Цепь или ремень грм

Замена цепи своими руками

Для замены цепи и шестерен с автомобиля понадобится слить охлаждающую жидкость и снять радиатор охлаждения. Ослабить крепление генератора, снять приводной ремень. Снять клапанную крышку и совместить метки коленчатого и распределительного валов с метками на двигателе, для чего метку на шкиве коленчатого вала совместить с самой большой меткой на передней крышке ГРМ.

Включив пятую передачу и стояночный тормоз, ключом на 38 сорвать храповик (болт крепления) шкива коленчатого вала.

Снять датчик положения коленвала (для инжекторных двигателей) и переднюю крышку двигателя.

ВНИМАНИЕ! Помимо 9 болтов в верхней части крышки есть еще 3, которые вкручиваются со стороны поддона. Если автомобиль карбюраторный, то шестерня масляного насоса приводит в действие распределитель зажигания (трамблер), и для облегчения работы рекомендуется поставить метку на блоке и на шестерне, чтобы дополнительно не настраивать зажигание. Если автомобиль карбюраторный, то шестерня масляного насоса приводит в действие распределитель зажигания (трамблер), и для облегчения работы рекомендуется поставить метку на блоке и на шестерне, чтобы дополнительно не настраивать зажигание

Если автомобиль карбюраторный, то шестерня масляного насоса приводит в действие распределитель зажигания (трамблер), и для облегчения работы рекомендуется поставить метку на блоке и на шестерне, чтобы дополнительно не настраивать зажигание.

Сняв крышку, отогнуть фиксирующие шплинты на шестерне масляного насоса (если ее необходимо снять) и ослабить фиксирующие гайки.

Снять шплинт шестерни распредвала и ослабить гайку.

Открутить гайки натяжителя цепи и снять его.

После снятия натяжителя цепь ослабнет и можно будет легко снять шестерни, а за ними и всю цепь.

Проверить состояние шестерни коленчатого вала, башмака натяжителя и успокоителя цепи, при необходимости заменить.

Успокоитель цепи

Собирать все в обратном порядке, но с некоторыми особенностями:

• если шестерня масляного насоса меняется на карбюраторном двигателе, на новой поставить метку так же, как и на старой;
• сначала устанавливается успокоитель и башмак натяжителя цепи;
• далее шестерня коленвала, на которую накидывается новая цепь;
• цепь пропускается сверху вниз, после чего заводится на шестерню коленчатого вала;

• затем шестерня масляного насоса вставляется в цепь и садится на вал (для карбюраторного двигателя по заранее установленным меткам);
• в последнюю очередь в цепь вставляется шестерня распределительного вала и устанавливается на распредвал;
• при установке шестерни распределительного вала метки на шестерне коленвала и распредвала должны совпасть с метками на блоке и пенале; если этого не произошло, нужно переставлять цепь по зубьям до тех пор, пока они не совпадут; допускается небольшое отклонение, т.к. на новых шестернях при изготовлении метки не всегда точно отмечаются;

• после совмещения меток установить натяжитель цепи, предварительно утопив его до упора и зафиксировать в таком положении, для чего открутить и закрутить его фиксатор;
• после установки натяжителя цепи натянуть ее, для чего отпустить фиксатор натяжителя и провернуть коленчатый вал на 2 оборота, затем затянуть фиксатор;
• после того, как цепь натянута, с помощью динамометрического ключа обтянуть болты распредвала и шестерни масляного насоса с усилием 4-5 кгс∙м и загнуть язычки шплинтов;
• установить переднюю крышку с новой прокладкой и, при необходимости, заменить передний сальник коленвала, установить шкив и затянуть его болт (храповик) с усилием 10-12 кгс∙м.

Все остальное собирается в обратной последовательности.

Сравниваем варианты приводов газораспределительного механизма

Среди автолюбителей разногласия: Что лучше – цепной или ременной привод газораспределительного механизма? – никогда не прекратятся. Этот вечный спор, пока существуют обе системы. На некоторых марках автомобилей роль механизма, который передаёт вращение с одного вала на другой, выполняет ремень, а на других – цепь. Также существует гибридный привод ГРМ, где оба механизма функционируют одновременно. Неопытные автомобилисты могут утверждать, что цепь – пережиток прошлого, который необходимо заменить ремнём. Однако ведущие автоконцерны так не считают. Toyota, Mitsubishi, BMW и другие гиганты автопрома наверняка не ошиблись, когда в двигателе устанавливали цепной привод на газораспределитель.

