Секреты замены сайлентблоков задних рычагов митсубиси аутлендер
Содержание
Что такое сайлентблок?
Кузова и подвеска автомобиля при движении на скорости подвергается воздействию внешних сил, определяющих его положение в пространстве. Неровности дорожного покрытия, кочки, ухабы и ямы через колёса машины передаются в виде вибрации на кузовные элементы.
Сайлентблоки автомобиля необходимы для того чтобы нивелировать и гасить все колебания кузова транспортного средства. Первые модели автомобилей не оснащённые сайлентблоками трудно было назвать комфортабельными. Пассажиры и водитель ощущали все кочки и ямы буквально своей пятой точкой.
Именно поэтому в принципе качественно выполнить разборку сайлентблока и его ремонт невозможно. Он подлежит полноценной замене. Конечно, отечественные Кулибины научились его ремонтировать, но срок эксплуатации восстановленного элемента крайне мал.
Замена деформированного сайлентблока требует от водителя минимальных технических знаний и наличия специального инструмента. В ином случае лучше не рисковать и обратиться за помощью к профессионалам. Они смогут выполнить работы максимально качественно и в установленные сроки.
Что лучше – плавающий сайлентблок или обычный
Существуют противоречивые мнения о плавающих сайлентблоках – одни считают их слишком дорогим удовольствием для российских дорог, другие отмечают жесткость. Есть еще один неприятный момент – они могут течь. При вытекании смазки из корпуса снижается объем работ, которые они должны выполнять. В этом отношении шаровые шарниры уступают обычным.
В отличие от резинового плавающий сайлентблок может поворачиваться на больший угол, сохраняя надежное положение в конструкции. Обеспечивается прочная связь элементов с одновременной подвижностью. Шаровые шарниры идеальны для установки в заднюю подвеску, так как обеспечивают правильное положение оси задних колес к дороге.
Назначение обычных и плавающих шарниров одинаковое – гасить колебания, с той разницей, что в обычном режиме работы при средней нагрузке вторые выполняют роль резиновых сайлентблоков, а при увеличении ее они выдерживают сильные удары, воздействия. Связано это с наличием смазки, которая обеспечивает свободное движение втулки, в то время, как в резиновых происходит износ резины.
Обычные сайлентблоки имеют небольшой срок эксплуатации, особенно в условиях плохих дорог, повышенной или пониженной температуры.
Во время интенсивной работы в обычных сайлентблоках возможно проскальзывание, сопровождающееся пищащими звуками. Плавающие шарниры лишены такого недостатка, так как вставки изготовлены из синтетических каучуков или полиуретана.
Одно из достоинств плавающих сайлентблоков – это то, что они не требуют обслуживания. В новом состоянии они не боятся воды и пыли. Прекрасно работают без смазки. А при износе их заменяют новыми. Они могут прослужить около 10 лет в нормальных условиях без воздействия агрессивной среды и перегрева. Плавающие шарниры устанавливают в подвижных соединениях, где обычные сайлентблоки не способны обеспечить точность перемещения элементов относительно друг друга. Они позволяют двигаться колесу в разных направлениях.
К недостаткам шаровых шарниров относят:
- зависимость от рабочей температуры и амплитуды движения;
- восприимчивость к агрессивной среде.
Резинометаллические шарниры относятся к недорогим запчастям с надежными качественными характеристиками. Но резина подвержена быстрому износу под воздействием агрессивной среды и повышенных нагрузок. Вот почему в сложных условиях лучше использовать шарниры с полиуретановой прокладкой. Материал выдерживает российские морозы, перегрев, химическую среду на дорогах. Полиуретановые шарниры долговечны. Единственный недостаток – высокая цена, но она оправдывается длительным сроком службы.
Если есть материальная возможность, лучше заменить резиновые сайлентблоки полиуретановыми, чтобы убедиться в комфортности езды.
Как узнать, что пора менять сайлентблоки?
Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?
Поломки могут проявлять себя следующим образом:
- автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
- слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
- на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
- заметен неравномерный износ покрышек.
Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.
Признаки неисправности
Как определить, что автомобилю требуется замена заднего сайлентблока задней балки? Основной признак – это характер работы подвески. В ходе движения вы почувствуете скрипы и удары в задней части автомобиля. С каждым днем они будут усиливаться.
Внешне это можно определить по смещению центральной втулки сайлентблока или обрыву резиновой накладки. Если автомобиль использовался бережно, деталь может выйти из строя из-за естественного износа. Так, спустя 5-7 лет резина начинает «дубеть». Сайлентблок перестает быть таким упругим и начинает люфтовать.
При игнорировании проблемы может возникнуть неравномерный износ резины (из-за перекоса балки и нарушения углов установки задних колес). Машина потеряет прежнюю управляемость – ее будет заносить на поворотах.
Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?
- Заезжаем на «яму» либо поднимаем ТС с помощью домкрата.
- Снимаем шаровые опоры.
- Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен).
- Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин.
- Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. – на резине и металле).
- Проверяем – нет ли люфта. Его наличие – сигнал к срочной замене элемента.
Кто может проверить состояние сайлентблоков
- Специалист сервисного центра. Реально обратиться к человеку, который специализируется по ремонту вашей марки машины, чтобы получить консультацию, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110. И уже с экспертной оценкой принимать решение, а стоит ли производить замену деталей, или же они в допустимом состоянии, поэтому их еще можно эксплуатировать. Возможно у специалиста получить полный комплекс услуг: пройти диагностику транспортного средства, обсудить возможное сотрудничество, получить комплект новых деталей для монтажа и уже забрать с площадки машину, абсолютно готовую к применение на дорогах. В среднем за работу специалиста с сервиса у вас затребуют где-то 500-1000 рублей, но это без учета необходимого для замены материала.
- Владелец авто. Он сам способен произвести самостоятельно осмотр и необходимую замену сайлентблоков. Решиться на это возможно, если четко и со знанием дела понимать, как проверить сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110. Следует осознавать, что сайлентблоки для ВАЗ 2110 очень важны, они обязательно влияют на углы расстановки колес. И если пропустить момент диагностики данных мелких деталей, то результат плачевный – у ВАЗ 2110 будут разбиваться крепления подвески, все важные соединения и появится нежелательный люфт. Производить осмотр самостоятельно в первый раз не рекомендуется, стоит обратиться к друзьям, уже знакомыми с ситуацией и четко понимающими, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110, видео профильное, они, конечно же, просматривали. Отметим, что делая ремонт самостоятельно, вы сэкономите на деньгах, но, быть может, такое драгоценное время станет более затратным, чем производились бы работы в сервисном центре. В среднем на приобретение новых сайлентблоков и креплений для задней подвески потратите 100-160 рублей за одну деталь. Если нет нужных инструментов в гараже, то и их придется позаимствовать или же купить. Так что появится еще одна статья расходов. А еще машина может быть непредсказуема, ведь бывают ситуации, когда ремонтируешь что-то одно, и в это же мгновение выскакивает новая проблема, и ее также придется ликвидировать.
Это интересно: Регламент технического обслуживания для Nissan Qashqai: список работ
Необходимые запчасти
Многие владельцы кроссоверов жалуются, что имеются определённые сложности с подбором комплектующих. Дадим на этот счёт пару полезных советов.
- Не пытайтесь устанавливать на автомобиль детали от других автомобилей. Схожие по размерам, они зачастую сильно отличаются своими характеристиками. Их использование может стать причиной некорректной работы ходовой части.
- Не старайтесь приобретать только оригинальные запасные части. Вы сэкономите немало денег, используя качественные комплектующие, выпущенные сторонними производителями.
Чтобы упростить подбор запчастей, ниже приведём наименования и номера деталей в соответствии с каталогом Митсубиси. Для полноценного ремонта нужны сайлентблоки:
- поперечных рычагов в количестве 4 шт, маркировка – MN 100110;
- продольных рычагов;
- нижнего элемента подвески, так называемая косточка (2 шт.) – 4117A005 или 4117A007;
- малого верхнего рычага, MU 000763, на моделях до 07/2007 – 2 штуки, после 07/2007 – 4 шт.
