой, которая легко устраняется для визуальной диагностики комплектующих. В случае, если толщина тормозной накладки близка к 2-3 мм, запчасть необходимо заменить на новую.

    Процедура демонтажа и установки новых комплектующих производится следующим образом:

    1. Мастер ослабляет фиксирующие элементы, которые удерживают на месте заднее колесо. Для этого транспортное средство водружают на домкрат. Колесо снимают.
    2. С помощью щетки устраняются быль, грязь и накопившиеся отложения, которые могут повлиять на целостность и работоспособность деталей, установленных на это место. Тормозной барабан также тщательно обрабатывается.
    3. Специалист демонтирует элементы крепления тормозного барабана и снимает его целиком. Затем удаляются верхняя и нижняя стяжная пружины. Колодки становятся свободными от фиксации и после удаления пружины со стержня легко снимаются.
    4. В финале процедуры мастер заменяет старые комплектующие на новые и устанавливает их на привычное место. Чтобы обеспечить качественное функционирование деталей, края тормозного барабана обрабатывают графитной смазкой. В собранном состоянии с новыми элементами тормозная система должна работать гораздо лучше и эффективнее.

    Специалисты мастерской «Альфа-Авто» рекомендуют менять колодки попарно, чтобы регулировать их износ и быть уверенным в качестве торможения и механических показателях.

    Замена тормозных колодок на любой модели транспортного средства марки Газель производится быстро. Специалисты мастерской «Альфа-Авто» предоставляют гарантию на все осуществляемые работы. Вы можете обратиться в наш центр за проведением ремонта, замены комплектующих, диагностических и плановых работ, для тюнинга любой модели Газель.

    Если вы являетесь счастливым обладателем автомобиля «Газель» и заметили, что свободный ход (количество щелчков) рычага стояночного тормоза увеличен донельзя, эта информация пригодится. В машине есть неисправности, которые на скорость не влияют, но имеют не менее важные функции.

    Вообще, в советско-российских грузовых автомобилях ручник с механическим приводом – это нечто абстрактное и о нем никогда не вспоминают до тех пор, пока не придет время воспользоваться и не возникнет вопрос, как развести колодки на «Газели».

    Daewoo Lanos | Chevrolet Lanos | Daewoo Sens, стояночный тормоз онлайн

    Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

    Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.

    Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

    Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.

    После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

    При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

    • Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
    • Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
    • PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
    • WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

    Оплата через Яндекс Кассу

    После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

    После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

    Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

    Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

    Оплата через Portmone

    После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

    Проверка работы тормозов после замены колодок

    При проверке работоспособности тормозов, прежде всего, следует удостовериться в качестве сборки механизма – тормоза должны работать плавно, без рывков и посторонних шумов.

    Кроме того, и это особенно важно для передних дисковых тормозов, для новых колодок необходима приработка поверхностей трения (так называемая, «притирка»). Если дисковые тормоза собраны правильно, то приработку осуществляют следующим образом:

    Если дисковые тормоза собраны правильно, то приработку осуществляют следующим образом:

    • первые 150-300 км пробега после замены используют серии так называемых мягких (не более 50% от максимального усилия на педали сцепления) торможений, которые носят кратковременный характер (чтобы избежать перегрева поверхностей трения);
    • в период приработки рекомендуется провести не менее 30-50 циклов остановки с постепенным незатянутым торможением и временем каждой остановки не менее 3-5 секунд (чтобы дать тормозным механизмам несколько остыть).

    Проверка качества сборки ручного тормоза проводится ещё до снятия машины с домкрата: затягиванием ручника и попыткой провернуть колесо. Сборка барабанного тормоза в целом оценивается в процессе приработки на ходу.

    Следует иметь в виду, что скрип и посторонние шумы не всегда бывают следствием некачественной сборки или некачественных колодок. Причинами таких шумов могут быть мелкие камушки, попавшие в тормозной механизм или погодные условия, связанные с повышенной влажностью или образованием конденсата.