Цепь ГРМ имеет ряд преимуществ:

• механическая прочность, обусловленная её строением и защитой и редкая потребность в замене;
• устойчивость к износу и длительный срок службы;
• перепады температуры не влияют на износостойкость цепи ГРМ;
• цепь не подведёт в самый неподходящий момент, выведя из строя весь двигатель.

Узнав такие очевидные преимущества цепного привода газораспределительного механизма, хочется задать логичный вопрос: для чего тогда в некоторых современных авто перешли на ремень ГРМ, если с цепью всё так замечательно? Порой её даже не нужно обслуживать, а замена часто требуется не потому что она сломана, а потому что по нормам нужно это сделать после определённого пробега авто. Но есть некоторые недостатки, или даже особенности эксплуатации цепи ГРМ, которые вынуждают производителей использовать другую конструкцию газораспределителя.

Недостатки цепного привода газораспределителя авто

В погоне за увеличением пространства салона и уменьшения веса машины конструкторы всячески стремятся убрать всё «лишнее». Цепь как раз и попала под эту «оптимизацию». Если в более старшем поколении автомобилей использовали двойную, а то и тройную цепь, которая была тяжелой, но практически вечной, то сейчас однорядная цепь ГРМ очень похожа на велосипедную, лёгкую и компактную. Поэтому в современных автомобилях цепь ГРМ очень даже часто выходит из строя и требует замены.

Итак, первое, что хочется отметить в недостатках цепи – утяжеление конструкции

Иногда это действительно важно. Второй минус – это сложность конструкции, что отражается на затратности производства и повышении стоимости автомобиля

В итоге весь ГРМ становится более сложным, что влечёт больше рисков возникновения поломок. Ещё это создаёт проблемы при замене приводящей цепи, ведь приходится в некоторых случаях даже снимать двигатель и разбирать его, чтоб добраться до данной детали. Замена цепи ГРМ занимает много времени, требует определенной сноровки от автомастера и богатого опыта в подобных ремонтных услугах.

Последнее, что хочется отметить в недостатках – это повышенный уровень шума. Однако для автолюбителей наверняка это не проблема. Кстати, именно по звуку можно услышать проблемы с цепью. Хотя в некоторых автомобилях даже предаварийный лязг в механизме ГРМ нельзя чётко распознать в общем шуме работы мотора

Тем не менее, если слышен усиленный шум в совокупности с другими настораживающими признаками, следует обратить внимание на работу газораспределительной системы

Когда пора менять цепной привод двигателя

Во время каждодневной эксплуатации автомобиля, цепной механизм больше всего подвергается нагрузкам и изнашивается

Поэтому важно знать, когда он выходит из строя, чтобы вовремя сделать замену

У каждой цепи ГРМ есть определенный срок службы, в течении которого по общим правилам замена, не нужна. Однако бывают случаи, когда цепной привод (ЦП) внезапно рвется или часть звеньев приходят в негодность, провоцируя нестабильную работу всего двигателя.

Чтобы не пропустить этот момент, рекомендуется периодически проверять ЦП на предмет механических повреждений и обязательно перед длительными поездками на большие расстояния, а замену делать строго по техническим данным и рекомендациям производителя автомобиля.

В то же время, стоит отметить, что опытные мастера-автолюбители умеют определять поломку механизма ЦП на слух.

Так для неисправного ЦП, при включенном двигателе характерны следующие звуки:

• появление характерного звенящего шума в районе цепного механизма;
• периодические удары и стук, исходящие из района, где расположен ЦП в двигателе;
• выстрелы и микровзрывы в системе выхлопа и глушителе.

Если же нужно проверить работоспособность ЦП визуально, чтобы точно удостовериться в его (не)исправности, то необходимо вскрыть двигатель.