В зависимости от года выпуска автомобиля продольные рычаги имеют разные обозначения – MN101430 или 4120A125 – при одинаковых установочных размерах. При незначительной разнице в эксплуатационных характеристиках их можно считать взаимозаменяемыми.
По последним двум позициям есть возможность сократить расходы, приобретая только сайлентблоки с номерами MR 223673 (4 шт.), MN100110 и 4113A062 (по 2 или 4 шт.). Так вы сэкономите 2 – 3 тыс. рублей. А вот получится ли произвести замену – это вопрос, поскольку сами рычаги могут находиться в крайне плачевном состоянии. С точки зрения специалистов, эти детали целесообразнее менять целиком.
Замена сайлентблоков редуктора Аутлендер разных модификаций производится значительно реже. Но если, диагностика выявит повреждение этих компонентов, потребуются комплектующие с маркировкой MN 101361 (1 шт.) и MN 101362 (1 шт.) для левой и правой стороны. Правда, сами кронштейны менять необязательно. Можно ограничиться втулками.
Сайлентблоки ВАЗ 2107
На просторах интернета довольно часто обсуждаются особенности замены сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей отечественного и зарубежного автопрома. Проблема на самом деле является актуальной и обусловлена низким качеством наших дорог
Поскольку сайлентблок — один из важных элементов конструкции подвески транспортного средства, его выбору и замене нужно уделять особое внимание
Что такое сайлентблоки
Сайлентблок (шарнир) конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.
Где они установлены
На ВАЗовской «семёрке» сайлентблоки установлены в передней и задней подвеске. Спереди посредством этой детали крепятся рычаги, а сзади реактивные тяги (продольные и поперечная) соединяют мост с кузовом. Чтобы подвеска автомобиля всегда находилась в исправном состоянии, а управляемость не ухудшалась, нужно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену.
Какие бывают сайлентблоки
Помимо назначения сайлентблоков нужно знать, что эти изделия могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.
Недостатком элементов из полиуретана является высокая стоимость — они примерно в 5 раз дороже резиновых. При установке полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 можно улучшить поведение автомобиля на дороге, снизить деформации в подвеске, а также устранить так называемое выжимание, которое свойственно элементам из резины. Это говорит о том, что подвеска будет работать в том состоянии, которое предусмотрено конструкторами на заводе. При правильном подборе и установке деталей из полиуретана снижается шум, вибрация, поглощаются удары, что говорит о лучшей работе таких шарниров по сравнению с резиновыми.
Причины выхода из строя
Впервые сталкиваясь с поломками сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительной эксплуатации. Со временем резина начинает рваться, в результате чего требуется замена шарнира. Причин того, что изделие приходит в негодность, может быть несколько:
- Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
- Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины.
- Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.
Проверка состояния
Владельцам «семёрки» совсем не лишним будет знать, как же определить, что сайлентблоки нуждаются в замене. Качественные изделия ходят довольно долго — до 100 тыс. км. Однако из-за состояния наших дорог необходимость в их замене обычно возникает через 50 тыс. км. Определить, что резиновые шарниры пришли в негодность, можно по ощущениям в управлении автомобилем. Если машина стала управляться хуже, руль перестал быть таким же отзывчивым, как прежде, то это указывает на явный износ сайлентблоков. Для большей уверенности рекомендуется посетить СТО, чтобы специалисты выполнили диагностику подвески.
Пошаговая инструкция
1. Поддомкрачиваем и снимаем колесо.
2. Откручиваем болт крепления шаровой опоры от поворотного кулака. Воротком с головкой на шестнадцать крутим гайку, а ключом на шестнадцать держим головку болта.
После откручивания если болт не вынимается от руки, помогаем ему выйти выколоткой по размеру.
