Замена подшипника шкива компрессора кондиционера

    16
    0

    Содержание

    Признаки неисправности подшипника муфты

    Подшипник шкива кондиционера постоянно находится под нагрузкой. Поэтому определить его неисправность достаточно просто. Первый «звонок» — это появление постороннего гула при заведенном двигателе. Он может возникать как при холодном, так и при теплом агрегате. Если владелец игнорирует появившийся шум, он будет усиливаться. Результат – деталь заклинит со всеми последствиями.

    • Характерным признаком надвигающегося ремонта является постепенный отказ включения системы кондиционера.
    • Муфта перестает включаться или смыкание фрикционного шкива происходит через раз.
    • Постепенный гул перерастает в грохот узла. На этой стадии потребуется полное снятие насоса и дефектовка разбитого вала.

    Видео: «Шум подшипника шкива компрессора»

    Почему изнашивается подшипник?

    Основные причины износа подшипника это:

    • Во-первых, длительная эксплуатация, приводящая к истиранию пригнанных друг к другу деталей.
    • Во-вторых, чрезмерное натяжения, усиливающее давление в точке соприкосновения деталей.
    • В-третьих, загрязнения внутри узла, работающие как абразивы.

    В итоге плотно пригнанные детали подшипника вначале перегреваются, а затем деформируются, заклинивая все движущие элементы компрессора практически намертво.

    При этом вся опасность ситуации заключается в неспешном темпе развития событий. Проще говоря: подшипник выходит из строя не сразу, а постепенно, «утягивая» за собой прочие элементы конструкции климатической установки – вначале деформируется вал, разбиваемый элементами скольжения, затем шкив, получивший внутренние и внешние повреждения – от ремня и частей подшипника. Ну а в конце выходит из строя сам компрессор, неспособный «переварить» радиальное биение в соседних деталях.

    Разбираем кондицинер, чтобы добраться до муфты

    Такое развитие событий крайне не желательно. Поэтому все дефекты в работе подшипника отслеживаются самым тщательным образом или прогнозируются заранее (по времени работы узла).

    Когда необходима замена подшипника?

    Периодическая смена подшипника компрессора кондиционера производится только в формате сервисного обслуживания промышленной установки, обеспечивающей стабильные климатические характеристики в рамках того или иного производственного процесса. То есть тогда, когда от работоспособности кондиционера зависит результат технологического процесса.

    В быту подшипники работают «до последнего вздоха», а точнее – скрипа. Поскольку основным сигналом к замене подшипника является хорошо различимый гул шкива компрессора.

    Ведь рано или поздно вал шкива заклинит в подшипнике практически «намертво», из-за чего может пострадать и сам компрессор, и вся конструкция кондиционера.

    Замена подшипника муфты компрессора кондиционера Фольксваген.

    1. Изначально выполняется снятие компрессора с машины, (если нет доступа — пространства под капотом для съёмника).
    2. Откручивается центральная гайка фиксации прижимного диска с валом, съемником зажимается и вынимается стопорное кольцо.
    3. При помощи специального съёмника со шлицов или шпонки (зависит от модификации) снимается шкив — муфта в сборе.
    4. С помощью пресса и оправки выполняется пере опрессовка разрушенного подшипника на новый и сборка составляющих в обратном порядке.
    5. Фиксация стопорного кольца во избежание его выпадения из своего места или появлению перекоса — люфта при вращении вала.

    После работ по замене, следует установка комплектующих на своё штатное место в авто.