ISAI

Информация в деталях

Принцип работы.

Пружина часового типа выкручивает регулировочный винт по мере износа цепи. Ход винта плавный, бесступенчатый (как и у гидравлики). Пружина АНЦ довольно слабая, но ей помогает вибрация работающего двигателя. При этом шаг резьбы играет роль рычага. При работе цепь натягивается не до отказа, а имеет некоторый свободный люфт, который и играет роль демпфера. (Примерно такая же жёсткая, без демпфера, конструкция была на 412 Москвичах. И цепи служили дольше, чем Жигулёвские.) Перетяжки цепи с АНЦ ИСАЙ быть не может, так как при тепловых расширениях и повышении нагрузки регулировочный винт, имеет возможность обратного хода., так как усилие со стороны цепи превысит усилие пружины АНЦ., и только благодаря вибрации винт закрутится обратно. Повторить этот номер в руках, конечно же, не получиться. Прочность резьбы не подлежит сомнению, так как выдерживает несколько ударов средней кувалды..Длина резьбы рабочей части винта в корпусе 38мм. (даже простую гайку на 14, высотой в 1см сорвать ключом, довольно затруднительно). Ни один известный автоматический натяжитель не выдержит такой экзекуции – ни гидравлика, ни механика.

Натяжитель «ISAI» выпускается в трех модификациях:

Жигули 2101-07Устанавливается вместо штатного, имеет увеличенный ход и в дальнейшем не требует никаких регулировок и обслуживания.

Нива 21214Устанавливается вместо гидравлического штатного натяжителя. Не требует подвода масла и обслуживания в процессе эксплуатации. Трубка масляной магистрали за ненадобностью демонтируется.

Газель, Волга, Баргузин, Соболь и другие автомобили с двигателями 406-го семейства. Устанавливаются вместо гидравлических штатных. Отсутствие прецизионных деталей, обратных клапанов и стопорных колец в разы повышает надежность и срок службы натяжителей.

Натяжитель может использоваться неоднократно. Исключается такая неудобная операция, как перезарядка гидронатяжителя. Имеют масляный канал для дополнительной смазки цепей и их натяжных устройств, что в целом увеличивает срок службы двигателя. Дополнительный подвод смазки к цепям дает реальную возможность пользоваться плас как более надежными и бесшумными.

Прорезь под отвертку в штоке предназначена для манипуляций с натяжителем во время ремонта двигателя и позволяет закрутить винт в исходное положение с последующей фиксации не снимая натяжитель с головки.

Цепь в ГРМ – достоинства и недостатки

Ввиду больших проблем с цепями ГРМ на более новых автомобилях, ремни будут лучшим выбором. При замене ремня ГРМ можете быть уверены, что он прослужит до следующей плановой замены.

У каждого из них свои преимущества и недостатки. Производство доступных автомобилей потребовало разработки ремня газораспределительного механизма, который будет дешевле и тише, чем цепь. Многие производители перешли на производство автомобилей с ремнями; это сделало ремни более распространёнными.

С другой стороны, вам нужно менять элемент после каждых 40000-100000 км. При этом также нужно учитывать стоимость водяного насоса и натяжителей. Цепи имеют более продолжительный срок службы (в зависимости от мотора) – достаточно близкий к сроку эксплуатации автомобиля. Они долговечны, но их обслуживание тесно связано с давлением масла в двигателе. Его снижение может вызвать серьёзные проблемы.

Ремни ГРМ имеют преимущество в уменьшении трения и отсутствии необходимости в смазке. Повышенная точность синхронизации также обеспечивает более высокую производительность автомобиля. Если вас не заботит стоимость постоянного обслуживания авто, то вы можете выбрать узел газораспределительного механизма.

Симптомы поломки цепи

Пока у вас есть ДВС, вам всегда потребуется элемент газораспределительного механизма или шестерни. Большинство автомобилей на рынке с большим рабочим объёмом были оснащены цепями, которые отвечают за бесперебойную работу распределительного вала и коленчатого вала.