    Если неправильно подобран фрикционный материал накладок и новая колодка «пылит», то в барабанном тормозном механизме шумовые последствия этого обнаруживаются значительно скорее, чем в дисковом, так как пыли там просто некуда деваться.

    Устройство барабанного тормоза

    1 – тормозной цилиндр 2 – верхняя стяжная пружина 3 – разжимная планка 4 – рычаг привода стояночного тормоза 5 – тормозная колодка 6 – фиксатор тормозной колодки 7 – ступица колеса 8 – нижняя стяжная пружина.

    Для замены тормозных колодок потребуются:

    • перчатки
    • домкрат (для поднятия автомобиля)
    • баллонный ключ (чтобы открутить гайки крепления колеса)
    • отвертка
    • плоскогубцы
    • длинногубцы
    • гаечный ключ (как правило, может понадобится на 10,12,13 или 14 )
    • противооткатное устройство (ставится под заднее колесо, спереди и сзади, чтобы машина не катилась)
    • подъемная опора или бревно (в помощь домкрату, т.к. машина может соскочить с него)
    • новые тормозные колодки.

    Также, может потребоваться и молоток.

    Замена задних и передних тормозных барабанов в СПб и ЛО, недорого и быстро

    Каждый человек, усаживаясь в свой автомобиль или направляясь из пункта «А» в пункт Б» на своем «железном коне», хочет быть уверенным в надежности его систем, в том числе и тормозов, поэтому замена тормозных барабанов – это не та неисправность, устранение которой абсолютно без последствий можно отложить в долгий ящик, и осуществляться данная процедура должна профессионалами, поскольку высока ответственность, возложенная на нее.

    В замена передних и задних тормозных барабанов производится на самом современном оборудовании с использованием добротных запасных частей и расходных материалов, а квалификация и опыт наших мастеров гарантируют исключительное качество и надёжность выполненных работ!

    Цены на замену тормозных барабанов и цилиндров

    Наименование работ Отечественные автомобили Иномарки: Внедорожники, микроавтобусы
    Замена тормозных барабанов от 800 руб. от 800 руб. от 1200 руб.

    Замена тормозных барабанов – несколько слов об этих устройствах

    Конструкция барабанных тормозов, придуманная Луи Рено еще на заре XX-го века в 1902 году, претерпела весьма немного изменений и успешно используется и поныне. Полностью заменить барабанные тормоза дисковыми не позволяют следующих неоспоримые достоинства тормозных барабанов:

    • Не изнашивают тормозные колодки настолько сильно, как дисковые тормоза, а, следовательно, не увеличивают интенсивность их замены.
    • Лучше организуются со стояночным тормозом (в связи с чем, до сих пор отдельные модели машин выпускаются с задними барабанными тормозами).
    • Выделяют существенно меньше тепла.
    • Большая пригодность для эксплуатации в условиях бездорожья и запыленных сельских дорог.

    Принцип действия барабанных тормозов следующий:

    • При нажатии на тормозную педаль поршень тормозного цилиндра прижимает обе колодки к внутренней поверхности барабана.
    • При этом верхняя пружина прижимает колодки к тормозному цилиндру.
    • Нижняя пружина прижимает колодки к неподвижному упору.

    Замена передних тормозных барабанов – редкий случай для автосервиса

    Сегодня довольно сложно встретить на легковом автомобиле тормозные барабаны на передних колёсах. Чаще всего попадаются два типа тормозных систем:

    • С дисками на передней оси и барабанами на задней – свойственно для отечественных машин и иномарок бюджетной и средней ценовой категорий;
    • С дисковыми тормозами на обеих осях – характерно для дорогих и престижных иномарок.

    Однако наши мастера успешно выполнят и такую ответственную и редкую операцию, как замена передних тормозных барабанов автомобиля, на высшем европейском уровне!

