Признаки, причины неисправности подрулевого шлейфа, последовательность замены

    6
    0

    Содержание

    Общие правила демонтажа подрулевого шлейфа

    Перед демонтажем конструкции необходимо ознакомиться с последовательностью работ. Инструкции по демонтажу для распространенных марок авто можно найти в интернете. Если такие сведения в сети отсутствуют, следует руководствоваться следующими общими правилами:

    1. Перед произведением работ необходимо установить рулевое колесо в среднее (нулевое) положение. Если в инструкции указано сместить руль в определенное положение (например, некоторые модели VW), следует выполнить смещение, одновременно нанеся метки на руль и защиту рулевой колонки.

    2. Далее следует приступить к разборке кожуха колонки. Помимо саморезов она крепится на защелках, поэтому разбор необходимо производить в теплом помещении, чтобы их не заломать.

    3. На внутренней стороне руля может быть предусмотрено специальное крепление подушки безопасности.

    Демонтировать подушку безопасности следует с особой осторожностью. Лучше в этот момент воспользоваться помощью

    Часто после откручивания крепления она сразу «отваливается», так как дополнительных элементов крепежа (направляющих, скоб и др.) не имеется. Если подушка оторвется от проводки, она придет в негодность. Напомню, что работу с подушкой необходимо производить при отключенной клемме АКБ.

    4. После освобождения конструкции руля приступают к откручиванию болта его крепления. Перед его откручиванием обязательно наносят риски на рулевой вал и рулевую втулку, чтобы не было проблем с дальнейшей корректной установкой руля.

    5. Дальнейший этап – снятие «стрекозы» (блоков подрулевых переключателей света, стеклоочистителей, поворотников и др.) Перед этим необходимо отсоединить все разъемы к ним. В некоторых моделях авто шлейф можно снять, не демонтируя «стрекозу».

    6. Обычно подрулевой шлейф крепится на скобах, иногда находится под пластмассовой защитой.

    7. Итак, подрулевой шлейф в руках. Сначала производят визуальный осмотр. Если сам шлейф пожеван, оборван либо нарушена его целостность, то, скорее всего, его необходимо менять, лучше в сборе. Если он имеет незначительные повреждения, можно отремонтировать. Самостоятельно ремонтировать шлейф без специального опыта не советую. Можно отнести к специалистам по ремонту мобильной техники или ноутбуков. Они на этом не один шлейф съели. Можно, конечно навесить пару припойных «соплей» при помощи флюса из таблетки аспирина, но не факт, что такой контакт прослужит долго.

    9. Желательно о приобретении нового рулевого шлейфа позаботиться заранее. Если под рулем что-то начинает хрустеть с вышеперечисленными признаками неисправности, то устройство точно подлежит замене. Лучше совместить в одном ремонте демонтаж неисправного и установку нового шлейфа. В таком случае рулевой механизм не смещается, есть большая вероятность корректной установки. Если собрать рулевую колонку без шлейфа, затем несколько недель поэксплуатировать авто, после чего установить запчасть, существует большая вероятность некорректной установки. При этом шлейф может оборваться или вновь зажеваться.

    Лада Приора Хэтчбек Притвора › Бортжурнал › Руль нового образца. Приора 2 SE. Установка

    Категорически всех приветствую!

    Недавно установил руль нового образца от Приоры 2 Se люкс. Отличие люксовой и нелюксовой версии заключается в цвете вставки руля. У нормы и базы она серая, у люкса черная. Теперь обо всем попорядку. Все подробно, может кому то поможет.Нам потребуются следующие инструменты:— Отвертка крестовая — Отвертка плоская — Шестигранник на 5 — Головка на 24 — Головка на 8 — Трещетка. Первым делом снимаем клемму с АКБ и ждем некоторое время, чтобы разрядился конденсатор в системе подушки безопасности.Руль устанавливаем в положение прямолинейного движения. (Наставление мурзилки) В это время крестовой отверткой откручиваем 7 винтов крепления кожуха руля.

    Сняв кожух шестигранником «на 5» откручиваем 2 винта крепления подушки безопасности к рулевому колесу.

    После потянув подушку безопасности на себя, поддев плоской отверткой отсоединяем разъем, далее снимаем подушку.

