Расточка блока цилиндров. зачем нужно двигателю и можно ли сделать своими руками + подробное видео

    3
    0

    Расточка коллекторов

    Чтобы доработать коллекторы, необходимо выполнить два основных этапа работы.

    Этап Цель
    Первый этап Получить необходимый диаметр каналов в результате выполнения фрезерной обработки коллекторов
    Второй этап Отполировать тракт при помощи специальных инструментов и приспособлений. Для этого необходимо на шланге закрепить наждачную бумагу средней зернистости, а шланг насадить на дрель. За счет вращений насадки внутри расточенного канала достигается необходимый эффект

    При выполнении данной операции самым главным является сохранение штатного расположения оси каналов и формы сечения проточной части.


    Работа инструментом

    Дорабатывая коллекторы, соблюдайте несколько важных правил.

    1. Перед началом расточки коллектора ГБЦ обязательно точно определите расположение коллекторов относительно головки блока цилиндров. Для этого нужно установить пару штифтов.
    2. Диаметр отверстия впускного трубопровода можно делать меньше на 1-1,5 миллиметра, чем диаметр ответных окон в головке. Во многом из-за этого многие владельцы ВАЗ 2109 отказываются от расточки коллекторов.
    3. Отверстия выпускного коллектора по диаметру могут быть равными или больше, чем диаметр ответных трактов ГБЦ на 1-1,5 миллиметра.

    Расточка выпускных и впускных каналов ГБЦ

    Прежде чем приступить к созданию новой геометрии впускных и выпускных каналов, запомните, что по результатам расточки она обязательно должна оказаться соосной с коллекторами, которые вы уже обработали.

    Чтобы соблюсти данное условие, необходимо состыковать трубопровод с ГБЦ и по полученным следам задать необходимую геометрию путем расточки. Для получения четкой метки используйте солидол или пластилин, которым обрабатывается торец ГБЦ.

    Расточка каналов ГБЦ должна быть направлена на получение следующих диаметров.

    Канал Диаметр канала
    Впускной канал ГБЦ 31-32 миллиметра
    Выпускной канал ГБЦ 29 миллиметров

    Тракт в головке блока обрабатывается с соблюдением следующей последовательности:

    • Растачивается фрезером со стороны коллектора до втулки под клапан;
    • Расточка ведется со стороны камеры сгорания. Убедитесь, что седла для новых клапанов установлены;
    • Расточка геометрии при помощи шарошек различной конфигурации;
    • Шлифовка каналов.


    Обработка поверхностей

    Важные нюансы

    Прежде чем приступить к работе по обработке впускных и выпускных каналов ГБЦ, обратите внимание на несколько важных рекомендаций специалистов:

    Дополнительно обрабатывать, доводить до совершенства внутренние поверхности впускных каналов не обязательно при помощи наждачки. Получаемые в результате фрезеровки дефекты на поверхности будут способствовать скапливанию капель бензина и его испарению;
    Обрабатывая впускной канал четвертого цилиндра, вы обязательно вскроете канал масляной системы

    В него потребуется установить выточенную в соответствии с размерами втулку;
    Дорабатывая каналы, пристальное внимание обратите на соблюдение диаметров. Выполнив отверстия больше положенных размеров, вы рискуете вскрыть рубашку охлаждения, которая проходит рядом

    Если это сделать, ваша ГБЦ окажется непригодной для дальнейшего использования.

    Установить втулку в четвертном впускном канале нужно обязательно. В противном случае вы оставите один на один тонкую алюминиевую стенку с давлением масла при работающем двигателе. Прорыв такой стенки окажется неизбежен.

    Для чего нужна расточка блока цилиндров?

    Изменение формы можно определить, только используя специальные измерительные инструменты. Нужно понимать, что это только в теории поршень двигается в цилиндре по идеальной траектории. На самом деле это далеко не так. И чем больше отклонение от идеальной траектории, тем быстрее происходит изнашивание и цилиндров и поршней.

    Неправильность траектории движения поршня связана со многими факторами, прежде всего, конструкционного характера. Например, это может быть несоосность и неперпендикулярность положения сопрягаемых деталей. Помимо этого на преждевременный износ влияют слишком большие допуски в размерах, которые дают возможность поршню двигаться не только параллельно оси цилиндра, но и с определенным отклонением по горизонтали.