3. Теперь нам нужно вынуть палец шаровой из кулака. Для этого берем плоскую отвертку и слегка забиваем ее в клин где стоял болт крепления. Этим действием мы «разбудим палец». Далее берем трубу вставляем в рычаг и отжимаем трубу вниз пока не выйдет палец. Если палец не выходит, можно немного помочь молотком в тот момент когда дали напряжение на трубу. Молотком нужно стучать по рычагу в сторону куда выходит палец.
4. Если у вас Логан со стабилизатором, то необходимо открутить стойку стабилизатора. Держать нужно сверху рычага под Torx T40 и снизу рычага открутить гайку на тринадцать.
5. Отводим защитный кожух в сторону чтобы получить доступ к болтам крепления рычага. Клипса резьбовая. Откручивается от руки.
6. Откручиваем отмеченные ниже гайку и болт. Они крепят тягу. Гайка на рычаге под ключ на восемнадцать, верхний болт под ключ на тринадцать.
После откручивания, снимаем тягу.
7. Выкручиваем два болта крепления рычага и снимаем рычаг.
Обратите внимание, передний болт крепежа рычага длиннее чем задний. Длиннее из-за того что на нем крепиться еще и тяга
8. Проверьте состояние шаровой опоры, и измерьте отверстие на рычаге под стойку стабилизатора. Отверстие не должно быть больше 16 мм, допускается максимум 1 мм износа. Если у вас отверстие нормальное и живая шаровая тогда есть смысл менять сайлентблоки. Если у вас из выше перечисленного что-то не в порядке, то рычаг дешевле и выгоднее поменять в сборе.
Если следовать рекомендациям производителя, то вообще рекомендуют всегда менять рычаг в сборе.
9. Перед выпресовкой сайлентблоков замеряем их вылет как показано на фото ниже. Новые нужно посадить примерно так же, 1-2 мм допускается.
Подбираем оправку чтобы она упиралась вокруг сайлентблока в рычаг. Подбираем головку по размеру сайлентблока. Зажимаем это дело в тиски и выдавливаем сайлентблок в оправку. Если сайлентблок до конца не вышел, помогаем ему немного молотком.
Проделываем эту процедуру с двумя сайлентблоками.
10. Смазываем немного маслом наружную часть сайлентблоков. Далее подбираем по размеру головки, чтобы одна головка давила на обойму сайлентблока, а в другую он входил. Зажимаем это в тиски и контролируя размер, запресовываем.
Расстояние от начала сайлентблока до кромки рычага примерно 7 мм. Если у вас сайлентблок зашел не совсем ровно, ничего страшного. На новых оригинальных рычагах они частенько стоят не ровно.
11. Производим обратную сборку. Из нюансов сборки стоит отметить что болты крепежа сайлентблоков рычага нужно затягивать с ямы когда колесо нагружено.
Еще обратите внимание на болт крепежа пальца шаровой опоры. Смотрите чтобы резьба была не потянута. Если болт испорчен, его нужно менять только на оригинальный болт
Я думаю ненужно пояснять что будет если лопнет болт крепления пальца шаровой. Момент затяжки болта шаровой 60 Н.м
Если болт испорчен, его нужно менять только на оригинальный болт. Я думаю ненужно пояснять что будет если лопнет болт крепления пальца шаровой. Момент затяжки болта шаровой 60 Н.м.
Больше никаких нюансов по сборке нет, все в обратной последовательности. У кого вопросы, задаем ниже в комментарии.
Для чего нужны «тихие» втулки?
Сайлентблок представляет собой резино-металлический цилиндр-втулку, который используется для соединения элементов подвески, а также для крепежа коробок передач и моторов.
Благодаря тому, что в ней присутствует эластичный материал (резина или полиуретан), она гасит вибрации, удары и колебания.
По правде говоря, эти резино-металлические детали долговечны и «ходят» до 100 тысяч километров, а то и больше, но случается разное – брак, халатность сборщиков или же влияние агрессивных факторов окружающей среды.
Одним словом, рано или поздно настаёт момент, когда необходима замена сайлентблоков.