    Откручиваем гайку крепления рулевого колеса к рулевому валу головкой на 24. Возможно потребуется помощник, тк данная гайка затянута с усилием. Открутив снимаем руль и убираем подальше. Головкой на 8 ослабляем крепление соединителя подрулевого (шлейфа), и отсоеденив разьемы подрулевых переключателей и вынув последние снимаем шлейф.

    На этом разборка закончена. Пора переходить к сборке. Но перед этим несколько сравнительных фото.

    Теперь о сборке. Как обычно пишут в умных книгах — сборку производить в обратном порядке. Сначала шлейф. Главное особо глубоко его на вал рулевой колонки не насаживать, хоть там и есть ограничительный выступ, но все равно при максимальном удалении работает не корректно. Лучше всего устанавливать по положению старого шлейфа.

    Далее устанавливаем руль на свое место, аккуратно провздев провода в отведенные для них отверстия. После этого можно удалить предохранительную защелку. Она предназначена чтобы во время транспортировки шлейф находился в состоянии равноудаления в каждую из сторон. Если у вас нет такой, то то крутим до упора в одну сторону, потом в другую и общее число оборотов делим пополам.

    Соединяем разъемы подушки и шлейфа. Там все просто. Их не перепутаешь. И тадаааамс. защелкиваем подушку в креплении руля. Руль установлен. Собираем кожух рулевой колонки и наслаждаемся обновленным салоном.

    Mitsubishi Lancer Весёлый лансёр › Бортжурнал › Устранение ошибки SRS / подрулевой шлейф (улитка)

    Подобных постов уже много: парк девятых лансеров не молодеет. Поэтому как обычно постараюсь акцентироваться на тех моментах, которые мало описаны в других бортжурналах.Начну с истории неисправностиЭто моё обычное лирическое вступление, которое смело можно пропустить.У меня ошибка возникла внезапно. И так уж совпало, что после кривого включения магнитолы. О магнитоле я напишу в блоге — если кому-нибудь интересно, почитаете там. А о том, что в нём было кривого, пожалуй, стоит упомянуть здесь. Покуда я включал магнитолу дома на столе, сделал перемычку между проводами аккумалятора и зажигания, о которой потом забыл.Как только магнитола была подключена к разъёмам в автомобиле, она тут же включилась, и вместе с ней включилась подсветка перчаточного ящика, что должно происходить только при положении ключа «ACC». Я немного удивился, но быстро понял, в чём дело и устранил перемычку.А когда я завёл авто, значок SRS на приборке не погас — первый раз за всё время моего владения машиной. И, видимо, вообще первый раз за всю её 14-летнюю жизнь на дорогах России.Уже потом, когда подрулевой шлейф был разобран, я не обнаружил никаких намёков на то, что описанные выше события могли быть связаны. Тем не менее, как и большинство подобных совпадений, они наводят на мысли о том, что «the Matrix has you». Например, на работе неоднократно было замечено, — и не только мной, — как монитор тестового ПК уходит в спящий режим и гаснет именно в тот момент, когда вы подошли к столу и опёрлись на него рукой.И если раньше рептилоиды наблюдали за нами из розетки электросети, то теперь они перебрались и в наши автомобили…А если серьёзноЯ стал слишком стар, чтобы ездить с огоньком.

    Инструкция по лечению шлейфаВнимание! Все описанные действия у меня оказались почти бесполезными — смотрите дополнение!

    Снимаем подрулевой шлейф.Определимся с терминами: я расписываю процедуру для стокового рестайлового руля. Если у вас дорестайл — процедура может быть другой (опять же: есть легенда, что баранку там можно снять, не снимая подушку безопасности).

    Как «отче наш»: при любом вмешательстве в систему активной безопасности необходимо всё обесточить, то есть снять клемму с аккумулятора. Да, японцы всё предусмотрели. При отключении разъёма контакты пиропатрона замыкаются специальной пластиной, чтобы случайно залетевший дятел не обрушил всей цивилизации не было подано активирующее напряжение. Кстати, не забудьте об этой перемычке, когда будете прозванивать шлейф. Но всё же: шлейф у нас уже переломан, мало ли…

    Снимаем подрулевой кожух — он держится на трёх винтах, закрученных снизу (крестовой шлиц, у одного — очень длинная шахта), и защёлках. Фиксатор регулировки руля по высоте будет мешать — его нужно отщёлкнуть вниз, и не забыть о нём при обратной сборке. Я вернул его в исходное положение и долго не мог понять, почему кожух не становится на место.Попутно рассоединяем все разъёмы улитки: два соединения клаксона и два — подушки безопасности. Найти довольно легко.