    И все это приводит к тому, что цилиндр постепенно теряет свою форму, причем это может происходить неравномерно. И со временем профиль цилиндра становится не идеально круглым, а эллипсовидным.

    Помимо этого на стенки цилиндра действует высокая температура, и воздействуют продукты сгорания, которые постепенно разрушают стенки цилиндра и одновременно поверхность поршня. И, казалось бы, можно просто заменить поршень, и все станет нормально. Но этого не произойдет. Если геометрия нового поршня идеальная, то геометрия цилиндра уже нарушена, и никакая замена поршня без расточки блока цилиндров в этой ситуации не спасет.

    Цилиндры должны подвергаться растачиванию, если они изношены. Но следует понимать, что не все цилиндры изнашиваются, несмотря на длительную эксплуатацию. Некоторые двигатели нормально доживают свой век без всякой расточки и ремонта.

    Для того чтобы определить степень износа цилиндра используют систему оценки двух размерных параметров цилиндров:

    • Первый параметр – это изменение первоначальных размеров на 0,05 мм в верхней мертвой точке. Но не самого поршня, а верхнего кольца поршня.
    • Второй параметр – изменение размера на 0,03 мм в месте соприкосновения юбки поршня со стенкой цилиндра.

    Т.е при изменении параметров на такие величины уже требуется ремонт. Но ситуация может быть еще хуже, когда в верхней части цилиндра возникает дефект в виде ступеньки. Именно эта ступенька ускоряет разбивание не только поршневых колец, но и посадочных мест на поршне под кольца. Возникают удары, причем, весьма ощутимые.

    Двигатель начинает работать с сильными вибрациями. Помимо этого из-за возникшей эллипсности нарушается прилегание поршневых колец к стенкам цилиндра. А это чревато прорыву газов из цилиндра в картер, нарушается компрессия в двигателе, начинается существенный перерасход масла и топлива.

    В конце концов, может сложиться так, что кольца просто разваливаются от постоянных ударных нагрузок. При этом стенки цилиндра повреждаются так, что никакая расточка не может устранить полученный дефект.

    Расточка блока цилиндров нужна для того, чтобы восстановить геометрические параметры этой части двигателя. Но восстановление блока цилиндров касается не только самих геометрических параметров цилиндра, но и еще восстановления нормального положения сопрягаемых деталей относительно друг друга.

    Т.е. если добиться только нормальной геометрии самого цилиндра, этого не будет хватать, чтобы восстановить нормальную соосность и нормальное расположение всех базовых поверхностей. А если базовые поверхности не будут располагаться соосно и параллельно, то цилиндры и дальше будут разбиваться по мере работы двигателя. И не только цилиндры.

    Напряжение и избыточное трение, которое возникает при неправильной соосности, будет влиять и на другие узлы поршневой группы. Т.е. все подвижные детали, участвующие в процессе работы двигателя, входящие в поршневую группу, будут испытывать дополнительные нагрузки на изгиб, сжатие и т.д.

    Расточка блока цилиндров

    Для начала небольшое определение Расточка блока – это процесс физической проточки стенок цилиндров двигателя (на специальных станках) для восстановления правильной (почти идеальной) геометрической формы. Делается при капитальных ремонтах мотора, либо для тюнинга в основном для увеличения мощности.

    Как я писал раньше (лет так 20 – 30 назад), основная задача это был ремонт. Стоит отметить, что силовой агрегат и все его основные части испытывают постоянные нагрузки, это – цилиндры, поршни, кольца, коленвал, распределительный вал (валы), клапана, вкладыши и т.д.

    Справедливости ради, иногда залегают компрессионные кольца, тут также упадет компрессия и повалит дым, однозначно нужно будет вскрывать мотор и разбираться Сейчас технологии шагнули ДАЛЕКО вперед.

    Есть различные полусинтетические или синтетические составы, не только масел, но и охлаждающих жидкостей.

    Поэтому сейчас двигатель ходит долго!

    Ресурс от ремонтов увеличился в разы, если не в десятки раз.

    Конечно через 250 000 (в среднем) километров все равно предстоит ремонт, но просто вдумайтесь какой это пробег! В средних городах редко когда наезжают 15 000 в год, таким образом 250 000 хватит примерно на 15 лет. Первая причина – как вы догадались ремонт, если есть возможность (про это чуть ниже) овальную форму или задиры внутри цилиндра убирают путем расточки, ставят больше поршни и мотор живет еще долгие тысячи километров.