Цепной привод

Поскольку цепь привода газораспределительного механизма имеет металлический характер, для плавного хода она требует постоянной смазки. После продолжительного использования узла может начать изнашиваться, что влияет на синхронизацию мотора, приводя к пропускам зажигания. О неисправности цепи свидетельствуют следующие факторы:

Индикатор неполадок двигателя.

Современные автомобили используют передовые технологии для выявления проблем с мотором. Если распредвал не синхронизирован с коленвалом, блок управления двигателем запомнит код неисправности и загорится лампочка мотора.

Пропуск зажигания.

Когда узел начинает растягиваться, шестерёнки в коленвале или распредвале начинают проскакивать. При этом вы обнаружите, что ваш мотор пропускает зажигание. Если вы проигнорируете эту проблему и обрывы цепи, с двигателем возникнут серьёзные проблемы.

Гремит двигатель на холостом ходу.

Когда ваш автомобиль работает правильно, мотор издаёт постоянный тихий звук. Если узел ослаблен, мотор будет издавать раздражающий дребезжащий звук. Это связано с вибрациями, создаваемыми цепью на двигателе. Его нужно заменить немедленно, потому что без цепи ГРМ мотор функционировать не может.

Металлическая стружка в заменённом масле.

Для поддержания работы цепи привода ГРМ необходимо много смазки. Для этого используется моторное масло. Во время обслуживания автомобиля вам потребуется заменить свечи зажигания, масляный фильтр и моторное масло. Это делается после каждых 10 000 км.

Если ваша цепь привода ГРМ начала изнашиваться, в отработанном моторном масле появится металлическая стружка. В этом случае дополнительно на наличие разрывов нужно проверить фиксаторы держателя и клапаны головки цилиндров. Как только вы заметите металлическую стружку в старом моторном масле, сразу замените узел.

Специалисты рекомендуют прислушиваться к звукам работы двигателя, и при первой необходимости заменить ремень или цепь газораспределительного механизма. В противном случае это может привести к дальнейшим проблемам с мотором.

Газораспределительный механизм с нижним расположением распределительного вала

На рисунке 5 показан газораспределительный механизм двигателя с нижним расположением распределительного вала. Газораспределительный механизм верхнеклапанный, с шестеренным приводом и двумя клапанами на цилиндр.

Рисунок 5 – Газораспределительный механизм с нижним расположением распределительного вала

1 – распределительный вал; 2 – клапан; 3, 20 – втулки; 4 – пружина; 5 – коромысло; 6 – ось; 7 – винт; 8 – штанга; 9 – толкатель; 10, 11, 12 – шестерни; 13 – шейка; 14 – эксцентрик; 15 – кулачок; 16 – сухарь; 17, 19 – шайбы; 18 – колпачок

Механизм включает в себя распределительный вал 1, привод распределительного вала, толкатели 9, штанги 8 толкателей, регулировочные винты 7, ось 6 коромысел, коромысла 5, клапаны 2, направляющие втулки 3 клапанов и пружины 4 с деталями крепления.

Распределительный вал – стальной, кованый, имеет пять опорных шеек 13, кулачки 15 (впускные и выпускные), шестерню 12 привода масляного насоса и распределители зажигания, а также эксцентрик 14 привода топливного насоса. Вал установлен в блоке цилиндров двигателя на запрессованных биметаллических втулках, изготовленных из стали и покрытых изнутри слоем свинцовистого баббита.

Привод распределительного вала осуществляется через прикрепленную к его переднему концу ведомую шестерню 10, изготовленную из текстолита. Она находится в зацеплении с ведущей стальной шестерней 11, установленной на коленчатом валу. Обе шестерни выполнены косозубыми для уменьшения шума и обеспечения плавной работы. Передаточное отношение шестеренного привода – отношение числа зубьев ведущей шестерни к числу зубьев ведомой шестерни – равно 1:2, т.е. ведомая шестерня 10 имеет в два раза больше зубьев, чем ведущая шестерня 11. Это необходимо для того, чтобы за два оборота коленчатого вала распределительный вал совершал один оборот, обеспечивая за полный цикл двигателя открытие впускного и выпускного клапанов каждого цилиндра по одному разу.