    Снимаем подушку безопасности — два винта-«звёздочки» симметрично с двух сторон руля.

    Источник

    Основные причины неисправности подрулевого шлейфа

    Под шлейфом в электротехнике понимают жгут проводников в общей изоляции. Иначе его называют ленточный кабель. Такие устройства хорошо известны компьютерщикам.

    Многожильный ленточный кабель хорошо подходит для передачи сигналов от вращающегося по оси рулевой колонки устройства. В этом случае шлейф наматывается на специальную мини-бухту. Первоначально по шлейфам передавались сигналы непосредственно с мини-переключателей, установленных на руле, а также к подушке безопасности. Впоследствии на руль стали устанавливать электронное устройство, которое шифрует сигналы для передачи. Это позволило увеличить надежность, снизить количество сбоев.

    Однако технические проблемы, связанные с отказом шлейфов, остались. Основные причины ненадежности подрулевых шлейфов:

    1. Естественный износ. Механические напряжения при сгибании шлейфа накапливаются. Со временем это приводит к излому проводников.

    2. Большой ток при срабатывании подушек безопасности. Особенно опасна с этой точки зрения обманка подушек безопасности. Обычно это резистор сопротивлением 2,2 Ома. Он мгновенно не перегорает, как пиропатрон подушки. Длительное время протекает большой ток, который перегревает шлейф.

    3. Коррозия. Даже небольшое количество влаги, попавшее в подрулевое пространство способно вызвать коррозию тонких проводников в месте пайки шлейфа.

    4. Дорожно-транспортное происшествие. Повышенные механические нагрузки во время ДТП могут привести к повреждению шлейфа.

    Порядок работы

    Последовательность действий такова:

    1. Ключом отсоединяем аккумулятор.
    2. Залазим под кожух колодки руля и находим 3 болта. Откручиваем.
    3. Берем плоскую отвертку и смотрим на левую и правую стороны – там наблюдаем защепки. Отсоединяем – это позволит снять низ и верх кожуха для удобства. Работайте неторопливо, старайтесь немного смещать руль влево-вправо и надавливать в процессе.

    В некоторых так снимается только верхняя накладка, иногда нижняя держится на 2-х саморезах, их нужно снять T25-звездой.

    1. В получившиеся отверстия вставляем обе отвертки и избавляемся от подушки безопасности (сперва отстегните пару разъемов).
    2. Далее головкой на 19 откручивается центральная гайка и снимается руль. Спорный вариант – крепко ударить кулаком.
    3. Тут настает черед подрулевых переключателей (деактивируйте 3 разъема). Вытаскивайте шлейф. Иногда приходится проводить манипуляции с датчиком положения руля с помощью Т10.
    4. От датчика открутите крышку из пластика – она переместится на новый шлейф. Потом заменяем деталь. После этого нужно снять стопорный пластмассовый фиксатор.
    5. Вставляем вновь 3 провода подушки (вы заметили, одна фишка – желтая, другая серого цвета, первой нужно воткнуть именно желтую) и подключаем провода обратно. Доходим до этапа установки подушки, не защелкивая ее полностью, – нужна проверка.
    6. Покидаем автомобиль и возвращаем клемму. В случае ошибки подушка выстрелит. Если все в порядке, возвращаемся к рулю, ставим до упора, сбрасываем старую ошибку, связанную с подушкой безопасности.
    7. Это делается так – вставьте ключ зажигания. Нажмите и удерживайте тормоз. Поверните зажигание до загорания лампочек. Дождитесь, пока «айрбэг» перестанет светиться, после выждите секунду, отключите зажигание. Через 3 секунды вновь вставьте ключ. Процедура повторяется до отключения зажигания. Проведите ее 3 раза.
    8. Потом выключаем зажигание и заводим машину. Конец ошибке.

    Как правильно установить подрулевой шлейф

    Универсальных рекомендаций на этот случай мало. Прежде всего, при монтаже конструкции рулевого управления необходимо строго соблюдать совмещение всех предварительно установленных меток и рисок, последовательность работ. Следует предварительно осмотреть конструкцию шлейфа, возможно, на ней есть дополнительные метки положения.