    Прежде чем вам рассказывать про сам процесс, стоит упомянуть — есть различные материалы для изготовления блоков. Это чугун (он появился первым) и алюминий.

    Про них у меня будет отдельная статья, сегодня же я просто расскажу какие можно ТОЧИТЬ, А КАКИЕ НЕТ! ПОЭТОМУ алюминиевые моторы – зачастую не протачиваются, многие мастера их называют одноразовыми!

    Потому что нельзя снимать прочный верхний слой в цилиндрах Он проще, чем кажется на первый взгляд. ОДНАКО своими руками сделать у вас вряд ли что-то получится.

    Двигатель разбирается полностью, РАСТАЧИВАТЬ на машине не получится.

    Блок снимается и крепится на станину специального станка, причем крепят его по уровню! Далее на вертикально – расточном станке выполняются работы.

    ЗАПОМНИТЕ НУЖНО ИСКАТЬ высококвалифицированного мастера с хорошим оборудованием, а не которое разваливается на части и не может держать нужный ТОЧНЫЙ размер. И заключительный этап это сборка. Уже под ремонтные размеры покупаются запчасти, а именно поршни, кольца все это в последующем устанавливается, подсоединяется к коленчатому валу и собирается двигатель целиком.

    Станки для расточки

    Расточной станок для расточки блока
    цилиндров существует в
    трех вариантах, это:

    1. Вертикально–расточной. Он самый распространенных.
    2. Координатно–расточной. Это вариант подороже, его  преимущество в том, что он имеет более точные расчеты установки режущего инструмента и самого блока цилиндров. В основном используется в автосалонах, так как его стоимость достаточно высокая.
    3. Горизонтально–расточный станок. Этот тип используют крайне редко.

    Цилиндры в
    двигателях располагаются по-разному. У одного оно вертикальное, у другого V – образное, что нужно учитывать
    непосредственно при установке для последующей расточки на станок. Так как в
    основном используют вертикально – расточные станки, там есть возможность
    установить блок цилиндров в том положении, которое нужно. Это процесс не
    представляет собой сложности, за исключением правильной установки двигателя на
    станок. Дело в том, что при неправильном расположении блока цилиндров для
    расточки, есть возможность получить неправильные отверстия, которые в свою
    очередь будут мешать правильной работе хода поршней, а это значит, что
    двигатель работать не будет.

    Головку блока
    цилиндров, так же, как и другим деталям автомобиля, время от времени нужно
    проводить диагностическую работу и последующий ремонт. Принцип работы станка
    довольно сложный и собрать станок для
    расточки цилиндров своими руками придется очень долго и кропотливо. Вряд ли он будет похож на стандартные
    станки, которые используют в автомобильных сервисах.

    Процесс
    расточки блока цилиндров в домашних условиях, довольно долгий и требующий
    максимально аккуратного и кропотливого подхода к работе. В любом другом случае
    вполне реально двигатель окончательно испортить и получить не подлежащий
    ремонту.

    Для расточки
    цилиндров своими руками можно воспользоваться дрелью, либо деревянную оправку.
    Сам процесс работы можно найти в интернете, для более подробного изучения. А
    самым наилучшим вариантом станет покупка такого станка для расточки цилиндров,
    что сразу уменьшит количество проблем и даст возможность, не только
    беспрепятственно ремонтировать свой собственный двигатель, но и при должной
    сноровке начать свое небольшое дело. Как известно в наше время появилось
    поистине огромное количество автомобилей на дорогах и каждая из них требует
    ремонта время от времени, это неизбежный факт.

    Следует
    учесть, что для начала работы на станке в домашних условиях нужно учесть
    несколько важных условий, чтобы точность проведения работы была 100%

    В плане
    расточки блока цилиндров это очень важно, так как любые отклонения приведут к
    плохой работе двигателя и быстрому выходу из строя

    Правила
    установки блока цилиндров на станок:

    1. Устанавливать блок следует строго параллельно на станине (в случае неправильной установки, расточку будет произведена не на полный объем, а меньше, чем на половину, что в скором времени приведет к повторной расточке);
    2. Устранение конусности цилиндра;
    3. Калибровка станка;
    4. Хонинговка блока цилиндров для более мягкой работы двигателя.

    Процесс
    расточки блока цилиндров в домашних условиях очень сложен, но если подойти к
    нему ответственно, то можно получить в итоге долгий срок работы своего
    автомобиля, без лишних проблем с двигателем. При правильной расточке, можно
    получить практически новый двигатель, так как расточка возвращает цилиндрам
    правильную форму и убирает дефекты, полученные во время работы двигателя и
    соответствующего износа временем.