    Размеры подшипников для компрессора кондиционера Volkswagen внутренний — внешний диаметр и ширина Номера подшипников для компрессора кондиционера Volkswagen по каталогу оригинал и аналоги от Koyo, FKC, Alpha HQ, DYZV, NSK, NACHI, MCB, MBS, JB, BWT
    30x55x23 30BD219V 5006-2NSL / 30 55 23 30BD40-A-T12DDF2CG01 / 30BG05S5G-2DS DAC3055.2RKCS4B / 30BD40-A-T12DDF2CG01 / 30BG5222-2DSECS20 DAC3052 / 30BD40DU 30BG05S5G-2DS / 30BD40T12DDUCG21 / 30BD40T12VVCG21 / 30BG05S2DS
    35x52x22 35BD5222T1XDDUM2CG01 / DAC35520022 / ACB35x52x22 / 35BD5222T1XDDUM2CG01 / 35BD522DFX7 / 35BD5222DFX7 (101.006) / DAC35520022
    40x57x24 40BD45T12DDU / 40BG05S1DS / 40BD45T12DDUCG21 / 40BD45T12VVCG21 / 40BD45T12VVCG47 / 907257A 40BG05S2G-2DS / 40BG05S1G-2DS
    40x66x24 2TS2-DF08A06 40BGS39G

    В наличии, для замены всегда есть все наиболее распространённые типы оригинальных подшипников всех размеров по артикулу Newsun made in usa, Nsk, Fkc, Koyo и Nachi made in japan , так и их аналоги от известных производителей для Volkswagen Пассат b5 b6, Гольф 4 6, Поло, Бора, Джетта, Тигуан, Шаран, Туарег, Транспортер и пр. моделей, по самым приемлемым ценам.

    В заключении полностью проверим работу всех составляющих конструкции на герметичность отсутствие утечки фреона и заправим систему автокондиционера Фольксваген необходимым количеством хладагента по таблице норм до полного объёма с учётом модели вашего авто.

    Внимание! , если вовремя не сделать замену шарикоподшипника шкива, то это повлечёт за собой более серьёзные проблемы из-за его перекоса и люфта;

    1. Произойдёт перегрев и выгорание слоя изоляционного лака для защиты электро магнитной катушки.
    2. Возрастёт нагрузка на составные насоса поршни — клапана, что приведёт к их полному разрушению!

    В итоге придётся, не только менять сгоревшую муфту, перебирать все составляющие, с внутренней промывкой системы с частичным или полным разбором на специальном оборудовании, делать ремонт — замену сломанного насоса на новый, но и менять ресивер — фильтр осушитель и радиатор — конденсор, а эти мероприятия стоят весьма дорого.

    Нужно заменить рассыпавшийся, заклинивший или гудящий подшипник в шкиве компрессора системы кондиционера Вашего автомобиля Фольксваген Пассат b5 b6, Гольф 4 6, Поло, Бора, Джетта, Тигуан, Шаран, Туарег, Транспортер на новый оригинальный, с точным подбором размеров в-ш-г, и гарантией на работы по минимальным ценам, звоните по нашему контактному номеру телефона.

    Источник

    Рекомендации по замене и эксплуатации подшипника муфты

    Советы при выполнении операций с узлом качения компрессора:

    Перед тем, как менять деталь, необходимо тщательно очистить поверхность от грязи. Закисшая деталь оказывает ощутимое сопротивление при выпрессовке. Не нужно бить молотком, нагревать до красна шкив – это приведет к его деформации, растрескивании

    При манипуляциях со шкивом важно не потерять дистанционную шайбу. Она имеет специальный размер

    Новая шайба может привести к неполному срабатыванию магнитной муфты, а значит, включение компрессора будет затруднено. Для более точной затяжки резьбовых соединений используйте динамометрический ключ. Вышедший из строя узел лучше сохранить. Это поможет быстрее найти замену. Очищайте все поверхности в процессе ремонта. Это залог работы узла. Главный совет – всегда прислушиваться к работе агрегатов под капотом. Лишние шумы – сигнал проблемы.

    Рекомендации по замене подшипника компрессора автомобильного кондиционера

    Компрессор, являясь сердцем климатической системы современного автомобиля, одновременно считается и самым уязвимым узлом. По крайней мере, статистика сервисных центров однозначно свидетельствует о том, что среди причин потери работоспособности автокондиционеров на первом месте стоит поломка подшипника муфты компрессорной установки. В чём причина того, что конструкторы не могут устранить это «бутылочное горлышко» системы кондиционирования? В каких случаях можно говорить о необходимости замены подшипника? Постараемся достаточно подробно и доходчиво ответить на эти вопросы.