    При установке рулевого болта необходимо пользоваться динамометрическим ключом. После монтажа конструкции необходимо проверить плавность вращения рулевого колеса. Для этого передние колеса лучше «вывесить». Далее медленно при слабом усилии вращать рулевое колесо в крайние положения. Зажигание при этом следует включить (предварительно, накинув клеммы аккумулятора), двигатель не заводить. Если при предельных углах поворота руля будет наблюдаться посторонний шум, либо дополнительное усилие, лучше еще раз проверить правильность установки шлейфа.

    В заключение ремонтных работ может потребоваться адаптация рулевого управления с помощью диагностических средств.

    Данный пост может служить инструкцией для рукастых людей, попавших в похожую ситуацию.

    Хоть я радиоинженер, но давно и плотно погряз в авторемонте. Имеется весьма достойный сервис, где и трудится в настоящее время ваш покорный слуга. Ну а теперь история, надеюсь, вам будет интересно.

    Ниссан Мурано Z50 (фото из интернетов), наш пациент не такой красивый:

    Один толковый сервисник решил на своём личном Мурано заменить рулевую рейку. Сделал он это хорошо и быстро, но! Не было бы этого поста, если бы не это НО! Случайно провернул руль и забыл об этом. В руле находится длинный шлейф, смотаный по спирали, дабы передавать электрические сигналы в руль собственно. Думаю для многих из вас это очевидно. Собрал, завёл, прокачал систему — нет гудка, горит ошибка по подушке, не работает мультируль. Всё ясно. Товарисч вздохнул и позвал меня спасать положение. Инструмент в зубы и вперёд!

    Изнедрили, разбираем, время позднее, везу домой подопытного. (дочке 4 месяца, поэтому прошу прощения за лишние предметы в кадре) Вот улитка:

    А вот что дал проворот руля на оборот больше(косячный кусок шлейфа я отрезал, но фото он):

    Естественно и сам шлейф внутри весь перекрутило и перезагибало. Выпрямил, прозвонил. дороги целы. Приступим! Готовим шлейф и приёмную часть, всё зачищать. И да, без третьей руки никак.

    Готовим под пайку:

    Масочку и под лампу:

    Ну а дальше наматываем улитку. Лично я её промазываю силиконом, чтоб ходила. Сматываем в максимум, чуть сдаём назад до центровки. отматываем на 2 оборота. Руль крутиться от нуля право/лево на 1.75 оборота. Проверяем что на 2 оборота вправо/лево ходит без проблем. Собираю, ставлю в авто, тру ошибки, прописываю своим ланчем датчик угла поворота руля в нулевое положение ( он на этой же улитке, его крутили, он сбился).

    Вуаля! Спасибо за внимание! Надеюсь, вам было интересно

    Причины неисправности

    Причин перетирания провода много. Но, как правило, выделяют три распространённых причины дефекта:

    1. Возраст и пробег автомобиля . Чем больше пробег авто, тем вероятнее, что у него случится данная неисправность. Поскольку, чем больше пробег, тем больше и ударов по рулю. Да и от возраста трос может буквально рассыпаться.

    2. Сильные удары по рулевому колесу . При какой-нибудь экстренной аварийной ситуации водитель резко и сильно бьет по звуковому сигналу. Так же в случае аварии водитель может удариться об руль. Естественно от таких ударов страдает трос рулевого колеса. А если на автомобиле установлена защита в случае ее срабатывания шлейф естественно рвется. Поэтому небольшой совет водителям, которые еще не столкнулись с такой небольшой, но неприятной неисправностью. Старайтесь не бить по рулю!

    3. Брак завода изготовителя автомобиля . Очень часто такое случается на отечественных авто. Пробег еще мал, сильных ударов по рулю не было, а уже горит ошибка подушки безопасности и не работает звуковой сигнал. Это и есть заводской брак. Провод некачественный и быстро изнашивается. Также возможен плохой контакт в разъеме.

    Искажается изображение. Первичная диагностика при возникновении проблем с изображением

    Вертикальные полосы на экране ноутбука или горизонтальные полосы, вывод картинки только на часть экрана, рябит монитор и проявления других артефактов на матрице, может быть вызвано:

    • неисправностью матрицы (в этом случае только замена матрицы);
    • повреждением шлейфа матрицы (возможно восстановление повреждённых контактов);
    • сгоревшей видеокартой (в ряде случаев возможна замена);
    • отпайка видеочипа (как правило, вызвано перегревом ноутбука);
    • повреждения на материнской плате. (например возникновение коррозии после залития).