Цена и рейтинг лучших производителей сайлентблоков
На основании наблюдений автовладельцев и экспертных мнений можно составить рейтинг лучших брендов-производителей сайлентблоков. Он позволит автовладельцам понять приблизительный разбег стоимости и сделать правильный выбор.
ТОП лучших производителей сайлентблоков:
- TRW. Страна производитель – США. Компания на рынке с 1901 года. Средняя цена – 1500 р.
- Lemförder. Хорошая немецкая марка, в среднем цена 1000 руб.
- Swag. Ещё одна немецкая фирма. Цена невысокая, от 500 р.
- CTR. Неплохая японская компания. Средняя цена 500 руб.
- Febest. Немецкая компания, занимающаяся производством сайлентблоков и других комплектующих для автомобилей с 1999 года. Средняя цена – 1300 р.
- VTR. Финский бренд основан в 2007 году. Средняя цена сайлентблоков – 1000 р.
- Sidem. Популярная бельгийская компания, продукция которой распространена более чем в 80 странах мира. На рынке с 1933 года. Средняя цена товара – 1200 р.
- FEBI. Немецкий производитель. Средняя цена сайлентблоков – 1700 р.
- SAT. Китайская компания с широким ассортиментом продукции. Занимается производством деталей для популярных автомобилей с 2000 года. Цена товара – демократичная, купить полиуретановый сайлентблок можно за 600 р.
- Точка Опоры. Российский производитель, выпускающий запчасти для отечественных и зарубежных автомобилей с 2000 года. Средняя цена детали – 800 р.
- СЭВИ. Страна производитель – Россия. Цена сайлентблока от 500 р.
- JIKIU. Японский производитель, выпускающий сопутствующую продукцию для автомобилей среднего бизнес класса. Средняя цена детали – 1800 р.
- MASUMA. Японский производитель, на рынке товаров с 2004 года. Средняя цена сайлентблока – 1600 р.
Сайлентблок в автомобиле это классическая втулка (резинометаллический шарнир), где эластичная часть соединена с внутренней и внешними обоймами при помощи клея или вулканизацией… Элемент располагается в нижних и верхних рычагах передней подвески и в заднем соединении рулевого механизма с тягой.
Устройство детали простое, не имеет особенностей, но износ элемента является показанием для экстренной замены. Эксплуатация ТС без сайлентблока становится некомфортной для пассажиров и водителя, снижается общая безопасность автомобиля.
Вы часто проверяете свои сайлентблоки?
Часто
0%
Иногда
0%
Когда машина ведёт себя не так, как надо
50%
Никогда не проверял
50%
Проголосовало: 2
Сделай репост и информация будет всегда под рукой
Работы перед ремонтом: площадка и инструменты
Подготовительные работы – важнейшая часть ремонта. Во-первых, это упросит и ускорит рабочий процесс. Во-вторых, вы не будете в суматохе пытаться найти нужный ключ или болт. Рекомендованный перечень инструментов, которые гарантированно потребуется при замене, приведен ниже:
- Любой ударный инструмент: подойдет маленький молоток.
- Рожковый ключ на 10 и 32.
- Домкрат – важнейший инструмент, без которого замена запчасти данного вида попросту невозможна.
- Набор универсальный болтовых ключей.
Настоятельно рекомендуем установить автомобиль на устойчивую поверхность. Можно подложить под колеса упоры, чтобы в процессе ремонта авто не повело. Не забывайте поставить его предварительно на ручник.
Выбор новых элементов для замены сайлентблоков задних рычагов
Отбор должен быть тщательным, так как отличия между разновидностями сайлентблоков неочевидны.
Сначала проконсультируйтесь с автоспециалистом (это можно сделать непосредственно в магазине или в чате на Uremont.com). Агрегат должен подходить вашему автомобилю. Внешне их трудно различить — отличие именно во внутреннем диаметре запчасти. Выясните износостойкость детали.