    Замена задних тормозных барабанов – признаки неисправности этого узла

    Замена барабана на задних колесах – более частая и востребованная услуга на нашем автосервисе. Предпосылками для обращения в автосервис по этому поводу могут стать следующие характерные симптомы:

    • Скрип из-под колес при торможении – может свидетельствовать о загрязнении барабана;
    • Стук тормозов при их активации – может говорить о деформации (овальности) тормозного барабана;
    • Сильный нагрев тормозов в движении – может быть сигналом об ослаблении возвратных пружин колодок;
    • Чересчур свободный ход педали торможения – может сигнализировать о некорректности установки колодок;
    • Увод машины в сторону при торможении.

    Если Вы заметили при езде на машине какое-либо из этих явлений, незамедлительно обращайтесь в наш автосервис: скорее всего, понадобится замена тормозных барабанов на Вашем автомобиле, что сделает Вашу езду не только комфортнее, но и безопаснее!

    Подготовка к замене

    Перед началом смены колодок необходимо провести подготовку автомобиля.

    Подготовка

    Необходимо шприцем или грушей откачать часть тормозной жидкости из бачка. Это необходимо для того чтобы излишки жидкости не вытекли через верх, когда тормозной цилиндр будет сжат.

    Далее ослабляем трос ручного тормоза, при его чрезмерной натяжке сжатие тормозного цилиндра будет невозможно, что усложнит процесс работы.

    Как отрегулировать ручной тормоз читаем тут.

    Затем подготавливаем необходимый инструмент

    Необходимый инструемент:

    • Головка на «7»
    • Головка Torx «E8»
    • Рожковый ключ на «10»
    • Трещотка
    • Большая плоская отвертка
    • Две монтировки

    Пошаговая инструкция

    Поддомкрачиваем колесо и снимаем его (незабываем, подложить упоры под колеса автомобиля).

    Если автомобиль оборудован системой АБС, то необходимо снять датчик АБС, дабы не сломать его при демонтаже и монтаже колодок.

    Для этого необходимо головкой «Е8» открутить датчик и вытащить его из барабана.

    Трещоткой с головкой на «7» откручиваем направляющие колеса (в некоторых моделях ваз направляющие выполнены под рожковый ключ на «10»).

    Далее необходимо демонтировать барабан. Для этого можно использовать деревянный брусок или киянку и наносить удары в торец барабана, пока он не снимется.

    Обратите внимание на то чтобы автомобиль был снят с ручного тормоза. В противном случае барабан не снимется

    Снимаем барабан, если автомобиль оборудован АБС снимаем задающий диск датчика АБС.

    Следующим действием будет сжатие тормозного цилиндра. Берем две монтировки и сдавливаем колодки, так чтобы цилиндр сжался, как показано на картинке.

    Далее приступаем к разборке заднего тормозного механизма.

    Снимаем верхнюю стяжную пружину отверткой и вынимаем ее.

    Вынимаем распорную планку раздвинув колодки.

    Отверткой демонтируем прижимную пружину передней колодки.

    Снимаем переднею колодку.

    Снимаем прижимную пружину задней колодки и отпускаем колодку вниз.

    Вынимаем рычаг привода ручного тормоза из зацепления троса ручного тормоза и вынимаем колодку.

    Разгибаем шплинт и вытягиваем его из отверстия пальца.

    Снимаем шайбу и привод ручного тормоза, а затем палец с колодки.

    Следующим этапом замены задних колодок является обратная сборка в обратной последовательности.

    Для более удобного и легкого натягивания прижимной пружины
    можно использовать кусок провода или веревки для привидения пружины в
    зацепление с колодкой.

    После того как на обеих сторонах автомобиля будет заменены колодки, необходимо отрегулировать ручной тормоз. Как правильно отрегулировать ручник можно прочитать тут.

    Процесс замены тормозных колодок завершен.

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