Как определить поломку выжимного подшипника причины и признаки неисправности

    20
    0

    Содержание

    Меняем выжимной подшипник

    Подробнее о том, как снять с муфты и демонтировать подшипниковое устройство:

    1. Выполните демонтаж коробки передач. Это обеспечит свободный доступ ко всем узлам и элементам системы трансмиссии и сцепления.
    2. Выведите из зацепления с муфтой пружинное крепление. Для этого воспользуйтесь отверткой или другим подручным инструментом.
    3. Выполните демонтаж вышедшего из строя выжимного подшипника с направляющей втулки. Для этого потребуется отжать 4 фиксатора пружинного крепления и извлечь его. После демонтажа устройства с муфты внимательно осмотрите устройство на предмет наличия дефектов и неполадок. Удостоверьтесь в том, что деталь вышла из строя и нуждается в замене.
    4. Прежде чем произвести смену и выполнить монтаж нового подшипника, его надо проверить. Задержки при вращении устройства не допускаются, как и зазоры. Если деталь работоспособна, то поставьте на место муфту. При монтаже проследите за тем, чтобы внутренняя выступающая часть кольца была направлена в сторону. После монтажа элемент надо зафиксировать креплением.
    5. На направляющую наносится смазочный материал, после чего производится установка подшипникового устройства. Деталь крепится при помощи держателя.
    6. Производится монтаж снятой коробки передач, проверяется работоспособность устройства.

    Снятие КПП

    Процедура демонтажа коробки передач может выполняться по-разному в зависимости от конструктивных особенностей машины. Выполнять снятие агрегата следует с помощником. Перед демонтажем производится отключение и снятие аккумулятора машины, а также слив трансмиссионной жидкости.

    Как снять коробку передач:

    Отключите трос привода педали сцепления. Извлеките его из кронштейна.
    Отсоедините колодку с проводами от датчика скорости, установленного на коробке. Будьте осторожны, чтобы не повредить разъем. Для отключения нажмите на фиксаторы.
    Выкрутите гаечным ключом болты, которые фиксируют кронштейн модуля зажигания к коробке передач. Также открутите винты, крепящие трансмиссию к силовому агрегату.
    Снизу коробки передач вы увидите разъемы, их надо отключить.
    Выкрутите все винты, которые фиксируют кронштейн реактивной тяги к корпусу коробки передач. Необходимо ослабить фиксатор хомута тяги, которая предназначена для переключения скоростей. Отключите этот элемент от шарнира.
    Выполните демонтаж приводов колес. Открутите еще одну гайку, которая фиксирует коробку передач к двигателю.
    Выкрутите три винта и демонтируйте крышку картера КПП. Остается открутить еще один болт, который крепит агрегат к двигателю.
    Под днищем машины найдите гайки, которые фиксируют левую и заднюю опору ДВС машины

    После этого коробку передач надо осторожно сдвинуть по направляющим. Демонтаж КПП выполняется с помощью напарника

    Поменяйте выжимной подшипник и установите коробку передач на место. Залейте новое масло.

    Признаки неисправностей

    Выжимной подшипник достаточно надежен, но все-таки он иногда ломается. Чтобы избежать полного отказа необходимо своевременно диагностировать поломку. Своевременная замена убережет вас от лишней нервотрепки при неожиданном отказе.

    Первый признак это стук, появляющийся при выжимании сцепления (двигатель заведен). Это говорит о начавшемся разрушении этого элемента конструкции. Но тут есть один нюанс. Если стук наблюдает только в морозную погоду, а после прогрева двигателя исчезает, то поломки нет. Все дело в пластиковом кожухе. На морозе он несколько сжимается и обойма начинает стучать. После прогрева двигателя и коробки все возвращается в норму.