Замена сайлентблоков задних продольных рычагов требует наличия специального съемника (при необходимости его можно изготовить самостоятельно — найти видео-инструкцию в сети несложно). Алгоритм работы приведен ниже:
- установите авто на эстакаду/яму;
- колеса зафиксируйте упорами (“башмаками”);
- демонтируйте заднее колесо (это обеспечит доступ к нужному участку);
- отсоедините тягу тормозных регуляторов от балки (расположена слева);
- сдвиньте трос “ручника”;
- гаечным 19 ключом отверните крепежную гайку (она соединяет заднюю балку и кронштейн);
- приподнимите авто домкратом;
- установите между кузовом и балкой брус;
- демонтируйте старый элемент;
- очистите посадочное место и все запчасти от пыли и грязи;
- съемником запрессуйте новый агрегат;
- верните все на место в обратном порядке;
- восстановите углы монтажа автомобильных колес.
Если разрушены шарнирные “гнезда”, требуется установка нового переднего рычага подвески авто.
Как изготовить приспособление своими руками
Наиболее простой вариант – использование головки на «27», которая будет служить оправкой для запрессовки. Еще подойдет гидравлический домкрат небольшого размера или тиски. В первом случае можно попытаться выдавить или запрессовать сайлентблок прямо на месте. При использовании тисков деталь придется снять. Другие варианты самодельных «съемников»:
- болт М20;
- пара стягивающих чашек с шайбами;
- прут с резьбой;
- отрезок трубы, диаметр которой превышает диаметр сайлентблоков.
Работают такие «инструменты» просто. Берется втулка и ставится с о стороны, куда будет выдавливаться сайлентблок. В отверстие устанавливается болт с резьбой. Далее начинают затягивать гайки и шайбы постепенно сводятся: одна из них выпрессовывает изделие из посадочного гнезда. Все же стоит заметить: замененная запчасть прослужит дольше, если операция проводилась в автосервисе.
В каких случаях требуется замена сайлентблоков
Любая деталь автомобиля имеет свой определенный период эксплуатации и сайлентблоки — не исключение. В связи с этим некоторые водители, в особенности новички, задаются вопросом, когда приходит время их замены? Как показывает практика, детали исправно служат при достижении автомобилем 100-130 тысяч километров пробега.
Но тут главным образом все зависит от состояния дорог, по которым в основном передвигается водитель. Бывают ситуации, когда автомобиль приходится эксплуатировать в разных условиях:
- манера езды водителя далека от аккуратности;
- состояние дорожного полотна оставляет желать лучшего;
- возникает необходимость большую часть времени преодолевать расстояние по бездорожью;
- крайне тяжелые условия северных широт и прочие.
В этом случае срок службы сайлентблоков сокращается как минимум в два раза, если не более. Поэтому специалисты рекомендуют внимательно относиться к такому расходному материалу и проверять его техническое состояние через каждые 50 тысяч км пробега. Это позволит вовремя обнаружить неисправность.
Видео — типы сайлентблоков и их замена:
Основные признаки неисправности
На то, что пора наведаться в ближайшую станцию технического обслуживания может указывать поведение автомобиля на дороге. То есть на реагирование движений руля машине требуется больше времени. Другие признаки проявляются в следующем:
- при торможении машина немного теряет курсовую устойчивость;
- во время езды можно ощутить вибрацию кузова;
- также можно слышать скрипы со стороны передней подвески;
- сама система подвески стала более жесткой, чем раньше.
Все эти проявления не стоит пускать на самотек, дескать, само пройдет. При таком халатном отношении к автомобилю водитель ставит под угрозу не только собственную безопасность, но и жизнь пассажиров.
Видео — как правильно затянуть сайлентблоки после их замены:
Визуальный осмотр
Чтобы точно подтвердить диагноз неисправности сайлентблоков следует произвести визуальный осмотр автомобиля. Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе. Для этого потребуется яма или подъемник и предварительно очистить осматриваемые узлы от грязи.