Толкатели 9 служат для передачи усилия от кулачков распределительного вала к штангам 8. Они изготовлены из стали, и их торцы, соприкасающиеся с кулачками, выполнены сферическими и наплавлены отбеленным чугуном для уменьшения изнашивания. Внутри толкатели имеют сферические углубления для установки штанг. Толкатели перемещаются в направляющих отверстиях блока цилиндров.

Штанги 8 передают усилие от толкателей к коромыслам 5. Они изготовлены из алюминиевого сплава, и на их концы напрессованы стальные наконечники.

Коромысла 5 предназначены для передачи усилия от штанг к клапанам. Коромысла стальные, имеют неравные плечи для уменьшения высоты подъема толкателей и штанг, в их короткие плечи ввернуты винты 7 для регулирования теплового зазора. Коромысла установлены на втулках на полой оси 6, закрепленной в головке цилиндров.

Клапаны 2 изготовлены из легированных жаропрочных сталей. Для лучшего наполнения цилиндров двигателя горючей смесью диаметр головки у впускного клапана больше, чем у выпускного.

Пружины 4 изготовлены из рессорно-пружинной стали. Деталями их крепления являются шайбы 17 и 19, сухари 16 и втулки 20. Резиновые маслоотражательные колпачки 18, установленные на впускных клапанах, исключают проникновение масла через зазоры между направляющими втулками и стержнями впускных клапанов.

Ремень или цепь ГРМ: машину с каким двигателем лучше искать на вторичке

На самом деле применяемых видов систем ГРМ не два, а три. Помимо ремня и цепи использовался реально вечный шестеренчатый привод, который считается архаичным, но до сих пор применяется, например, на моторе ЗМЗ-402.

Что же касается ремня и цепи, то в силу постоянного совершенствования материалов изготовления, производители использовали то одно, то другое. В результате до наших дней дожили оба типа привода, а сами автогиганты используют на разных агрегатах цепь и ремень параллельно, порой меняя одно на другое и обратно. Одно это говорит о том, что принципиального значения тип привода ГРМ не имеет, однако каждый из них имеет свои нюансы, которые и вызывают порой проблемы с обслуживанием и ремонтом.

Несмотря на то, что цепь и ремень ГРМ выполняют одну и ту же функцию, устроены механизмы по-разному. Ремень, хоть и закрыт специальным кожухом, находится снаружи двигателя, а вот цепь располагается внутри мотора в масляной ванне. Это означает, что цепь не подвержена никаким внешним факторам, влияющим на ее износ, кроме достаточного уровня масла и давления в масляной системе, от которого зависит в частности работа гидронатяжителя.

Кроме того, при ременном приводе ГРМ нужно внимательно следить и за ремнем приводным. Дело в том, что при разрушении последнего, ошметки раскидывает по всему подкапотному пространству, в том числе, с риском попадания кусочков в систему ГРМ. В этом случае возникает серьезный риск проворота ремня ГРМ и повреждения двигателя.

Как ни странно, несмотря на то, что интервалы пробегов задаются самим производителем, они не совсем корректны. Помимо непосредственного наката, в мегаполисах двигатель огромное количество времени проводит, например, в пробках, где он продолжает работать, наматывая моторесурс. А это значит, что при заданном пробеге реальная выработка мотора заметно выше, так что менять ремень ГРМ желательно не дожидаясь предельных значений. Успокаивает тот факт, что мировые производители ремней ГРМ закладывают в их конструкцию повышенный запас прочности, порой превосходящий регламентный ресурс вдвое.

С цепью все гораздо сложнее. У цепных моторов действительно нет никаких регламентных показателей замены или даже выработки по километражу. Все производители заявляют цепь “на весь срок эксплуатации” автомобиля, что, конечно, к российской реальности не имеет отношения.

Как же получается, что железная цепь, к тому же находящаяся в масле, стирается и растягивается? На самом деле, проблема в подшипниках скольжения, которыми цепь соединяется в единое целое. Из-за огромных нагрузок и вибраций со временем изнашиваются втулки подшипничков и цепь растягивается. Более того, растянувшаяся цепь начинает “съедать” зубчики шестерней распредвалов, что удваивает риск перескока цепи и сбой фаз газораспределения.