    Диагностика катушки

    В большинстве случаев поломка муфты происходит по причине выхода из строя электромагнитной катушки. Проверить её исправность несложно, если у вас есть тестер (мультиметр).

    1. Прозвоните катушку, чтобы выявить обрыв провода.
    2. Замерьте сопротивление. При коротком замыкании этот показатель будет меньше 2 Ом.
    3. Подайте напряжение 12 В (проще всего – от автомобильного аккумулятора). Исправная катушка генерирует электромагнитное поле и притягивает металлические детали.

    Если электромагнит действительно неисправен, проще всего отказаться от дальнейших поисков и заменить на новый, благо эти детали не относятся к дорогим или редким.

    Однако выход катушки из строя сам по себе является тревожным симптомом: наиболее часто причиной перегорания становится перегрев, который не возникает сам по себе. Если не устранить его причину, то новый электромагнит тоже сгорит очень быстро.

    Перегорание электромагнитной катушки наиболее часто связано:

    • с износом подшипника, который греется в процессе вращения и передаёт часть тепловой энергии на муфту;
    • с заклиниванием компрессора, из-за чего перестаёт вращаться прижимный диск, а вращающийся шкив нагревает его до тех пор, пока не происходит перегорание катушки;
    • с повышением давления в охладительном контуре, из-за чего муфта вынуждена работать в режиме максимальной нагрузки.

    Давление в системе охлаждения возрастает при загрязнении конденсора и радиатора, выходе из строя вентилятора, утечке хладагента. Как видим, неисправность электромагнитной муфты может быть симптомом более серьёзных неприятностей.

    Если катушка исправна, следует обратить внимание на подшипник и на прижимной диск

    • Изношенный или разбитый подшипник издаёт гудение во время вращения.
    • Из-за разболтанного крепления теряется необходимая жёсткость сцепки прижимного диска и шкива. Возможен вариант отсутствия прижимной пластины из-за вибраций и ослабления крепежа.

    Пошаговая замена

    Рассмотрим последовательность замены. Первым делом необходимо снять с машины компрессор. На разных моделях и марках автомобилей могут быть небольшие отличия, но общая последовательность везде примерно одинакова. С этой целью ставим машину на «яму», а в случае, если это невозможно, поднимаем домкратом передок машины со стороны компрессора и снимаем колесо.

    Не забываем, для избегания падения машины с домкрата подложить что-то подходящие под кузов в районе подвески. Не советую ставить упоры под пороги, они очень легко мнутся. Потом откручиваем болты, крепящие компрессор. Обычно их бывает четыре, но на некоторых моделях авто, может быть и три. Возможно, что этой процедуре будет мешать генератор. Тогда его лучше предварительно снять для удобства работы.

    Следующий шаг – откручивание крепежной гайки прижимного диска электромагнитной муфты и его снятие. Сняв прижимной диск, увидим стопорное кольцо, удерживающее шкив с подшипником. Оно достаточно легко снимается, после чего можно извлечь и сам шкив, а затем приступить к замене подшипника шкива.

    Как вы заметили, мы не производили удаление фреона из системы кондиционирования. Это возможно для тех случаев, когда шкив можно снять, не отсоединив компрессор от системы. Однако подкапотное пространство современных автомобилей так плотно упаковано, что такое возможно не всегда. Поэтому будьте готовы к тому, что очередным этапом после откручивания крепёжных болтов компрессора будет удаление фреона.

    Для этого необходимо немного ослабить хомуты на резиновом трубопроводе компрессора кондиционера. Советую ослаблять хомуты постепенно и не сильно, иначе может произойти резкий выброс фреона, что может быть не очень приятно. Лучше после ослабления хомутов выждать некоторое время, пока фреон не выйдет весь наружу.