Прежде всего, стоит обратить внимание на состояние резиновой вставки каждой детали. Если на ней видны трещинки или разрывы, началось расслоение, вспучивание – это говорит о неисправности сайлентблока и его нужно менять как можно скорее. При разрыве резиновых вставок можно заметить кривое расположение рычагов подвески
При разрыве резиновых вставок можно заметить кривое расположение рычагов подвески.
Еще нужно проверить наличие люфта в элементах. Взяв монтировку, стоит раскачать все узлы с установленными шарнирами. При ощущении явных сдвигов вердикт только один – замена!
Где производить замену: в гараже или на СТО?
Если визуальный осмотр выявил неисправность сайлентблоков, следует немедленно произвести их замену. Желательно поручить эту работу специалистам автосервиса, поскольку у них все-таки большой опыт. Однако эту работу можно выполнить и самостоятельно. Правда, первый раз это сделать будет сложно, поэтому нужно пригласить помощника.
Как заменить сайлентблоки?
Во время замены неисправного сайлентблока, особое внимание нужно уделить качеству новой запчасти и наличию необходимого инструмента. Для выполнения работы понадобятся:
- ключи для демонтажа балки и рычагов подвески;
- молоток или кувалда;
- съемники сайлентблоков.
После установки и надежного закрепления на специализированных подъемных устройствах, производится разборка сопутствующих элементов.
Рассмотрим процесс замены сайлентблока задней балки:
- демонтаж балки подвески;
- освобождение от крепления троса ручника;
- снятие скобы крепления шлангов тормозной системы, установленной на кронштейнах;
- демонтаж старого сайлентблока балки;
- очистка места посадки от загрязнений;
- нанесение смазки из графита на посадочное место;
- установка новой запчасти, при этом монтаж выполняется без зазоров и дыр, а запрессовка осуществляется точными ударами молотка;
- монтаж балок в обратном порядке.
После замены сайлентблоков, транспортным средством можно сразу же пользоваться. Во время сборки необходимо контролировать надежность выполненного монтажа каждой запчасти и только после этого начинать устанавливать следующую.
Замена сайлентблоков передней балки осуществляется по тому же принципу:
- старый резиновый комплект снимают 3–4 сильными ударами кувалдой. Они должны быть четко в центр запчасти, не отклоняясь в бок от центра оси;
- загибание края обоймы происходит зубилом для дальнейшего облегчения демонтажа;
- снятие старого сайлентблока передней балки. Для выпрессовки пользуются отрезком трубки, при этом её диаметр должен быть меньше, чем место посадки. Трубку устанавливают до касания к детали и наносят удары молотком. Выполнив несколько ударов, демонтируемая запчасть снимается;
- после снятия сайлентблока передней балки, выполняют проверку места посадки на предмет наличия сколов и трещин. Если они обнаруживаются, деталь подлежит замене.
Если сайлентблок прикручивается болтами, а не запрессовывается, процесс демонтажа выполняется не ударным способом, а откручиванием. Его монтаж, соответственно, будет выполняться при помощи крепления болтами. Утяжка болтов подвески с соединениями через сайлентблок, осуществляется исключительно тогда, когда автомобиль стоит колесами на земле, для создания условий принятия рабочего положения подвески.
При монтаже стоит обратить внимание на правильность положения сайлентблока, так как не все резинометаллические шарниры можно установить произвольно. Если деталь имеет перегородки, у нее строго должно быть обозначено рабочее положение. В случае игнорирования этого факта, нагрузка сил на перегородки будет предельно большая и сайлентблок вскоре окажется в неисправном состоянии.
По своим размерам сайленблоки являются очень компактными деталями. Несмотря на это, они выполняют в транспортном средстве важные функции и являются значимым элементом подвески. Сайленблоки обеспечивают требуемый уровень комфорта и безопасности автомобиля в процессе движения. Поэтому к выбору и замене этих деталей нужно относиться внимательно и ответственно. Автомобилистам рекомендовано обращаться только к проверенным продавцам автозапчастей, чтобы не купить подделку.