В итоге средний ресурс цепи ГРМ составляет 150-200 тыс.км. Самые крепкие и выносливые конструкции порой выдерживают и по 300 тыс.км. Ну а на самых нежных двигателях ресурс цепи иногда не превышает и 100 тыс.км.

Например, крайне невысоким ресурсом цепи ГРМ славился франко-немецкий двигатель EP6 первых лет выпуска, а компания Ford из-за неудачной цепной системы ГРМ даже была вынуждена заказать своим поставщикам уникальную конструкцию ремня, работающего в масляной ванне, чтобы цепной привод заменить.

Как уже было сказано выше, ремень находится снаружи двигателя, а сама процедура замены является регламентной, то есть, входит в список обязательных регулярных работ. Соответственно, ремень меняется не в одиночку, а в комплекте со всеми роликами и натяжителем. Если же на систему ГРМ завязана работа помпы охлаждения, что бывает часто, то менять желательно сразу и ее, даже если к механизму претензий нет.

Замена комплекта цепи ГРМ гораздо более сложная и затратная операция. Во-первых, потому, что требует частичного разбора двигателя, а то и его съема. Кроме того, обычно требуется и замена защитных крышек механизма ГРМ, которые нередко делаются одноразовыми.

Отвечая на вопрос заголовка статьи, можно сказать, что никакого смысла гоняться за типом привода ГРМ нет. Цепь и ремень имеют комплекс своих достоинств и недостатков, которые нивелируют друг друга.

Ремень имеет четкое понимание времени замены, недорогие и относительно несложные ремонтные работы. Кроме того, современные ремни по прочности порой превосходят железные цепи: так известные производители ремней закладывают в них нагрузку на разрыв до 2,5 тонн. То есть, используемым вместо троса ремнем ГРМ можно утащить рамный внедорожник.

Как выбрать новый комплект запчастей?

Как и прочие автомобильные запчасти камаз, цепи ГРМ подделываются кустарными и китайскими производителями, после чего попадают в продажу. Хитрые дельцы постоянно придумывают новые способы обмана покупателей, например, укладывают свои некачественные изделия в оригинальные упаковки известных брендов родом из Западной Европы. Чтобы при покупке детали не нарваться на поддельную запчасть, выполняйте следующие рекомендации:

• покупайте цепь у официальных торговых представителей, дилеров либо в магазинах, положительно зарекомендовавших себя среди других пользователей;
• не старайтесь экономить, рассматривая изделия неизвестных производителей;
• проверьте деталь на наличие меток и прогиб в горизонтальном положении;
• посоветуйтесь со знакомым автомехаником, какой бренд лучше выбрать для вашей марки авто;
• сделайте визуальный осмотр изделия на предмет небрежного изготовления или других признаков — заусенцев, люфта между звеньями и так далее.

На прогиб цепь проверяют так: берут её за один конец и держат плашмя. Второй конец должен провисать не больше, чем на 10 мм. Если удастся, то проверьте твёрдость металла, аккуратно подпилив его надфилем. Сталь в качественных изделиях закалена, а потому отличается повышенной твёрдостью и не поддаётся напильнику.

Если вы обновляете цепную передачу при значительном пробеге авто (150—200 тыс. км), то придётся поменять все сопутствующие элементы — шестерни, натяжитель и успокоитель. Когда цепь растянулась после пробега 50—100 тыс. км, то шестерёнки менять необязательно, но натягивающее устройство нужно проверить на работоспособность. Также не забудьте купить расходные материалы — прокладки крышек, уплотнительные кольца и термостойкий герметик.

Как выбрать подходящую запчасть

Цепи ГРМ бывают однорядными и двухрядными. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки.

• При установке однорядного варианта немного увеличивается мощность двигателя, уменьшается уровень шума. Дело в том, что силовому агрегату проще прокручивать один ряд цепи, чем два.
• Двухрядная цепь приводит к повышению уровня шума при езде, зато она намного надёжнее. Такое изделие рассчитано на долгий срок службы.