    Итак, шкив снят, остается снять подшипник. Он может крепиться с помощью обычного стопорного кольца, которое без проблем снимается, или же развальцован. В последнем случае придется взять в руки зубило и молоток. После этого с помощью специального съёмника, или используя старые обоймы от подшипника, производим выпрессовку негодного подшипника

    Хочу обратить внимание, что при снятии подшипника нельзя прилагать усилия к внешней части шкива, так как она достаточно хрупкая и может деформироваться

    После извлечения вышедшего из строя подшипника устанавливаем новый. Для этого используем подходящий пресс, например, винтовой. На конечном этапе можно применить старый подшипник и молоток. Затем устанавливаем стопорное кольцо или используем керн. Основные операции на этом завершены. Остается произвести сборку в обратном порядке.

    Теперь хочу рассказать о деталях, на которые следует обратить внимание. При установке компрессора на свое место будьте осторожны и соблюдайте очередность затяжки крепёжных болтов, если она указана в технической документации

    В противном случае может произойти поломка корпуса, например, образоваться трещина. Если из системы кондиционирования стравливался фреон, то заправку следует производить только тем типом фреона, который указан на корпусе компрессора.

    Сняв компрессор с машины, заткните в нём все входные и выходные отверстия для избежания попадания в него влаги. Также старайтесь его не переворачивать, чтобы избежать утечки компрессорного масла.

    Также при снятии компрессора заткните (закройте) все трубопроводы, чтобы атмосферная влага не могла попасть в систему. Наличие влаги в системе приводит к её поломке. Несмотря на все принятые меры по предотвращению попадания влаги в систему кондиционирования, перед её заправкой фреоном настоятельно рекомендую произвести вакуумирование. Это позволит в дальнейшем избежать поломок и быстрого износа кондиционера.

    И, напоследок, ещё одна нюанс. Расскажу о случае, когда замены непосредственно самого подшипника можно избежать.

    Сняв шкив и добравшись до вызывающей шум детали, необходимо аккуратно снять с неё защитный пластиковый кожух. Хоть наш элемент и считается необслуживаемым, мы все-таки произведём это обслуживание. С этой целью, кисточкой, смоченной бензином, удаляем старую загустевшую смазку.

    Затем производим замену её новой высокотемпературной смазкой для подшипников и ставим защитный кожух на место. Плюс всего этого в том, что мы избегаем операции выпрессовки, а затем запрессовки детали. Непременным условием является то, что наша деталь должна быть в относительно рабочем состоянии. Большой минус очевиден. Эта операция служит только временным решением. Рано или поздно всё равно придется произвести полноценную замену элемента.

    Зачем нужны кондиционеры

    Сегодня люди проводят в автомобиле значительную часть своей жизни. Автомобиль давно стал необходимостью для многих и граждан. Многие не мыслят себе жизни без него. И комфортные условия  в этом четырёхколесном друге играют большую роль. Поездка в автомобиле  должна приносить удовольствие, позволять снизить утомляемость, что значительно повышает безопасность вождения. В первую очередь необходимо обеспечить поступление свежего воздуха в салон автомобиля, особенно зимой, когда окна для проветривания не откроешь в мороз. Практически все новые машины сейчас оснащаются так называемыми климатическими установками или кондиционерами.

    Эта установка позволяет поддерживать выбранную температура воздуха и понижать влажность в автомобиле. Кроме того, она устраняет наружный шум, который также приводит к утомляемости, и различные неприятные запахи. Ритм жизни заставляет людей оставаться в автомобиле большую часть времени, и соответственно, больше успевать. Хороший климат, свежий воздух и нормальная температура в автомобиле влияет на самочувствие водителя, а это помогает при вождении и снижает аварийность. Поэтому практически все новые машины оснащены кондиционером. Также обдув стекол улучшает видимость при запотевании.

    В автомобиле есть такое оборудование, как система автомобильного кондиционирования. Центром  этой системы является компрессор, который разделяет стороны высокого и низкого давления. Эта система в автомобиле работает по тому же принципу, что и  домашний холодильник, правда устройство внутреннее немного другое, более « техническое».

    Ремонт муфты

    Если неисправная электромагнитная катушка не выглядит оплавленной или обгоревшей, либо обгорела только торцевая часть (что случается при повреждении изоляции), достаточно заменить её на новую.