Как заменить сайлентблоки
Приступаем к замене
На видео показано, как поменять сайлентблоки передней подвески:
Итак, если вы твёрдо решили провести замену сайлентблоков самостоятельно, то к стандартному набору инструментов вам также необходимо взять тиски, кувалду среднего размера, удлинённые болты. Перед тем как приступить к процессу, решите, с какого узла вы хотите начать, и посмотрите, какие именно элементы вышли из строя.
Также давайте сразу выясним, чего не стоит делать, когда выполняется замена сайлентблоков рычага:
- Не смазывайте новые сайлентблоки моторным маслом. Помните, что они изготовлены из резины, которая быстро выходит из строя после контакта с маслом.
- Не меняйте только один изношенный элемент. Меняйте сразу все подобные детали на оси.
- Не выжигайте резину паяльником для снятия сайлентблока. Вы ничего этим не добьётесь, только надышитесь дымом.
- Не снимайте одновременно несколько тяг. Это может существенно затруднить их установку обратно.
Замена задних сайлентблоков включает в себя монтаж рычага задней подвески и шаровой опоры. Для этого понадобится гидропресс и оправка. Однако если рискнуть, то можно обойтись и без них.
Сначала необходимо снять деталь. Для этого стяните или зажмите в тиски тягу. Возьмите длинное сверло и просверлите отверстия в резине по кругу. Расстояние между отверстиями должно быть минимальным. Теперь можно легко вытащить внутреннюю втулку сайлентблока. Постарайтесь сделать так, чтобы осталась только внешняя обойма.
На видео происходит замена сайлентблоков заднего поперечного рычага:
Теперь вставьте полотно ножовки и сделайте два пропила оставшейся обоймы по всей длине
Осторожно, старайтесь не пропилить тягу. Зацепите при помощи зубила край надпиленного сектора и загните его внутрь, используя молоток. Проделайте всё то же на другом краю детали
Помните, каждый удар молотка приближает вас к победе. В один прекрасный момент обойма сайлентблока начнёт ползти вниз и вы легко сможете её выбить
Проделайте всё то же на другом краю детали. Помните, каждый удар молотка приближает вас к победе. В один прекрасный момент обойма сайлентблока начнёт ползти вниз и вы легко сможете её выбить.
На возврат сайлентблока на своё место вам также понадобится время. Для этого возьмите два блина из хорошего металла, в которых есть отверстие внутри. В него должна легко зайти внутренняя втулка сайлетнблока.
Теперь поставьте тягу на пол, установите элемент, накройте его блином и ударьте по этой конструкции блином. При сильном и точном ударе он частично зайдёт. Будьте аккуратны, так как он может отскочить или перекоситься.
На видео происходит установка полиуретанового сайлентблока:
Если у вас получилось загнать сайлентблок с первого раза, то теперь можно вложить в удар больше силы. Не забудьте положить под тягу второй металлический блин, иначе втулка будет упираться в пол. Теперь ещё парочка ударов и установка закончена, можно приступать к следующему узлу.
Замена передних сайлентблоков практически ничем не отличается.
Важно после выполненных работ отрегулировать сход-развал. Как видите, для замены сайлентблоков вам понадобится приложить немало физических усилий и потратить в гараже не меньше дня. Будьте внимательны к описанным нюансам этого технологического процесса, чтобы затем не обращаться на СТО
Будете аккуратны, настойчивы и терпеливы — будут у вас новые сайлентблоки, а значит, бесшумные поездки и исправные автомобильные узлы
Будьте внимательны к описанным нюансам этого технологического процесса, чтобы затем не обращаться на СТО. Будете аккуратны, настойчивы и терпеливы — будут у вас новые сайлентблоки, а значит, бесшумные поездки и исправные автомобильные узлы
Как видите, для замены сайлентблоков вам понадобится приложить немало физических усилий и потратить в гараже не меньше дня. Будьте внимательны к описанным нюансам этого технологического процесса, чтобы затем не обращаться на СТО. Будете аккуратны, настойчивы и терпеливы — будут у вас новые сайлентблоки, а значит, бесшумные поездки и исправные автомобильные узлы.