    Заранее
    следует понимать, что без должных навыков, приниматься за самостоятельную
    расточку блока цилиндров категорически не рекомендуется. Так как помимо
    расточки блока, нужно провести большое количество других операций и человек,
    который будет этим заниматься, должен четко понимать и знать процесс каждого
    этапа и для чего он требуется.

    Republished by Blog Post Promoter

    Расточка — цилиндр

    Расточка блока цилиндров. Зачем нужно двигателю и можно ли сделать своими руками подробное видео Расточка цилиндров длиной до 1 м может производиться на токарных станках; цилиндры длиной больше 1 м растачиваются на расточных станках. Чистовая отделка обычно выполняется разверткой, укрепленной на борштанге. Практикуется также полирование цилиндров наждачной бумагой, навернутой на деревянную оправку. Диаметр оправки регулируют клином, вколачиваемым в ее торец.  

    Кольцевой штихмас.  

    Расточка цилиндра должна полностью снять задиры и следы выработки на поверхности цилиндрового зеркала.  

    Расточка цилиндра вызывает необходимость замены поршня и поршневых колец под новый диаметр цилиндра.  

    Расточка цилиндров может быть произведена на токарных станках при длине до 1 м, при большей длине — на расточных станках. Чистовая отделка цилиндров производится обычно разверткой, укрепленной на борштанге.  

    Допустимый взнос цилиндров.  

    Расточка цилиндров допускается в тех случаях, когда его диаметр после расточки не будет превышать 2 % нормального размера, или 50 мм, а также тогда, когда уменьшение толщины стенки после расточки не превысит 1 / 12 ее номинальной толщины.  

    Расточка цилиндров любым приспособлением должна производиться резцами из быстрорежущей стали или ее заменителей. Скорость резания должна быть в пределах 15 — 25 м / мин, подача резца 0 1 — 0 2 мм на один оборот бортштанги.  

    Расточка цилиндра производится резцом 12, установку которого в головке шпинделя 13 на нужный размер производят по микрометру.  

    Расточка цилиндра вызывает необходимость замены поршня и поршневых колец под новый диаметр цилиндра.  

    Расточка цилиндра должна быть произведена по его первоначальной оси. Для этого необходимо с большой точностью устанавливать расточный вал, чтобы его ось совпадала с осью нерабочих обработанных частей цилиндра.  

    Расточка цилиндра вызывает необходимость замены поршня и поршневых колец под новый диаметр цилиндра.  

    Основные рабочие поверх-ностп цилиндра штамповочного молота. / — нижняя плоскость. 2 — расточка под нижнюю крышку. 3 — торцовая поверхность расточки под нижнюю крышку. 4 — смазочное отверстие. 5 — отверстия для болтов крепления цилиндра. 6 — расточка под гильзу дросселя. — расточка под гильзу золотника. S — гильза цилиндра. 9 — отверстия для болтов крепления верхней крышки. 10 — канавка уплотнения. 11 — конусная часть гильзы ( для ввода поршневых колец. is — верхняя несрабатывающаяся часть гильзы. 13 — торцовая плоскость цилиндра.  

    Расточка цилиндра должна иметь строго цилиндрическую форму; допускается овальность не больше 0 2 мм, конусность не больше 0 3 мм на 1000 мм длины.  

    Расточка цилиндров на месте эксплуатации затруднительна, так как требует специального станочного оборудования.  

    Процесс растачивания каналов головки

    Для выполнения задачи по расточке каналов потребуется шаровой фрез. Диаметр фрезы должен соответствовать необходимому размеру расточки. Это может быть 29, 31 либо 32 мм. Перед созданием геометрии каналов учтите, что в итоге она должна соответствовать геометрии обработанных коллекторов

    Для соблюдения этого условия важно состыковать трубопровод с головкой и в соответствии с полученными следами задать нужную геометрию методом расточки. Чтобы добиться отчетливой метки применяется пластилин либо солидол, этими веществами выполняется обработка торцевой части головки

    Процедура расточки каналов выполняется до достижения таких диаметров:

    • размер впускного канала головки должен составить 3,1-3,2 см;
    • диаметр выпускного канала будет 2,9 см.