    Не рекомендуется вскрывать заливку катушки и припаивать провод вместо сгоревшего предохранителя – это «практичное» решение в будущем может привести к потере компрессора из-за перегрева. Перемотка катушки – ещё менее приемлемый вариант, так как вручную нельзя добиться достойного качества укладки витков и изоляции. Да и затраты на перемотку ничуть не ниже, чем стоимость новой электромагнитной катушки.

    При выявлении на катушке потёртостей из-за соприкосновения с шкивом и\или сильного оплавления изоляции высока вероятность повреждения подшипника, а возможно, и прижимной пластины. В этом случае проще заменить всю муфту целиком.

    Исправная катушка при вышедшем из строя подшипнике – тоже не слишком весомый повод затевать ремонт. Замена подшипника может быть оправданной при пробеге не более 70 тысяч километров. Стотысячный пробег – однозначный аргумент в пользу замены всей муфты. Если этого не сделать и ограничиться новым подшипником, то очень быстро проблемы с кондиционером возникнут снова.

    Наиболее простая и лёгкая в ремонте поломка – утеря или неисправность прижимного диска. Для установки новой детали даже не придётся демонтировать электромагнитную муфту. Но стоит помнить, что при замене прижимного диска на новый отдельно от шкива, площадь сцепления этих элементов будет хуже, чем со старым прижимным диском. Это происходит из-за того, что, старый диск имел выработку аналогичную со шкивом. Поверхность нового диска абсолютно ровная и для корректной работы необходимо проточить поверхность контакта на шкиве.

    В остальных случаях более надёжным и долговечным вариантом служит установка новой муфты. Она позволит не менее чем на 7-8 лет полностью забыть о проблемах с этим узлом.

    Источник

    Инструкция по замене подшипника муфты на примере Рено Логан

    Рассмотрим пример восстановления системы кондиционирования на автомобиле Рено лога 2010 года выпуска. У данного авто частой причиной поломки кондиционера является выход из строя шарикоподшипника, который нужно заменить на новый.

    Снятие компрессора

    Перед тем как производить процедуру демонтажа насоса-компрессора, необходимо спустить фреон, снять трубки и получить к нему доступ. Весь процесс демонтажа можно посмотреть на этом коротком видео:

    Снятие старого подшипника

    После демонтажа или отсоединения установки компрессора, производится замена подшипника компрессора кондиционера.

    Первичная задача — освободить гайку прижимной пластины на шкиве. Для этого следует очистить место от грязи, залить жидкостью типа WD-40.
    После снятия прижимного элемента вы увидите маленькую регулировочную шайбу

    Важно её не потерять и при сборке поставить на место.
    В подготовленном месте снимаем стопорное кольцо круглыми плоскогубцами.
    Следующая задача – стянуть шкив с вала. Главное: не нужно прикладывать усилие на шток

    Подходящее место – корпус шкива. Рабочий вариант – трехлапый съемник. На практике специалисты применяют пресс.
    В качестве верхней подкладки выступает головка на 24. Она охватывает старый подшипник по внешней обойме, не передавая нагрузку на хрупкий корпус шкива.
    Плавным надавливанием пресса срываем деталь с посадочного места и выдавливаем его наружу.

    Фото-отчёт:

    Установка нового шарикоподшипника

    Работа по установке новой запчасти происходит в обратном порядке. Посадочное место тщательно зачищается от следов закисания, коррозии. Обойму шкива необходимо вытереть насухо. Не стоит применять смазочные материалы для облегчения вхождения запчасти – это может стать причиной нарушения соосности шкива и вала.

    1. Оправкой под внешнюю обойму фиксируется новый подшипник под прессом.
    2. В шкиве есть заходные фаски. Плавными нажатиями запчасть продавливается в посадку.
    3. После запрессовывания необходимо сделать завальцовку внешней обоймы. Сделать это может один человек: достаточно керна и молотка. По кругу внешней обоймы выполняются легкие насечки.
    4. Чтобы корректно установить шкив на место, необходимо тщательно очистить посадочную часть на вале компрессора от грязи. Для доступа можно снять электромагнитную муфту. После очистки наживляем шкив на посадочное место.
    5. Финальная часть – наживление стопорного кольца в паз фиксации. Устанавливается прижимная пластина с дистанционной шайбой. Собранная деталь закручивается гайкой. Момент затяжки – 15-17 Н/м.