    Если во время выжимания сцепления вы слышите свист со стороны педали, то скорее всего в выжимном закончилась смазка. Следует снять его и смазать или заменить на новый. Также в очень редких случаях признаком неисправности может послужить невозможность включения передачи. Это происходит в случае полного разрушения подшипника. Что происходит крайне редко, сделана деталь из высокопрочной стали.

    Признаки неисправности выжимного подшипника

    Следует помнить, что отдельные сбои в работе выжимного подшипника могут привести к серьезным неисправностям двигателя и КПП. Если просто, заклинивание подшипника может стать причиной повышенных нагрузок на коробку (затруднено включение передач), также сцепление может сильно повреждаться и быстро изнашиваться, двигатель автомобиля также перегружается, может перегреваться и т.п.

    Как правило, при возникновении проблем с выжимным:

    • На работающем моторе при нажатии сцепления появляется треск, шум или гул. Если загудел выжимной, это говорит о том, что износ серьезный и нужна замена.
    • При отпускании сцепления машина дергается, не получается плавно трогаться или продолжать разгон, заметны рывки и пробуксовки;
    • Если отпустить педаль сцепления, слышен запах горелого сцепления, двигатель сильно нагружен, падает мощность и увеличивается расход топлива (сцепление включается не полностью и буксует);
    • На заведенном (иногда и на заглушенном) моторе передачи не переключаются или переключаются с трудом;

    Зачастую ранними симптомами проблем с выжимным является его гул при нажатии на педаль сцепления. При этом игнорировать проблему нельзя, так как выжимной подшипник дальше быстро рассыпается. Результат — полный выход из строя и возможные повреждения сцепления, потенциальные поломки или высокие ударные нагрузки на КПП и двигатель.

    Все признаки неисправности сцепления.

    Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким. Это самая честная неисправность

    Происходит она при повреждении привода сцепления

    Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

    — порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

    — протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

    Запах паленых накладок.

    Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

    Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

    Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

    Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

    Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

    Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

    Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

    Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

    При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

    Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

    С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики

    Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит

    Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

    Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

    Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника. Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления

    Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

    Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

    Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

    Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

    Или частично разрушаются фрикционные накладки:

    Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

    Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

    Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

    Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

    Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

    Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

    Причиной этому может быть:

    • воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
    • деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
    • неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
    • выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).

    Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

    Видео — Замена выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2109

    Порядок работы

    1. Загоните автомобиль на яму, поставьте на ручной тормоз и установите противооткатные упоры. Затем снимите клеммы с аккумулятора и уберите его, чтобы он не мешал проведению работ. Также, отсоедините провод, соединяющийся с массой картера сцепления.

    2. Открутите все болты, которые крепят защиту двигателя. Отсоедините защиту. Таким образом, вы создадите беспрепятственный доступ снизу ко всем узлам.

    3. Открутите тягу привода КПП (кулису). Для этого, ключом на 13 открутите болт хомута и разведите его в сторону. Затем отсоедините привод от коробки передач.

    4. Отсоедините датчик, который осуществляет включение фонарей «заднего хода» и отсоедините трос сцепления.

    5. Ослабьте гайки ступиц и поднимите передние колеса. Снимите колеса и открутите до конца гайки ступиц. После этого, открутите шаровые опоры и выверните ступицы таким образом, чтобы появилось возможность демонтажа ШРУСов. Снимите хомуты и пыльники внутренних гранат и вытащите их из коробки передач.

    6. Оставьте под двигатель какую-нибудь опору таким образом, чтобы после снятия коробки он не завалился. После этого открутите все болты, которые крепят коробку передач к двигателю, и открутите кронштейн крепления коробки передач. Выполнять эту работу рекомендуется только вдвоем, так как коробка передач имеет достаточно большой вес

    Вытаскивайте коробку из двигателя предельно осторожно: первичный вал не должен задевать лепестки

    7. Выведите концы пружинного фиксатора с помощью отвертки и вытащите муфту сцепления.

    8. Отведите лепестки назад и снимите старый выжимной подшипник.