    Первичная диагностика при возникновении проблем с изображением:

    1. Подключаем внешний монитор, если на нём изображение нормальное, то скорее всего видеокарта впорядке, но не факт. Возможно проявление плавающих дефектов на материнской плате;
    2. Проверяем реакцию матрицы на механическое воздействие (изгиб кручение) если при изгибе или нажатии изображение меняется, тогда проблема в самой матрице или её шлейфе;
    3. Смотрим, изменяется ли изображение при закрывании и открывании крышки ноутбука, если да то проверяем шлейф идущий от материнской платы. Может быть плохой контакт в разъёме шлейфа или повреждение дорожек.

    Рассмотрим некоторые примеры проблем изображения на экране и чем они вызваны:

    1. Цветные вертикальные линии на LCD мониторе.

    Много цветных вертикальных линий хаотично меняющие цвета. Такое изображение похоже на северное сияние. При этом внешний монитор работает великолепно.

    При лёгком изгибе изменилось изображение. Появились горизонтальные лини в средней части дисплея.

    В данном случае неисправен шлейф матрицы.

    2. Вертикальные полосы на экране LCD.

    Вертикальные полосы разных цветов на мониторе могут появится однажды при включении компьютера.

    Если дать небольшой изгиб, то линии на экране могут исчезнуть. А при выводе изображения на внешний дисплей всё впорядке, ни каких строк. К сожалению эти полосы на экране указывают на неисправность самой матрицы экрана и это не связно с её шлейфом. Это довольно типичная проблема решается заменой матрицы.

    3. Красные, синие полосы на дисплее.

    Вертикальные полосы по всему LCD экрану. Иногда полосы красные, иногда они синие, могут становиться шире и изменять цвет на белый.

    Аналогичная картинка на внешнем мониторе, те же вертикальные лини. Скорей всего проблема с видеокартой. На некоторых ноутбуках видеоадаптер интегрирован в материнскую плату, а на других моделях это отдельный модуль.

    В этом случае необходимо сделать ребоулинг или заменить видеочип. Для этого необходима специальная

    паяльная станция для пайки BGA компонентов.

    4. Рябь на мониторе.

    Красная рябь по всему экрану компьютера. На внешнем дисплее всё чисто, изображение отличное. Можно предположить, что неисправна матрица или её шлейф.

    Но после замены матрицы и шлейфа монитор вновь зарябил красным цветом. Это было связано с прерыванием контакта между видеоадаптером и материнской платой. Надо сделать ребоулинг видео чипа или заменить материнскую плату.

    Левая половина экрана работает нормально, но правая сторона полностью белая.

    Рецепт простой — замена матрицы.

    Вот еще один ноутбук с плохим LCD экраном. Полоса с рябью на мониторе.

    Это кандидат на замену матрицы.

    7. Вертикальные полосы на экране ноутбука.

    Разноцветные полосы на дисплее. На внешнем мониторе проблем с изображением нет.

    Если повернуть немного экран, то появляется искаженное изображение с горизонтальными линиями по всей матрице.

    Через несколько секунд изображение размывается.

    Без вариантов — замена матрицы.

    8. Монитор меняет цвета или негативное изображение на экране.

    Все цвета отображаются инвертированными — белый вместо черного, черный вместо белого, желтый вместо красного и т.д. Этот ноутбук показывает инверсию цвета прямо на старте. Как вы видите, логотип Toshiba светло-зеленым вместо красного.

    Система безопасности

    В Ладе Приоре есть встроенная система безопасности, которая срабатывает в случае столкновения. Представлена эта система надувной мягкой подушкой, которая раскрывается в момент аварии. В Приоре предусмотрено 4 подушки безопасности: по одной на каждого пассажира, включая водителя. Срабатывают они только при резком столкновении на скорости свыше 20 км/час, поэтому случайно никогда не раскрываются.

    Водительская подушка безопасности расположена прямо в руле Приоры, из-за чего могут возникать некоторые сложности при попытке демонтажа или замены руля или его элементов. Если вы собираетесь устанавливать новый руль, то стоит немного разузнать и про особенности расположения подушки.

    Сама по себе конструкция довольно простая и состоит из таких элементов:

    • газогенератора;
    • подушки;
    • модуля управления.

    В случае столкновения специальный датчик посылает сигнал на модуль, который, в свою очередь, включает газогенератор. Устройство примерно за секунду заполняет азотом пустой мешок, который расправляется в сторону водителя.