Цепи подразделяются на несколько видов по количеству звеньев. Выбор зависит от марки автомобиля и особенностей используемого в нём двигателя. Так, в машинах ВАЗ 2101 и 2102 и других авто с рабочим объёмом двигателя в 1.2 и 1.3 л используются модели на 114 звеньев. Цепь на 116 звеньев пригодится обладателю машины с объёмом мотора 1.5, 1.6 и 1.7 л (это ВАЗ 2103, 2107 и «Нива»). Точную информацию о подходящем комплекте лучше уточнить в документации к транспортному средству.

Ремень

Цепь привода ГРМ устанавливается на большое число современных автомобильных двигателей. Особенно часто цепи ГРМ встречаются на двигателях грузовиков и тягачей, где основным требованием является высокий ресурс мотора и отсутствие необходимости его постоянной настройки и регулировки.

Тем не менее нередко можно встретить вместо цепи ремень ГРМ, который стал применяться на ДВС легковых автомобилей. Но по-прежнему нередко происходит так, что одна и та же модель автомобиля с разными двигателями оборудуется и цепью, и ремнем ГРМ, в зависимости от установленного мотора.

 Однако резина — это не единственный компонент, который применяется при изготовлении ремня привода ГРМ. Основная часть такого ремня, которая не позволяет ему изнашиваться раньше времени или рваться, — это стальные нити, вплавляющиеся внутрь резинового слоя. Многие могут подумать, что со временем ремень стирается, и затем обнажаются стальные нити. Трение нитей может привести к стиранию металлических шкивов и их перегреву.

Однако натяжение ремня рассчитывается таким, что он не истирается со временем и сохраняет свое начальное состояние. Единственное, что может произойти с такой деталью со временем, — это частичное разрушение резинового слоя, который составляет основу. Это выражается в том, что на ремне появляются трещины. Они свидетельствуют о высокой степени износа и необходимости заменить старый ремень на новый как можно скорее.

Объективное сравнение

Когда стоит вопрос о том, что лучше: цепь или ремень ГРМ, — приходится анализировать целый ряд факторов. К сожалению, это сравнение до сих пор не дает однозначного ответа, и по этой причине большинство производителей устанавливают оба типа приводов на двигатели самого разного объема и вида. Тем не менее у обоих видов существуют свои преимущества и недостатки, которые уже достаточно хорошо известны широкому кругу автолюбителей.

Начнем с главного: вопроса стоимости самих запасных частей. Цепь стоит дорого. Это объясняется сразу несколькими факторами, которые являются практически очевидными. Во-первых, такой материал, как сталь, априори является недешевым, и процесс его изготовления имеет большое число этапов и нюансов, которые стоит учитывать для достижения соответствующего качества.

Во-вторых, цепь — это конструктивно сложный механизм, который изготавливается из большого числа составляющих его частей. Каждая такая часть имеет сложную форму, а подгонка всех составляющих на конвейере требует применения сложной и дорогостоящей техники. Кроме того, вместе с цепью обычно меняются натяжитель и успокоитель, которые продаются за отдельную цену и лишь увеличивают стоимость всего комплекта.

Стоимость установки — еще один важный и подвергающийся частому обсуждению вопрос. К сожалению, поменять цепь, ее успокоитель и натяжитель — задача не из простых. Во-первых, мастеру необходим специальный инструмент, который будет точно вымерять натяжение и не позволять совершить огрехи при настройке. Кроме того, механизм требует достаточно бережного обращения, поскольку одно неловкое движение может сбить все настройки двигателя и в итоге вывести его из строя.

А вот ресурс цепи ГРМ оказывается значительно выше, чем у ремня. Кроме того, цепь можно многократно регулировать по мере ее растягивания. Ремень же должен меняться на новый, и при значительных пробегах этот факт негативно скажется на кошельке владельца.

Что такое распредвал?

Этот вал нужен для того, чтобы в определенный момент клапана открывали, после чего в цилиндр поступала рабочая смесь, выходили выхлопные газы. Это делается благодаря эксцентрикам, которые имеются на валу. Он жестко связан с коленчатым валом, поэтому, например, впускной клапан открывается только перед началом такта впуска, когда цилиндр находится в нижней мертвой точке.