    Фото-отчёт:

    Замена подшипника без снятия компрессора

    Существует так же способ замены подшипника без снятия компрессора, но со снятием э/м муфты. Этот вариант не всегда возможен на некоторых автомобилях. Опытные мастера рекомендуют снимать агрегат.

    Источники

    • https://r134a.msk.ru/zamena-podshipnika-v-kondicionere-avtomobilya/
    • https://remam.ru/vozdsys/zamena-podshipnika-kompressora-konditsionera.html
    • https://mineavto.ru/remont/obogrev-i-ohlazhdenie/zamena-podshipnika-kompressora-konditsionera-3809.html
    • https://avtozam.com/dvigatel/grm-kshm-gbc/podshipnik-kompressora-konditsionera/
    • http://PodshipnikCentr.ru/ispolzovanie/prochie/zamena-podshipnika-kompressora-kondicionera.html
    • http://zamena-podshipnikov.ru/zamena-podshipnika-kompressora-mufty-kondicionera.html
    • https://www.avto-aircon.ru/podshipnik-kondicionera.html

    technik1 › Blog › Volkswagen Golf — замена подшипника компрессора кондиционера

    Здесь нужен подъемник, сверху не достать.

    Защиту снимать не пришлось, так как отличный доступ был со стороны правого переднего колеса (не нужно было даже снимать колесо).

    Затем выпрессовываем остатки подшипника из шкива. Тут мне не повезло. Часть обоймы подшипника осталось внутри шкива. Пришлось наварить на остатки подшипника «ушки», чтобы выдавить его из шкива.

    Потом я запрессовал новый подшипник и собрал всё в обратной последовательности.

    Одна особенность: нужно внимательно посмотреть на центральное отверстие прижимной пластины — оно сделано так, что встает на шкив только в одном положении, там есть специальная риска. Не пытайтесь забить ее, она легко ставится рукой, если вы правильно попали в паз.

    После сборки включаем компрессор и проверяем как прижимается пластина. Перед этим проверяем, насколько хорошо крутится шкив, на задевает ли он за что-либо. В данном случае все в порядке, поэтому можно вакуумировать и заправлять систему.

    Источник

    Причины и симптомы выхода из строя компрессорного подшипника

    Независимо от того, включён кондиционер, или не задействован, подшипник шкива находится в работе всё время, пока работает силовой агрегат автомобиля. Даже зимой, когда автокондиционер практически не включается, подшипник работает без устали. Это и является основной причиной его поломки. При столь длительной работе даже присутствие смазки не помогает: она из-за трения и нагрева загустевает, её смазывающие способности снижаются, приводя к перегреву и самой обоймы. Чрезмерное натяжение ремня, соединяющего коленвал и компрессор, способствует увеличению нагрузки на подшипник, что также сказывается на продолжительности его работы не в лучшую сторону.

    Поломка такой важной детали может обернуться крупными неприятностями. Если подшипник компрессора кондиционера заклинит, его посадочное место будет подвержено значительным нагрузкам и станет разрушаться

    В этом случае заменой подшипника вы вряд ли обойдётесь – придётся менять или весь компрессор, или переднюю часть, что, безусловно, удовольствие не из дешёвых. Не менее серьёзными последствиями грозит и разрыв ремня муфты компрессора, который неизбежно повредит электропроводку в тех местах моторного отсека, куда достанут его обрывки. Разрыв чреват и появлением вмятин и вздутостей на капоте, настолько сильными могут быть удары оборванного ремня, вращающегося на огромной скорости.