    9. Обратной последовательностью установите новый выжимной подшипник. Для этого он устанавливается на муфту таким образом, чтобы выступающий компонент был направлен в сторону муфты.

    10. Проведите фиксацию новой детали с помощью держателя сцепления и смажьте моторным маслом весь вал.

    После замены подшипника установите КПП в обратной последовательности, вставьте на место ШРУС, закрепите шаровые опоры и закрутите гайку ступицы. После этого установите колеса, затяните колесные болты и опустите автомобиль. После этого затяните их и гайки ступицы. Не забудьте залить масло обратно в КПП, лучше всего заменить его новым.

    На этом процесс замены выжимного подшипника закончен. Удачи на дорогах!

    Конструкция привода муфты

    В зависимости от сложности конструкции автомобиля привода выжимные подшипники по конструкции различаются на механические, гибридные, и гидравлические. При механическом, привод в действие муфты осуществляется системой механических тяг или тросов. При гидравлическом, роль тяги выполняет гидравлическая жидкость воздействуя через гидравлический цилиндр, который конструкционно совмещен в одном корпусе с выжимным подшипником.

    Гибридный или комбинированный способ включает в себя систему тяг и гидравлических или пневматических цилиндров, предназначенных для уменьшения усилия нажатие на педаль. Привод для отключения муфты остается механическим посредством вилки через корпус.

    Гидравлический выжимной подшипник сцепления по конструкции самый сложный, так – как у него корпус является одновременно гидравлическим цилиндром и направляющим. И хотя такая конструкция самая сложная, она является наиболее передовой и технологически оправдана. Суть работы гидравлического механизма заключается в том, что водитель, нажимая на педаль приводит в действие гидросистему, которая через распределителя и систему шлангов воздействуют непосредственно на поршень перемещая его на необходимую величину в зависимости от давления. Сам корпус гидроцилиндра остается неподвижным. Роликовый подшипник работает как нажимной узел воздействуя на лепестковые рычаги муфты. При этом наружная обойма вращается с той же скоростью, что диски и корзина, принимая на себя силу сопротивления отжимных рычагов.

    Признаки неисправности выжимных приспособлений

    Несмотря на небольшие размеры, функция выжимного устройства муфты играет большую роль в эксплуатации автомобиля

    Ведь при его неисправности дальнейшее движение будет невозможно, поэтому на первые симптомы неисправности нужно сразу обратить самое серьезное внимание

    Самый первый признак – изменение усилия нажатия педали сцепления. При его обнаружении необходимо обязательно проверить систему привода: заедание механических рычагов, привода гидроцилиндров или воздушный диафрагмы, утечек. Смазать шлицы первичного вала смазкой солидол, литол («ЛЦС-15»), по которому движется выжимная втулка. Если это не причина, возможен перекос внутренней обоймы.

    Второй признак – появление скрежета шестерен при включении передач, особенно задней – появление этой неисправности говорит о нарушении синхронизации привода включения дисков муфты, либо о недостаточном зазоре разведении фрикционных дисков муфты. Однако, это может быть, из-за большого люфта соединения корпуса выжимного подшипника с вилкой. Требует немедленной замены вилки и корпуса устройства, иначе выйдет из строя весь комплект сцепления с выжимным подшипником.

    Посторонний шум в районе коробки передач. И хотя любая причина постороннего стука или звука должна быть немедленно устранена, характерным звуком для выжимного узла муфты является появление шороха или визга при нажатой педали. Возможная причина недостаток смазки иди неисправность выжимного узла муфты. Причина небольшого стука зимой, может стать разница линейных расширений корпуса и обойм из-за недостатка или замерзания смазки. Поэтому, если обнаружится слабый стук зимой, то стоит некоторое время понаблюдать за ситуацией. Если при повышении температуры воздуха стук пропадает, значит причина всему смазка. Есть стук остается и в теплое время – это веская причина разобраться в причинах ее появления. Если характер шума не меняется при не нажатой педали в нейтральном положении рычага КПП, то причина, скорее всего, в неисправности первичного вала коробки передач.