    Процесс растачивания состоит из следующих шагов:

    1. Производится доработка головки. Увеличивается размер, а также геометрия, если требуется. Методом замеров выполняется определение необходимого диаметра закруглений.
    2. Выполняется модернизация клапанных седел. С этих компонентов удаляются острые кромки, поскольку при открытии клапанов из-за них образуется высокое сопротивление.
    3. Производится совмещение отверстий со стороны впускного коллектора с каналами головки. С помощью фрезы надо расточить отверстие до втулки. Если останутся несостыковки, это станет причиной торможения горючей смеси.
    4. Выполняется растачивание со стороны камеры сгорания. Надо удостовериться в том, что седла для новых клапанов вмонтированы.
    5. Производится растачивание геометрии посредством шарошек, для этого применяются элементы разных размеров.
    6. Завершающим этапом будет шлифование каналов. Процедура выполняется до момента, пока поверхность каналов не будет максимально зеркальной.

    Другие токарно-фрезерные работы для авто:

    Выберите ближайший Вам автосервис:

    Метро: Алтуфьево, Бибирево, Ховрино, Селигерская, Речной вокзал Шоссе: Дмитровское, Алтуфьевское, Ленинградское Адрес: г. Москва, ул. Дубнинская, д. 50 Б, стр. 1 График работы: с 9 до 20 без выходных.

    Метро: Алтуфьево, Бибирево, Ховрино, Селигерская, Речной вокзалШоссе: Дмитровское, Алтуфьевское, ЛенинградскоеАдрес: г. Москва, ул. Дубнинская, д. 83 А, стр. 3 График работы: с 9 до 20 без выходных.

    Метро: Царицыно, Каширская, Кантемировская, Домодедовская, ОреховоШоссе: Каширское, Варшавское Адрес: г. Москва, ул. Севанская, д. 62 График работы: с 9 до 20 без выходных

    Выбрать техцентр >>На севере или юге Москвы

    Технология процесса

    О том, как осуществить этот процесс по расточке головки своими руками в домашних условиях, вы сможете узнать далее. Нужно предупредить, что процедура является довольно кропотливым и долгим занятием, это необходимо учесть. Чтобы сделать расточку головки своими руками, есть несколько способов, каждый из них мы рассмотрим подробно с фото и видео.

    При помощи дрели

    1. Вам потребуется обычная строительная дрель. Необходимо, чтобы она была достаточно мощной и могла работать на маленьких оборотах. Также вам потребуется старый (изношенный) поршень в гильзе. Помимо это нужно подготовить шпильку цилиндра и несколько кусочков наждачной бумаги разной зернистости.
    2. Возьмите старый поршень, который вы подготовили, и в самом центре нужно просверлить дырку для шпильки, на которую следует накрутить гайку. Шпильку следует установить так, чтобы она была направлена вверх, а само крепление следует затянуть, как можно сильнее.
    3. Далее, на поршне следует пропилить разрез (используйте ножовку), в который затем необходимо вставить наждачную бумагу. Наждачка оборачивается вокруг всей конструкции. Затем получившуюся конструкцию нужно вставить в гнездо дрели, закрутить необходимо как можно более плотно.
    4. Цилиндр следует максимально закрутить, а сама насадка должна насквозь проходить через гильзу.
    5. Теперь, собственно, приступаем к процессу расточки каналов. Нужно включить дрель на небольшие обороты. Проводите дрелью вверх и вниз, при этом смотрите за тем, чтобы наждачка всегда контактировала с внутренней стороны гильзы. Для начала рекомендуется использовать более крупную наждачку, пока новый поршень не будет заходить в канал хотя бы на половину (лучше на 60-65%). После этого вставляйте мелкую наждачку и растачивайте канал до необходимого размера.
    6. По итогу поверхность канала необходимо зашлифовать нулевкой. Можно использовать масло, чтобы стачивать было легче. Подробней о расточке смотрите на видео.

    Используя деревянную оправку

    Еще один способ, при помощи которого можно осуществить расточку головки в домашних условиях своими руками представлен ниже.