Распределительный вал может находиться в головке блока, такие двигатели называются верхенвальные, неважно, сколько валов здесь установлено. Так же он может быть в блоке цилиндров, как упоминалось выше

Это называется нижневальный двигатель. В таком случае привод на клапан передается через штанги, которые проходят через весь двигатель в головку блока. Основным минусом такого механизма является медлительность и большая инерционность. Нижневальные двигатели довольно тяжело крутятся, у них высокий расход масла, в отличие от верхневальных, где практически нет недостатков.

Замена цепи ГРМ

В зависимости от того, какая цепь по конструкции — двухрядная или однорядная, будут зависеть характеристики.

Плюсы однорядной цепи:

1. Меньший уровень шума.
2. Незначительно увеличивает мощность двигателя.

Минус двухрядной цепи один — это повышенный уровень шума. Но ресурс ее намного больше.

На разных двигателя цепи имеют разное количество звеньев. Так, например, у ВАЗ 2102 («Двойка») с мотором 1.3 литра, в цепи будет 114 звеньев. У последующих моделей машин ВАЗ, цепи имеют 116 звеньев. Чем больше объем мотора, тем длиннее цепь ГРМ.

Советы при покупке цепи ГРМ:

1. Покупать у официальных представителей.
2. Цепь относится к такой детали, на которой не следует экономить. Он ее качества зависит целостность других деталей. Основной упор не на цену, а на надежность.
3. Осматриваем цепь, щупаем звенья. Опытный водитель, кто уже не раз менял цепь, может определить люфт звеньев.

Материалы и инструменты

Чтобы заменить цепь ГРМ своими руками, приготовьте следующие инструменты и материалы:

• ключ шестигранный на 6 мм;
• головки на 12, 13, 14 мм;
• зубило и молоток;
• тряпки, ветошь;
• емкости для слива технологических жидкостей;
• динамометрический ключ;
• ключ разводной;
• растворитель и герметик;
• цепь;
• брусок деревянный.

Как снять цепь ГРМ

Хоть старая цепь оборвалась, ее надо снять аккуратно. В зависимости от конструкции двигателя, может надо будет снять верхнюю крышку мотора.

Порядок демонтажа:

1. Сначала откручивают катушки зажигания проводов.
2. Отсоединить воздушные шланги с клапанной крышки.
3. Открутить пробку для слива моторного масла. Посл полного слива, открутить масляный фильтр.
4. Слить охлаждающую жидкость (антифриз, тосол, вода).
5. Снять радиатор и патрубки.
6. Снять ремень генератора.
7. Открутить 4 болта и демонтировать ГБЦ.
8. Открутить болты и снять вентилятор.
9. Открутить поддон двигателя.
10. Снять шкив с коленчатого вала.
11. Снять шкив помпы.
12. Снять масляный насос.
13. Снять успокоитель цепи.
14. Снять натяжитель и планку.
15. Надеть нижнюю планку на шпильку и снять цепь.
16. Снять нижнюю шестеренку с помощью отвертки.
17. Сравнить старую и новую цепи. Старая цепь чуть-чуть длиннее будет, потому что она вытянулась.

Как установить новую цепь ГРМ

Первым делом надо смазать новую цепь маслом. Собрать все детали в обратном разборке порядке. Детали при сборке чисти, моем при необходимости. Метка на цепи должна совпадать с меткой на шкиве.

После того, как новую цепь установили, обезжириваем соединительные места корпуса двигателя, промазываем герметиком и крепим болтами крышку. После этого ждем, пока высохнет герметик. Дальше собираем до конца.

Порядок регулировки:

1. Ослабить колпачковую гайку натяжителя ключом на 13 мм.
2. Коленвал провернуть на пол оборота пусковой рукояткой. Так как гайка-фиксатор ослаблена, пружина натяжителя, который воздействует на башмак с вулканизированной прокладкой из резины, через плунжер установится нужное натяжение цепи. Это делается, когда рычаг коробки установлен на «нейтралку».
3. Затягиваем фиксирующую гайку.
4. Убираем пусковую рукоятку.