    Продление ресурса

    Гарантийные обязательства не распространяются на рано вышедшую из строя деталь, т.к. ее износ полностью зависит от действий водителя. Однако имеется несколько рекомендаций, выполнение которых позволит продлить срок службы узла.

    Для продления ресурса детали нужно:

    • избегать резкого трогания машины с места;
    • не допускать медленного отпускания педали при больших оборотах двигателя;
    • двигаться с полностью отпущенной педалью сцепления и не нажимать ее во время торможения;
    • избегать ситуаций, при которых автомобиль может буксовать.

    Но основной рекомендацией является сведение к минимуму долгого удержания педали в нажатом положении. Выжимной механизм прослужит дольше, если педалью сцепления пользоваться только для переключения скорости.

    Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2101

    Стабильная работа главного цилиндра сцепления (ГЦС) оказывает непосредственное воздействие на функционирование коробки передач и её срок эксплуатации, а также плавность переключения скоростей. При поломках гидропривода управление коробкой становится невозможным, как и дальнейшая эксплуатация автомобиля.

    Для чего предназначен

    Основная функция ГЦС — кратковременно разъединить силовой агрегат от КПП при переключении передач. При нажатии на педаль в системе создаётся давление, которое воздействует на шток вилки сцепления. Последняя приводит в движение выжимной подшипник, управляя муфтой сцепления.

    Как устроен

    Основными составляющими элементами узла являются:

    • наружный манжет;
    • уплотнительная манжета;
    • штуцер;
    • шток;
    • возвратная пружина;
    • корпус;
    • чехол для защиты.

    Принцип работы

    Гидравлическое сцепление состоит из двух цилиндров — главного и рабочего (ГЦ и РЦ). Принцип работы гидропривода основывается на следующем:

    1. Жидкость в ГЦ поступает через шланг из бачка.
    2. При воздействии на педаль сцепления усилие посредством толкателя передаётся на шток.
    3. Поршень в ГЦ выдвигается, что приводит к перекрытию клапана и сжатию жидкости.
    4. После сжатия жидкости в цилиндре она попадает через штуцер в гидравлическую систему и подаётся к РЦ.
    5. Рабочий цилиндр приводит в движение вилку, которая передвигает муфту с выжимным подшипником вперёд.
    6. Подшипник надавливает на фрикционную пружину нажимного диска, освобождая ведомый диск, после чего муфта выключается.
    7. После того как педаль будет отпущена, поршень цилиндра возвращается в начальное положение под воздействием пружины.

    Где находится

    ГЦС на ВАЗ 2101 установлен под капотом возле вакуумного усилителя тормозов и главного цилиндра тормозной системы. Возле цилиндра сцепления также находятся бачки: один для системы торможения, другой для гидропривода сцепления.

    Когда нужна замена

    Элементы цилиндра со временем изнашиваются, что приводит к появлению перебоев в работе механизма. Ремонт либо замена ГЦС нужны при проявлении следующих признаков:

    • завоздушенность системы;
    • утечка рабочей жидкости;
    • износ составляющих цилиндра.

    Присутствие воздуха в системе гидропривода нарушает работоспособность системы, делая её функционирование невозможной. Воздух в гидропривод может проникнуть через микротрещины в уплотнительных элементах цилиндра или в соединительных шлангах. Если при проверке системы обнаруживается постоянная нехватка жидкости в расширительном бачке, нужно осмотреть весь механизм сцепления, поскольку жидкость может уходить не только из главного цилиндра. Если в системе гидропривода количество жидкости будет недостаточным, нужное давление для перемещения вилки сцепления формироваться не сможет. Такая проблема будет проявляться в невозможности разъединить мотор и коробку при нажатии на педаль сцепления. Если утечка вызвана износом соединительных шлангов, то их замена не вызывает особых вопросов. Если же проблема связана с самим ГЦС, то изделие придётся демонтировать, разбирать и выяснять причину либо попросту заменять деталь на новую.