    1. Вам потребуется специальная деревянная оправка для выполнения работ, как видно на фото и видео. Для этого можно обратиться к специалисту, чтобы он ее сделал, но можно попробовать соорудить такой брусок самому. Его размер будет зависеть от того, сколько вам нужно растачивать. К примеру, если цилиндр следует расточить до 76 мм, то диаметр бруска должен составлять 74 мм. Что касается ее длины, то она не должна превышать 20 см.
    2. Далее, непосредственно в оправке следует высверлить дырочку для воротка. Затем, необходимо вдоль пропилить разрез, в который будет вставляться наждачка для осуществления расточки. Сколько должна быть глубина разреза? Желательно, чтобы она не превышала 1 см. К слову, наждачка у вас должна быть как крупной, так и мелкой зернистости.
    3. Теперь своими руками следует вставить наждачную бумагу в разрез на деревянной оправке, саму оправку обмотайте наждаком. Для начала используйте наждачку крупной зернистости. Бумагу следует смазать смазкой, после чего можно приступать к процессу расточки своими руками в домашних условиях. Оправку надо вращать внутри канала до того момента, как она не будет перемещаться свободно. Когда оправка вращается свободно, под наждачку следует подложить кусок картона.

    Важные рекомендации по обкатке двигателя после капремонта

    Как обычно после ремонта двигателя молодые или достаточно неопытные водители, хотят, как можно быстрее «отжечь» на своем автомобиле с новым сердцем. Что приводит в будущем к неприятностям или повторному капремонту двигателя. Помните, что после любого ремонта, а особенно после капремонта, двигатель теряет свою мощность. Потеря достигает даже 70% от номинала.

    Для чего обкатывать двигатель?

    Для того что бы двигатель вам прослужил еще долго, нужно обкатать двигатель после капремонта. Данную операцию производят:

    Когда машина сходит с конвеера;

    После ремонта агрегата.

    Вы должны понимать, что, осуществляя замену деталей, это не одни и те же детали, которые использовались при сборке, а выточенные в другом месте. Вследствие чего, нужно больше времени на их приработку друг к другу.

    Обкатка двигателя ВАЗ и других производителей

    Прежде чем начать обкатку, нужно выполнить ряд простых, но необходимых рекомендаций. Если во время повседневной эксплуатации вы пренебрегали требованиям завода изготовителя по допуску масла, то в период обкатки нужно залит качественное масло с нужными допусками именно под ваш двигатель. Нужно проверить, что масло проходит во все узлы мотора в течение нескольких секунд, так как может возникнуть масляное голодание. Так же нужно проверить давления масла на холостых оборотах, обычно этот параметр составляет от 0,5-1 атм, в зависимости от типа двигателя.

    Пуск двигателя после ремонта должен производиться в щадящем режиме и может осуществляться несколькими способами. Один из самых простых способов, обкатка на холостом ходу. Суть подхода заключается в том, что нужно циклично, прогревать двигатель в течение пяти, десяти минут, после нужно дать ему остыть. После повторяем цикл, при этом проверяем:

    Все маслопроводы, должны быть герметичны, ровно, как и все остальное; Следим за уровнем масла и потреблением топлива; Обращаем внимание на уровень тосола (охлаждающей жидкости). После наступает вторая стадия обкатки – «долгая»

    В общей сложности двигатель на холостом ходу проработает порядка 10 часов. Во время этого моторист или хозяин следит за параметрами, описанными выше и каждые 15-20 минут нажимая на педаль акселератора, повышает обороты двигателя, удерживая их 5-10 секунд

    После наступает вторая стадия обкатки – «долгая». В общей сложности двигатель на холостом ходу проработает порядка 10 часов. Во время этого моторист или хозяин следит за параметрами, описанными выше и каждые 15-20 минут нажимая на педаль акселератора, повышает обороты двигателя, удерживая их 5-10 секунд.

    Каждый час нужно глушить двигатель и давать ему полностью остыть. Температура тосола должна быть в районе 80 градусов пока двигатель заглушен

    После завершения 10 часового цикла, нужно поменять масляный фильтр, само масло и произвести ревизию клапанного механизма (особое внимание обращая на тепловые зазоры)

    Второй способ назовём его по старинке, т. е. заводим и начинаем в щадящем режиме накатывать километраж, следуя некоторым правилам:

    Первые 50 километров стараемся не превышать скорость в 40 км, естественно не пускаем двигатель в натяг, ездим на пониженных передачах (примерно 3 передача);

    Следующие 200 км скорость повышаем до 60 км, так же по передачам не лезем вверх (4 передача);

    После того как автомобиль в таком режиме пройдет 2000 км, нужно поменять масло и масляный фильтр. Повышаем скоростной режим до привычных показателей, но нужно избегать резкого разгона и торможения двигателем.

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