    Если вы купили б/у Приору, проверьте наличие подушки: нажмите чуть ниже центра руля. Мягкий на ощупь центр означает, что подушка на месте.

    Ремонт под рулевого шлейфа

    Обычно данная неисправность сначала проявляет себя постепенно. Что это значит? Ну, как правило, периодически на приборной панели загорается ошибка подушки безопасности и пропадает звуковой сигнал. Отремонтировать его не составит труда для среднестатистического владельца.

    Отремонтировать шлейф в автосервисе дорого, да и затратно по времени. А покупать новый так же очень затратно, но такой вариант не исключается.Отремонтировать старый довольно просто.

    Первое, что необходимо сделать это отсоединить подушку безопасности и снять руль. На разных авто это индивидуально. Но при для того чтобы подушка не сработала при ее демонтаже необходимо снять клемму с аккумулятора и подождать 10-20 минут, чтобы она разрядилась. После чего отсоединяем шлейф от подушки безопасности. Чтобы не шлейф не размотался в процессе ремонта его необходимо зафиксировать скотчем. После чего необходимо обнаружить места перелома контактов. Их необходимо зачистить и припаять провода. Вот и вся работа. После чего собираем все обратно.

    Внимание! Если вы сомневайтесь в своих силах ни в коем случае не беритесь за данную работенку!

    Источник

    Как заменить подрулевой шлейф на Приоре своими руками

    Первым делом необходимо выполнить все те, подготовительные действия, без которых просто невозможно приступить к работе, а именно:

    Теперь можно приступать далее. После снятия руля все выглядит следующим образом.

    При помощи крестообразной отвертки необходимо отвернуть все саморезы крепления корпуса подрулевого шлейфа, что и показано наглядно на приведенном ниже фото:

    Когда все четыре винта откручены, можно аккуратно при помощи плоской тонкой отвертки освобождать разъемы питания от контактного кольца. Для этого аккуратно надавливаем на выступы разъемов, как показано на фото ниже:

    И в это же время вытягиваем разъемы из корпуса шлейфа подушки.

    Оба провода вынимаются одинаково. В результате, после всего этого можно снимать подрулевой шлейф, так как больше его ничего не держит.

    источник

    А если не заменять?

    Иногда за подрулевой шлейф Ниссан Кашкая можно взяться собственными руками, без необходимости переустановки. Разберем такой случай – замена рулевого шлейфа может произойти из-за того, что оборвался его край: у переключателя повредилось кольцо, это вполне может произойти из-за низких температур. Берем паяльник и ножик и убираем оставшиеся на контактах порванные части шлейфа. С помощью устройства удастся отделить их от колодки.

    Возьмем кислоту для пайки и очистим после наших действий контакты. Добавим олово и «прощупаем» тестером, не замкнуло ли где дорожки. А если и замкнуло, находим дорожки (к ним припаивают шлейф) и срезаем аккуратно ножиком пластик, в который они вплавлены. Потом разъединяем и изолируем. А дальше снова – зачищаем контакты, припаиваем и пользуемся тестером.

    А само кольцо в остром месте обработайте надфилем и замкните обычной скрепкой – не разойдется.

    Трудности при замене

    У многих пользователей часто возникают вопросы при замене старого руля на новый. Вот ответы на самые распространенные из них.

    Вопрос 1: Подходят ли крепления от разных моделей?

    Ответ: Крепления идентичны, поэтому руль Priora 2 SE рекомендуется к использованию и на старых моделях.

    Вопрос 2: Снял руль, а теперь не могу поставить новый обратно, вручную не идет, что делать?

    Ответ: Если деталь была демонтирована, то и обратно ее также можно установить. Руль устанавливается нажатием рук в сторону вала, без использования инструментов по типу молотка, но все может получиться не с первой попытки. Не нужно совершать резких толчков руля, простого плавного нажатия будет достаточно.

    Вопрос 3: Нужны ли дополнительные компоненты механизма, помимо руля?

    Ответ: Да, еще необходимо докупить рулевой шлейф той же модели. Его установка проводится аналогично старому варианту.

    Вопрос 4: Руль после установки заел, что делать?

    Ответ: Скорее всего, неправильно установлен рулевой шлейф. Разберите конструкцию и соберите заново, откорректировав заранее положение шлейфа.

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