    Инструкция замены выжимного подшипника

    Несмотря на кажущуюся трудность, в замене элемента сцепления нет ничего сложного. К тому же и времени эта процедура займет немного. Нужно лишь четко следовать пошаговой инструкции. Ниже приведена инструкция замены выжимного на примере автомобиля ВАЗ 2110.

    Замена выжимного подшипника

    Шаг 1. Отсоедините клеммы аккумулятора, а затем снимите его.

    Отсоединение клемм АКБ

    Шаг 2. Снимите также воздушный фильтр. Он будет мешать.

    Снятие воздушного фильтра

    Шаг 3. Выкрутите верхнюю гайку стартера.

    Выкручивание гайки крепления стартера

    Шаг 4. При помощи двух ключей на 17 расконтрите гайки на тросике сцепления.

    Расконтривание гаек на тросике сцепления

    Шаг 5. Вытащите трос сцепления с вилки и уберите его в сторону, чтобы не мешал.

    Снятие троса сцепления

    Шаг 6. Выкрутите по кругу болты крепления коробки передач.

    Выкручивание болтов крепления КПП

    Шаг 7. Снимите верхнюю декоративную защиту из пластика.

    Снятие пластиковой крышки двигателя

    Шаг 8. Установите специальную конструкцию для вывешивания двигателя. Только после этого можно продолжать работу.

    Установка конструкции для вывешивания двигателя

    Шаг 9. Снимите два передних колеса.

    Снятие передних колес

    Шаг 10. Демонтировав декоративную крышку, выкрутите гайку крепления наружной гранаты.

    Выкручивание гаек крепления наружной гранаты

    Шаг 11. Сняв защиту, поднимите автомобиль еще выше. Затем при помощи металлической щетки очистьте поверхность в районе сливной гайки.

    Очистка сливной пробки от грязи

    Шаг 12. Выкрутите сливную пробку. Для этого нужна головка на 17.

    Выкручивание сливной пробки

    Шаг 13. Слейте масло и закрутите пробку обратно.

    Слив масла с коробки передач

    Шаг 14. Открутите два болта, которые держат шаровую опору.

    Крепежные элементы шаровой опоры

    Шаг 15. Надавите монтировкой на стойку, чтобы освободить шаровую от шпилек. По возможности выполняйте это действие с напарником.

    Демонтаж тяги

    Шаг 16. Используя монтажку, аккуратно выдерните из коробки передач ШРУС.

    Извлечение ШРУСа из коробки передач

    Шаг 17. Снимите ШРУС. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить пыльники. Затем повторите процедуру на другой стороне.

    Аккуратное снятие ШРУСа

    Шаг 18. Выкрутите все болты крепления кожуха.

    Выкручивание болтов крепления кожуха

    Шаг 19. Снимите и уберите кожух.

    Снятие кожуха

    Шаг 20. Демонтируйте тягу.

    Демонтаж тяги

    Шаг 21. Головкой на 17 открутите нижний болт крепления стартера.

    Выкручивание болта крепления стартера

    Шаг 22. Демонтируйте стартер, отсоединив перед этим от него фишки.

    Демонтаж стартера и отключение от него фишек

    Шаг 23. Отключите фишку датчика скорости и заднего хода.

    Отключение датчика скорости и заднего хода

    Шаг 24. Выкрутите два кронштейна задней подушки. Придерживайте болты другим ключом, чтобы тот не проворачивался.

    Выкручивание кронштейнов задней подушки

    Шаг 25. Выкрутите болты крепления подушки, а затем снимите ее.

    Снятие подушки

    Шаг 26. Подставив упор под коробку передач, открутите гайку крепления второй подушки. Потребуется головка на 17 с удлиненным воротком.