    Повреждение подшипника и его разогрев могут стать причиной повреждения обмотки электромагнитной муфты, что автоматически сделает использование кондиционера невозможным. Замена муфты в финансовом плане не столь обременительна, но повозиться придётся практически столько же, как и при замене всего компрессора.

    Вот таким букетом неприятностей могут грозить выход из строя подшипника и несвоевременная его замена. Так что лучше с этим делом не тянуть: при появлении первых признаков надвигающейся неприятности необходимо немедленно предпринять соответствующие меры. А таким симптомом обычно бывает появление непривычных звуков из подкапотного пространства наподобие скрипов, визжания, которые могут быть периодичными или звучать непрерывно, с нарастающей интенсивностью.

    Визуальный осмотр пространства около компрессора может многое прояснить. Виновником появления посторонних звуков, доносящихся из моторного отсека, может быть ремень привода компрессора при его ослаблении. Его подтяжка сразу же уберёт неприятные скрипы, но если этого не произошло – скорее всего, дело в подшипнике. И тогда нужно предпринимать экстренные шаги, чтобы не случилось неприятностей, описанных выше. Отметим, что подозрительные звуки могут быть непостоянными – проявляться только при включении климатической системы, при движении только на холодном или прогретом моторе. В любом случае затягивать с диагностикой и ремонтом не следует.

    Поводом для немедленной остановки автомобиля должно стать резкое перерастание визга в интенсивный по амплитуде и нарастающий вой. В этом случае единственным возможным шагом является перерезание ремня, идущего к компрессору, после чего можно продолжить движение до гаража и СТО, поскольку следующим вашим шагом должна стать замена подшипника шкива компрессора кондиционера.

    Маленькая статья о простой замене подшипника муфты кондиционера

    Симптом данной проблемы простой посторонний шум при заведенном двигатели и слегка меняющийся при включении компрессора кондиционера. Проверить очень просто, снимаем ремень и крутим рукой шкив компрессора, если слышно похрустывание или громкое шелестение приговор окончательный – замена.

    В данной статье меняем подшипник муфты кондиционера на Opel Omega B 1999 года, но такие компрессора встречались мне и на Aveo и много где еще. Все проходит без снятия компрессора и соответственно баз потери хладагента и последующей заправки.

    Для замены нам понадобится одна маленькая приспособа, чтобы снять муфту, которую выточит любой токарь за один час. Выглядит она так.

    Чертеж прилогается, не очень красивый но я думаю все понятно будет.

    Если у вас другое авто, то подшипник лучше сначала снять, а потом уже купить по образцу. На Omega B подшипник такой.

    Приступаем к замене. Откручиваем гайку на тринадцать. Вынимаем все шайбы, которые под ней.

    И очистив резьбу, вворачиваем наше приспособление до упора.

    Вворачиваем длинный болт с резьбой на восемь в наш специнструмент и тем самым потихоньку впрессовываем муфту. Снимаем стопорное кольцо, под которым уже виден наш подшипник.

    После чего снимаем сам шкив с подшипником. Для этого может понадобится двулапый съемник, купить в магазине тоже не проблема.

    Дальше все просто переворачиваем шкив, сбиваем развальцовку, впрессовываем старый подшипник. Запрессовываем новый и стопорим при помаши насечек.

    Сборку производим в обратной последовательности. Главное, чтобы после сборки зазор между муфтой и шкивом был минимальный. Вся работа занимает примерно сорок минут.

    Источник

    Процесс замены

    Если вы решили осуществить ремонт компрессора кондиционера автомобиля своими руками, то можете воспользоваться этим материалом. Но сначала подумайте — сможете ли вы все сделать самостоятельно? Если что-то будет сделано неверно, в будущем это может отразиться на функционировании системы в целом.