    Выкручивание гайки крепления второй подушки

    Шаг 27. При помощи монтажки немного расшатайте коробку и попытайтесь снять ее.

    Отсоединение коробки от двигателя

    Шаг 28. Медленно опустите коробку вниз, стараясь не повредить лепестки первичного вала.

    Опускание коробки передач вниз

    Шаг 29. Осмотрите все элементы сцепления.

    Визуальный осмотр элементов сцепления

    Шаг 30. Как видите на фото, выжимной подшипник заклинило. Спасет только замена.

    Выжимной подшипник сцепления заклинило

    Шаг 31. Также осмотрите корзину сцепления на предмет наличия повреждений.

    Осмотр корзины сцепления

    Шаг 32. Смажьте литолом рабочую поверхность нового подшипника.

    Смазывание литолом нового подшипника

    Шаг 33. Смазав шлицы литолом, установите новый подшипник.

    Установка выжимного подшипника

    Шаг 34. Произведите установку сцепления в обратном порядке, не забыв обработать смазкой все крепежные элементы.

    Монтаж сцепления и коробки передач

    Шаг 35. Коробка стоит на месте и все практически готово, нужно лишь залить масло в систему.

    Все детали установлены

    Шаг 36. Как видите, теперь педали сцепления и тормоза находятся на одном уровне. Это значит, что замена прошла успешно. Осталось проверить, как переключаются передачи и, собственно, провести тест-драйв. На этом все!

    Проверка работы сцепления

    Как продлить ресурс?

    Чтобы увеличить срок службы устройства, необходимо ездить по ровным дорогам. В нашей стране это условие соблюдать проблематично. Учитывайте, что неровные дороги разрушают не только ходовую часть транспортного средства, но и систему сцепления. Поэтому регулярная езда по бездорожью опасна и для подшипников. Не допускайте ошибок при эксплуатации авто. Когда машина стоит на светофоре, не надо выжимать педаль сцепления и включать первую передачу, если вы не планируете двигаться. Делать это надо только вначале движения, поскольку деталь работает в условиях высоких нагрузок. Увеличить ресурс эксплуатации устройства позволит его регулярная смазка.

    Советы по смазке

    • Внимательно относитесь к разборке и сборке элементов трансмиссии. Если вы меняете выжимной, то обязательно нужно смазать, то место первичного вала, где он ходит.
    • Чтобы облегчить процесс и сэкономить время, старайтесь запоминать или записывать, где что находится. Когда в голове будет картина того, как всё стояло, сборка пройдёт гораздо быстрее.
    • Не нужно смазывать новый выжимной подшипник. С завода в нём уже есть смазка, и, если вы начнёте его вываривать или промывать, то только испортите.
    • При покупке выжимного вам должны дать пакетик с веществом, похожим на солидол. Это смазка, которую при сборке необходимо нанести на первичный вал коробки передач. Она поможет избежать заклинивания при передвижении подшипника вдоль него.

    • Не пытайтесь высверливать в подшипнике отверстия для смазки. Если его разобрать не получается, то остаётся только покупка нового и замена.
    • Смазать выжимной, не снимая коробки передач невозможно. Не стоит ломать голову и мудрить, как это сделать.
    • Если вы обнаружили люфт, то выжимной можно сразу выкидывать, поскольку в дальнейшем он принесёт очень много проблем. Если поломается сцепление вдали от дома или гаража, то автомобиль придётся эвакуировать, что в наше время стоит недёшево.

    Признаки износа выжимного подшипника

    Выжимные подшипниковые узлы – изделия надежные и могут прослужить большой срок. Обычно он выходит из строя из-за естественного износа самого подшипника. Но его ресурс может существенно сократить неправильная регулировка сцепления и частые длительные выжимы сцепления. Относительно регулировки, то скорость износа повышается в случае, когда узел сильно близко подведен к пружине, из-за чего они между собой контактируют. В результате подшипник постоянно работает, что сокращает его ресурс .

    Гидравлические подшипники менее надежны из-за корпуса. В конструкции гидроцилиндра обязательно присутствуют резиновые уплотнители, которые со временем начинают пропускать жидкость. Из-за этого привод может завоздушиться и перестанет срабатывать.

    Признаками неисправности выжимного подшипника являются:

    • повышенная шумность при выжиме сцепления (шелест, гул)
    • хруст и стуки;
    • подклинивание педали;
    • легкость провала педали и «ведение» сцепления;

    Повышенная шумность появляется при износе подшипника. Из-за люфтов его составные части могут несколько смещаться и перекашиваться, что сопровождается указанными звуками. Эксплуатация авто возможна, но с заменой узла лучше не затягивать, поскольку он в любой момент может рассыпаться.

    Хруст и стуки появляются в результате разрушения узла. Обычно сепаратор подшипника раскалывается, и частицы его попадают в зону движения тел качения, что и вызывает хрусты. Подклинивание педали происходит не из-за подшипника, а втулки, по которой он движется. Коррозия и грязь на поверхности затрудняет движение.

    В гидравлических подшипниках ведение сцепления, легкость опускания педали и постоянно уменьшающийся уровень жидкости в бачке сигнализируют о потери герметичности. И если видимых подтеков на приводе нет, то проверять следует уже сам узел.

    Выжимные подшипники являются неремонтируемыми деталями, поэтому при появлении признаков износа он заменяется. Сложность в проведении работ по замене заключается в том, что для снятия узла необходимо демонтировать КПП.

    Причины поломки подшипника

    При относительно бережном использовании авто, причем даже на неровных трассах, деталь может прослужить достаточно долгое время. Проблемы намного быстрее возникают в случае, если автомобилист предпочитают особый, жёсткий стиль вождения. Наряду с подобной формой передвижения на транспорте, можно отметить несколько иных причин для выхода детали из строя.

    Одной из самых основных является неправильное обращение с педалью сцепления. Большинство современных водителей в процессе вождения допускают одну и ту же ошибку – выжимая педаль, вовремя её не отпускают.

    При длительном удержании педали в полностью выжатом состоянии на подшипник будет производиться серьёзная нагрузка, на которую он не рассчитан.

    Еще одной достаточно распространенной причиной выхода подшипника из строя является естественный износ детали. В среднем срок службы детали при её бережном использовании равен 150 тысячам километров пробега. При наличии провоцирующих факторов данный процесс происходит намного быстрее.

    Это интересно: Какая максимальная страховая сумма по ОСАГО может быть выплачена? 4 простых совета, как получить максимальную компенсацию

    Среди прочих причин, способствующих сокращению общего рабочего ресурса детали, можно выделить следующие факторы.

    1. Температурные перепады.
    2. Долговременное использование авто в условиях повышенной влажности.
    3. Частое использование автомобиля в особых внедорожных условиях.
    4. Разнообразные механические нагрузки.

    Если невнимательно относиться к автомобилю, если игнорировать проявления износа подшипника, собственник транспортного средства может столкнуться с серьёзными проблемами, с полным выходом из строя узла сцепления.

    Если сама деталь стоит относительно недорого и её замена не отнимает много времени, то на обновление всей системы сцепления потребуется потратить намного больше ресурсов.

    Заключение

    Итак, мы выяснили, какие имеет выжимной подшипник сцепления признаки неисправности. Как видите, основной симптом – это посторонние звуки в районе коробки и сцепления, а также сложности при переключении передач. Кстати, проверяется этот элемент просто – достаточно взяться одной рукой за его основание, а второй вращать его по оси. Если вы производите замену диска или корзины, не поленитесь сделать такую диагностику. Ведь возможно, через пару сотен километров вам заново придется снимать все навесное либо ехать в сервис, где с вас запросят немалую сумму.