    Пошаговая инструкция

    Итак, как производится замена компрессора кондиционера, если он заклинил. В инструкции приведена замена по примеру автомобиля Volkswagen Sharan. В принципе, процесс мало чем отличается для других моделей машин, но могут быть определенные различия в процедуре:

    Первое, что вам нужно будет сделать — это получить доступ непосредственно к устройству. В некоторых авто он ограничен. Иногда достаточно будет только снять переднее колесо и защиту, то есть подкрылок. Но иногда этому может мешать гидроусилитель и патрубки системы охлаждения, в результате чего антифриз придется снимать, а ГУР демонтировать. В любом случае, в зависимости от конструкции транспорта, необходимо получить доступ к компрессору, чтобы демонтировать подшипник шкива, если он заклинил. Если вы решили получить доступ сверху, а не со стороны днища, как в случае с Volkswagen Sharan, вам необходимо снять впускной коллектор. Демонтируйте планку инжектора.
    Клапан давления бензина можно не отключать. Просто демонтируйте его с планки.
    Теперь вам нужно снять крепления самой планки. Для этого воспользуйтесь гаечным ключом или отверткой, в зависимости от крепления. Планку можно демонтировать вместе с форсунками.
    Далее, используя гаечный ключ, открутите штифты впускного коллектора. Сделав это, с устройства нужно снять воздушную трубку и патрубок вентиляции картера. Демонтируйте сам коллектор. Возьмите старые тряпки и заткните ими впускные отверстия ГРМ, чтобы в процессе работы в него не попали какие-нибудь гайки или другая мелочь.
    Теперь, чтобы добраться до подшипника шкива компрессора, который заклинил, вам осталось демонтировать генератор. Устройство вместе с компрессором в нашем случае держится при помощи винтов, каждый из которых крепится к блоку мотора. Демонтируйте винты и снимите генератор.
    Шланги, которые подводят к компрессору, резиновые, поэтому стравливать давление не потребуется. Вам необходимо открутить гаечку, которая крепит фрикционный шкив. Для этого можете использовать отвертку.
    Теперь следует снять фрикционный шкив. Для этого можете воспользоваться двумя отвертками, которые вы заранее подготовили, и демонтируйте шкив со шлицов вала

    Здесь же обратите внимание на то, что под демонтированным шкивом вы можете увидеть несколько регулировочных шайб — их может быть от одной до трех, в зависимости от конструкции и модели транспорта. Так вот, эти шайбы вам нельзя терять ни в коем случае

    Если они куда-то денутся, то работа будет незавершенной. А в случае потери подобрать их будет очень трудно.
    Если у вас есть специальное устройство для демонтажа стопорных колец, то оно вам сейчас пригодится. Если же нет, то используйте отвертку с плоским наконечником. Демонтируйте стопорное кольцо.
    Теперь можно произвести демонтаж шкива муфты. В этом случае также можно воспользоваться отверткой со шлицевым наконечником.
    Таким образом вы получите доступ к подшипнику, который заклинил. Если он заклинил впервые и вы его никогда не меняли, то он, скорей всего, будет завальцован в месте установки. Но это не должно останавливать, ведь вы уже проделали большую часть работы и отступать не имеет смысла. Возьмите молотой и головку на «32». Вам необходимо выбить элемент, из-за которого появился лишний гул. Приобретите идентичный подшипник и замените его на новый. Не забудьте его смазать.
    Всю дальнейшую сборку необходимо осуществлять в обратной последовательности. Есть несколько нюансов, которые необходимо отметить. Когда будете монтировать фрикционный шкив вместе с теми самыми шайбами, которые нельзя потерять, обратите внимание на сами шлицы. В одном месте шлица не будет видно, как и на диске. Таким образом показано правильное положение шкива на валу.
    Когда сборка закончена, необходимо проверить работоспособность муфты. Вращайте диск, при этом фрикционный шкив вращаться не должен. При вращении ничто не должно нигде цепляться. Также обратите внимание на то, что гайку, которая крепит фрикционный шкив, следует поменять на новую. Если же такой возможности нет, то резьбу, куда она заходит, следует смазать резьбовым герметиком. При монтаже впускного коллектора его уплотнительную резинку следует промазать небольшим слоем термостойкого и топливо-стойкого герметика. Когда вы будете устанавливать гайки, не забывайте о том, что все нужно сделать правильно. В частности, необходимо помнить про последовательность гаек и усилие натяжки.

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