    Поломка сцепления – одна из неприятностей, которая может подстерегать водителя в дороге. Обычно при этом автомобиль просто прекращает свое движение, притом, что мотор нормально работает. Не всегда такая поломка происходит внезапно, часто пред этим можно наблюдать некоторые признаки скорой поломки.

    Признаки неисправности сцепления

    Вообще же, основными признаками неисправности сцепления считаются пробуксовка сцепления и неполное его выключение.

    При неполном выключении (педаль нажата) наблюдается затрудненное включение передач при работающем двигателе, шумы и треск при переключении передач, большой свободный ход педали сцепления. При «пробуксовке» сцепления (педаль отпущена) может ощущаться запах гари в салоне от горения накладок диска сцепления, ухудшится динамика автомобиля, мотор может перегреваться, .

    Хорошо, если подобные признаки неисправности сцепления водитель заметит вовремя, в таком случае можно добраться до автосервиса даже без посторонней помощи, нужно просто ехать медленно, не газовать и аккуратно переключать передачи, желательно применяя так называемый «двойной выжим сцепления» и «перегазовку» при переключении.

    При этом для переключения на высшую передачу, выжимается педаль сцепления, рычаг КПП задерживается в нейтральном положении, педаль сцепления отпускается, потом снова нажимается, после чего включается соответствующая передача.

    Для переключения с высшей передачи на низшую, рычаг КПП также задерживается в нейтральном положении, отпускается педаль сцепления и немного нажимается педаль газа, после чего сцепление опять выжимается, и включается нужная передача. Освоив такое переключение передач, можно не только снизить нагрузку на детали сцепления, но и заметно продлить «жизнь» коробке передач.

    Причины и основные неисправности сцепления

    Чаще всего, причиной поломки сцепления является неправильная эксплуатация автомобиля. Например, если машина «села» в снегу, а вы продолжаете усилено газовать или вы очень любите трогаться с пробуксовкой – все это сокращает срок службы сцепления.

    Кроме самого диска сцепления, может «полететь» и выжимной подшипник – он служит для плавного включения и выключения сцепления. Обычно, перед «смертью» выжимного подшипника можно услышать характерный визг – это верный признак того, что подшипник нужно менять.

    В принципе, при внезапной поломке выжимного подшипника, можно продолжать движение, правда, при этом пользоваться сцеплением не получится, ведь оно будет постоянно включенным. По этой причине трогаться с места придется либо с буксира, либо, включив стартер и первую передачу (при этом машина сразу же начнет двигаться, а потом заведется), конечно, если хватит «сил».

    Как только машина заведется и наберет скорость на первой передаче, сбросьте газ, сразу же включите вторую передачу, и таким же образом переключайтесь на третью. При переключении главное ловить нужный момент, когда скорость вращения вала КПП и мотора совпадут, иначе при переключении будет слышен хруст.

    Конечно, прибегать к такому методу нужно лишь в крайнем случае и если нет возможности доставить машину на сервис другим, более щадящим для неё способом.

    Кстати, при замене выжимного подшипника, на СТО вам могут посоветовать заменить также и диск сцепления. На самом деле, это не всегда нужно делать, если диск сцепления находится в нормальном состоянии.

    Причиной отказа сцепления может быть также поломка в механизме его привода, например, обрыв или заедание троса привода сцепления, поломка рычажной системы, утечка из гидропривода, если сцепление гидравлическое, или другие подобные поломки в приводе.

    Видео:
    поломка сцепления, как добраться до автосервиса или домой своим ходом (такое иногда возможно).

    Как видите, продолжить в некоторых случаях движение возможно даже при неисправном сцепление. Все эти рекомендации пригодятся для владельцев автомобиля с механической коробкой передач. Удачи!

    Выжимной подшипник сцепления – это механическая часть трансмиссии автомобиля, предназначенная для отделения диска сцепления от корзины. Проще говоря, он включает и выключает сцепление.

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